chrono

הכוונה שכשמדברים על הפרש בצריכת דלק, אם אתה רוצה להגיד שצריכת הדלק עלתה ב-20% - אתה צריך שהליטרים יהיו במונה. כשה"צריכה" (כפי שאנשים בארץ רגילים למדוד אותה) משתנה מ-10 ק"מ/ל' ל-8 ק"מ/ל', הצריכה לא עלתה* ב-20%. השינוי שאתה רואה הוא 20%, אבל הוא שינוי של 20% בטווח הנסיעה של הרכב, לא בצריכת הדלק שלו. העליה בצריכת הדלק הוא, בפועל, 25%. או, באופן בולט יותר, כשהצריכה התדרדרה מ-10 ק"מ/ל' ל-5 ק"מ/ל', היא בפועל עלתה ב-100%. * שים לב בכלל לחוסר ההגיון במושגים - המספר יורד, אבל צריכת הדלק עולה. אם אתה מחשב, זה אכן אותו דבר. אבל בני אדם הם לא מחשבונים מהלכים, ובפועל לא לעשות הערכות נכונות לגבי הפרשים בצריכת הדלק בשימוש בק"מ/ל' (אלא אם יוציאו מחשבון ויתחילו לעשות חישובים). כתוצאה מזה אנשים עושים הערכות חסר או הערכות יתר, וכו'.

אם יש בעיה שגרמה לצריכת הדלק לעלות, אתה תראה את זה ללא הבדל של יחידות מדידה. אם כבר, יותר קל להגיד שצריכת הדלק עלתה ב-10% (נגיד מ-10 ל' ל-100 ק"מ עלה ל-11 ל' ל-100 ק"מ), לעומת יחידות המדידה ההפוכות, שאמנם אתה יכול לחשב שם אחוזים, אבל הם בעלי פחות משמעות. לגבי טווח נסיעה - נכון. אם הנורה נדלקת כשנותרו לך 10 ליטר במיכל, אכן יותר קל להעריך את הטווח הנותר כשמודדים בק"מ/ל'. עם זה אין ויכוח. אבל אם יש לך מחשב דרך שמראה לך את טווח הנסיעה גם ככה, אז אין לזה כ"כ משמעות.

טוב. מספיק. התאפקתי מאוד, אבל הגיע הזמן להעלות פה נושא שמאוד מציק לי כשמדברים על צריכת דלק (ההודעה האחרונה שברה את גב הגמל). תפסיקו למדוד צריכה בק"מ/ל'. הרכבים שלכם מודדים את הצריכה בליטרים ל-100 ק"מ, ויש לזה סיבה. כשאתם ממלאים מיכל שלם, לא מעניין אתכם כמה קילומטרים תוכלו לנסוע על המיכל הזה עד שהדלק ייגמר. הרבה יותר מעניין אתכם כמה כסף תשלמו (ביחס ישיר לכמה ליטרים של דלק תבזבזו) על הנסיעות הרגילות שלכם. במילים אחרות - אם אתם נוסעים לעבודה וחזרה, ורגילים שהמיכל מתרוקן כל X ימים, וקניתם רכב בזבזן יותר בדלק - לא תחליפו עבודה כדי שהמיכל ימשיך להספיק ל-X ימים, אלא פשוט תתבאסו שאתם צריכים לשלם יותר על דלק. לכן, מכיוון שמה שמעניין אתכם בפועל זו צריכת הדלק, ולא גמיעת הקילומרטים, ראוי שכמות הדלק תהיה במונה - כך הרבה יותר נוח לספור. ולכן, במקרה המצוטט הנ"ל, צריכת הדלק המדווחת ע"י המחשב היא ב-7% נמוכה יותר מהצריכה בפועל (5.7 ל' ל-100 ק"מ, לעומת 6.1 ל-100 ק"מ). וזה לא שיותר קשה לבצע את החישוב, זה בדיוק אותו דבר - פשוט מחלקים את הליטרים בקילומטרים, ולא להיפך (וצריך להזיז את הנקודה העשרונית שני מקומות ימינה, לא בדיוק משימה מורכבת). זה גם עוזר לקבל תחושה הרבה יותר טובה לגבי משמעות צריכת הדלק השונה בין רכבים, אפילו בלי להיכנס לאחוזים. לדוגמא: רכב א' צורך 6.5 ליטר ל-100 ק"מ, ורכב ב' צורך 7.5 ליטר ל-100 ק"מ. ישר ברור לכם שרכב א' חוסך לכם ליטר (או 7.5 ש"ח) על כל 100 ק"מ שאתם עוברים. נורא ברור. גם מכאן קל מאוד לעשות הערכה על החסכון שנתי. נוסעים כ-10,000 ק"מ בשנה? חסכון של 750 ש"ח. 15,000 ק"מ? 750*1.5 ש"ח. נורא פשוט. לעומת זאת, אם סופרים בק"מ/ל', הרכבים הם עם צריכה (ואני מעגל מעט) של 15.3 ק"מ/ל' ו-13.3 ק"מ/ל'. בהצלחה בלהבין כמה כסף הרכב החסכוני חוסך לכם, בלי בפועל לעשות היפוך לשבר הזה כך שהליטרים יהיו במונה... אז ראבק - בואו נוקיע את הדבר הזה שנקרא ק"מ/ל', הייחודי לישראל, מהלקסיקון, ונשתמש ביחידות מדידה נורמליות, כמו בשאר העולם*. בערוצים הרשמיים (מדדים של צריכת דלק בפרסומות) כבר עושים את זה. אולי אם אנשים בפורום הרכב הגדול בישראל יתחילו לעשות את זה, השינוי סוף-סוף יחלחל גם לשאר העם. סליחה על הסטייה מהנושא. * חוץ ממדינות עם יחידות מדידה אימפריאליות, שם אוהבים MPG ועוד לא ראו את האור. אבל אתם יודעים - מה כבר אפשר לצפות מאנשים שלא משתמשים בשיטה המטרית?

לא הבנתי. הערך של הדברים (כולל משלוח) הוא $250, או בימינו כ-930 ש"ח. רק המסים פה (בתוספת עמלות מכס שלבלדר אין שליטה עליהם, כמו אגרת מחשב) מגיעים לאזור ה-350-400 ש"ח... עוד 150 ש"ח עמלות לחברת הבלדרות במקרה כזה זה אמנם מעצבן, אבל זה ממש לא שונה מחברות אחרות - ב-UPS, DHL, ו-Fedex תשלם סכומים דומים מאוד, אם לא גבוהים יותר. אז אלא אם הצעתך היא לא להזמין עם חברות בלדרות כלל (ובהצלחה למצוא חנויות שמוכנות לשלוח עם דאור רגיל), אני לא בטוח מה האלטרנטיבה...

אז דיברתי שטויות מוחלטות ואפילו לא אמרת לי מילה רעה אחת 😅 החכמתי. תודה!

לעניות דעתי (אני לא מכונאי) הטעות שלך היא שתיבת ההגה לא ממירה את התנועה הסיבובית לקווית, אלא רק אחראית על ביצוע התגבור. מסרק ההגה הוא זה שמבצע את ההמרה (והוא לא מורכב על תיבת ההגה, אלא בנפרד ממנה, ישנו ציר שמגיע מתיבת ההגה עד המסרק, והוא מעביר את התנועה הסיבובית מהתיבה [במקור מההגה] אל המסרק שבתורו הופך אותה לתנועה קווית הגורמת להפניית הגלגלים). פה לדעתי אין לך טעויות אלא פשוט חסר פירוט. כלומר, ברמת פירוט כזו גם אני יכול לענות (ושוב, אני לא מכונאי ). אני חושב שהכוונה היא לפרט על אופן העבודה של התגבור.

גבע בתל-אביב מומחים לרכבי הקונצרן.

יש את TIG בחולון - פעם היו נחשבים לסדנה טובה, לא יודע מה קורה היום (לא ממש עוקב אחרי הסצנה).

יש הרבה אפשרויות שמנית, אבל אפשר ישר לדלג לסוף - מיאטה זו תמיד התשובה

לדעתי זה סכומים דומים, כי עיקר הכסף הולך על העבודה - שרובה די דומה/משותפת בשני המקרים.

יכולות להיות גם רפידות פגומות שגורמות לרעש (ומתפקדות תקין). נתקלתי בשני סטים כאלה של רפידות מקוריות (הראשון הוחלף בעקבות הרעש, לגבי השני המוסך אמר ללכת ליבואן ולהתלונן, הוא לא יכול להמשיך להחליף לי רפידות בחינם :))

טוב, עכשיו זה כבר סתם הופך לדיון על משמעות המילה "רציונלי". או, אם רוצים (ובהנחה שכולם מסכימים שבחירה רציונלית היא בחירה המבוססת על הגיון ועובדות), הרי שזה דיון על מה כל אחד רואה בתור עובדות הבסיס בעת רכישת רכב. אם בן אדם מעריך את חוויית הנהיגה ברכב כמשהו חשוב לא פחות מהאפשרות להסיע בו משפחה שלמה, אזי רכישה של רכב בעל מאפיינים כאלה היא רציונלית. היא לא רציונלית בעיניי מישהו עם דעות שונות, אבל זה סובייקטיבי (וכן, רציונליות לא חייבת להיות אובייקטיבית). אל תשכח שאם נניח שבנסיון להגדיר רכישה כרציונלית אתה הולך לכיוון של אופטימיזציה מבחינת חסכון בכסף (וזה אכן נשמע כך, כי אפשר להחזיק ברכב כזה כרכב נוסף, אבל משום מה @nadavd4 אומר שזה לא רציונלי; בפועל זה פשוט עלות כספית), אז הבחירה הכי יעילה כספית היא לא להחזיק רכב בכלל (כן כן, אפילו עם התחבורה הגרועה בארץ). אבל מה - זה לא כיף. אתה הרי יכול לא לנסוע לבקר משפחה בשישי בערב, במקום זה תשב ותתבונן על המאזן הכספי בבנק ותתפעל איך הוא גבוה יותר משנה שעברה כשהיית עם רכב. אבל בפועל, הבחירה הרציונלית (בעיניי לפחות) היא למקסם את הנעתך מהחיים, וכסף הוא האמצעי והלא המטרה. לכן, אם יש יכולת כלכלית להחזיק רכב נהיגה, ולהנות מנסיעות איתו, זה רציונלי. אם אין יכולת כלכלית כזו, והחזקתו פוגעת בדברים אחרים בחיים - זה סיפור אחר.

עד שכבר פירקת הכל כדי להגיע לשם, נשמע לי שעלות השרשרת תהיה זניחה ביחס לעבודה והדברים מסביב.

יש לי שני סורקים של KONNWEI, אחד עובד סבבה, השני משגע את ה-ABS של המיאטה 50% מהפעמים כשאני מתניע עם הסורק מחובר. קצת מעצבן, כי קניתי אותו בשביל להשאיר אותו מחובר קבוע ולאסוף מידע על הנהיגה - אבל לדיאגנוסטיקה בסיסית הוא בסדר. מבחינת תוכנות גנריות לטלפון, Car Scanner ELM OBD2 מומלצת מאוד. אבל כמו שעמוס אמר, היכולות של דונגלים ותוכנות גנריות מוגבלות. אני נתקלתי המון בשיטוטי באינטרנט ועלי אקספרס ב-VCX Nano של VXDIAG - לטענתם מדובר במכשירים שמתאימים ייעודית למותגים ספציפיים (או לחילופין מכשיר שיכול לעבוד עם כמה דגמים ע"י עדכוני תוכנה), ולכאורה הם גם נותנים לך עותק פירטי של תוכנת הדיאגנוסטיקה של היצרן. על פניו, זו אמורה להיות הדרך הזולה ביותר להגיע לרמת הדיאגנוסיקה של מוסך יבואן, אבל לא התנסיתי בזה בעצמי. אם תחליט לנסות, ספר על החוויה. ברכבים מודרנים צריך לקחת בחשבון שיכולות להיות מגבלות שלא נפתרות ע"י מכשיר ותוכנה בלבד. לדוגמא, בדגמי רנו החדשים יש רכיב אבטחה מאחורי כניסת OBD2 שמונע דיאגנוסטיקה מתקדמת אלא אם רוכשים מרנו מפתח מיוחד (בפועל, דונגל USB עם תעודת הצפנה עליו), אשר עלותו כ-30 יורו לפני משלוח. אפשר לדלג על הרכיב הזה ע"י חיבור לקווי CAN מאחוריו, אבל זה כאב ראש. אין לי מושג אילו יצרניות הנהיגו דברים דומים ברכבים שלהם.

ואם הופכים את המיאטה לדיילי, אז בכלל.

האם יכול להיות שהתבלבלת והתכוונת למעבדה כלשהי בארץ? RockAuto זו חנות חלפים אינטרנטית בארה"ב, הם לא מתקנים כלום.

אתה זה שמתעקש ללכת לפי מה שכתוב בכתב האחריות ולא להשתמש בהגיון בריא. אז אם בכתב האחריות לא כתוב שמשלוח ומכס כלולים במחיר המוצר, מה מונע מחברה לטעון שזה לא באחריותם?

ממש לא. ברכב אין לך אחריות על מוצרים עם בלאי טבעי, ושמן ונוזל קירור נכללים שם. אבל אם התקלה בחלק שכן באחריות גורמת לאיבוד של שמן או נוזל קירור, אז צריך להשלים אותו כחלק מהתיקון. אחרת מה מונע מברימאג להגיד "וואלה, צודק. יש אחריות על מדחס, לא נחייב אותך על העלות שלו. אבל צריך להביא אותו מחו"ל, אז תשלם על משלוח ועמלות שחרור ממכס, וגם על ההתקנה שלו. באחריות כתוב רק מדחס, אז על המדחס עצמו לא חייבו אותך..."

מאוד תלוי מה אתה מחפש - יכול להיות שכן, זו האפשרות הנכונה. כל אחד וההעדפות שלו.

מהירות הקפה בלי לתקשר זה אותו סיפור כמו מהירות בקו ישר. אלא אם אתה משתתף בתחרות, ואז המטרה שלך זה פשוט לעקוף את המתחרים ויהי מה, אנשים שמחפשים רכב לפניות ולא לקו ישר, מחפשים רכב מתקשר, לא מעניין אותם אם הוא בסוף מסיים את ההקפה מהר יותר או לא. אתה רוצה להגדיר את טסלה כרכב ספורטיבי בגלל שהוא מהיר - be my guest, לא מתווכח איתך. אבל הוא לא רכב בעל התנהגות מהנה לנהיגה, ומהירויות הקפה לא ישנו את זה.

ברור - לא הייתה בהודעה שלי כוונה לאמר משהו נגד הוט האץ' - יש כאלה מוצלחות מאוד. בסוף זה לא שחור ולבן, אלא ספקטרום - בין רכב שמאיץ מצוין אך לא יודע לפנות, לבין רכב שלא יודע להאיץ אבל גם לא צריך, כי הוא שומר על יותר מהירות בפניות, יש המון רכבים שיודעים לעשות קצת מזה וקצת מזה (ולפעמים הרבה מזה והרבה מזה). בסוף לאנשים שונים יתאימו רכבים שונים, בהתאם להעדפות ולאילוצים שלהם. פות"ש רק צריך להיסגר על שלו.

עד אתמול הייתי מסכים איתך. אבל אתמול מת לי המצבר בקליאו, ואחרי התנעה עם כבלים - הרכב לא זז - מהרעש נשמע שלא הצליח לשלב הילוך או לפקד על המצמד... לאחר החלפת המצבר, נסע רגיל. והאלטרנטור תקין - נתן מעל 14 וולט. אני חושב שהסיבה היא שלא מספיק מתח המסופק על ידי האלטרנטור - צרכן כבד צריך גם זרם גבוה, ולא בטוח שהאלטרנטור הוא בעל הספק גבוה מספק.

כן, העניין הוא שספורטיבי זו מילה כללית שמשמעותה שונה עבור אנשים שונים. יש כאלה שמבחינתם תאוצה בקו ישר היא אלמנט משמעותי בספורטיביות, ואז טסלה מאוד רלוונטית - משמעותית יותר ממיאטה. ויש כאלה שמחפשים את הכיף בפניות, ואז אין כל כך קשר, ואין הרבה תחרות למיאטה או ברז, בטח לא ביחס עלות/תועלת.

מכיוון שמתחת לסמל של אופל מסתתרת פג'ו 208, אתה יכול תמיד להגיע למוסך גבע בתושיה 24 בתל אביב.

מיאטה זה רכב מאוד מהנה למסלול גם ללא שיפורים. התחזוקה שלהן זולה ופשוטה, לבטח בהשוואה לכל רכב אחר שיש לו אמביציות למסלול. בלי שיפורים אין שום בעיית חוקיות - אם תחליף מתלים, טכנית יכולה להיות בעיה בטסט, אבל בפועל לא נתקלתי בזה (במיוחד אם אתה לא מוריד אותה באופן מוגזם).