chrono

אין קומפרסיה - כלומר כשהבוכנה דוחסת את תערובת האוויר והדלק, לתערובת יש לאן לברוח. היא לא מגיעה לרמת הדחיסה הדרושה, וכשמצת (הפלאג) מנסה להצית אותה, אין פיצוץ חזק דיו כדי לדחוף את הבוכנה הלאה. אם זה בצילינדר בודד, המנוע יעבוד גרוע וחלש. אם זה בשני צילינדרים או יותר, אז המנוע פשוט לא יצליח להמשיך לעבוד וייכבה מיד. היעדר קומפרסיה לא קשור באופן ישיר למחסור בנוזל קירור (כלומר, אם חסר נוזל קירור - לא תייצר קומפרסיה ע"י מילוי נוזל קירור). היעדר קומפרסיה מצביע על נזק שכבר קרה, ודרוש תיקון. מכיוון שהייתה התחממות, ככה"נ הנזק הוא עיוות בראש המנוע (כלומר, הראש לא צמוד יותר באופן אטום לבלוק, ותערובת אוויר-דלק כעת בורחת דרך האזורים הלא צמודים בעת דחיסה).

באתר, כשמתחילים לעשות קונפיגורציה, אפשר לבחור לשדרג את החלונות לחשמליים. בכל אופן, נשמע מגניב ביותר - אבל הנקודה לגבי בעייתיות שוק היד השניה נכונה מאוד. הרכב יצטרך להימכר במחיר מאוד מפתה כדי להתגבר על זה. גם מעניין אותי איך עניין המושבים מאחור יעבור תקינה. לפחות אז אולי השאלה שחוזרת פה אחת לכמה חודשים (האם אפשר להפוך רכב מ-5 ל-7 מקומות) תתעדכן קצת

מדהים כמה מרווח תא המנוע בהשוואה לרכב מודרני. הגישה לכל דבר נראית כל כך קלה ופשוטה...

האם מערכת המיזוג מכווונת על הפשרת אדים?

כשהפקק סגור, המערכת עובדת תחת לחץ (שנוצר בעקבות התחממות הנוזל), ואז אם תפתח את הפקק - ישפריץ עליך נוזל קירור חם. אם תשאיר את הפקק פתוח, לא ייווצר לחץ במערכת, ומכיוון שטמפרטורת העבודה אליה אתה מנסה להגיע (פתיחת תרמוסטט) היא באזור 90 מעלות, מפלס הנוזל לא ישתנה מהותית מחימום שכזה. הוא כן יירד ככל שייצאו בועות האוויר מהמערכת (ואז אתה צריך להשלים אותו חזרה לקו המקסימום). אני בטוח שאפשר למצוא לא מעט סרטונים ב-YouTube על התהליך. ממש לא בטוח שתראה את הנוזל מבעבע - האוויר יכול לצאת גם בכמה בועות גדולות שאתה עלול לפספס, במיוחד אם אתה עובד לבד ולא מסתכל על מפלס הנוזל בזמן שאתה נמצא באוטו ונותן גז.

מה שהגיע עם ערכה של 3M שהזמנתי מאמאזון בזמנו.

אצלי כבר שנתיים ונראה שאפשר לסחוב עוד שנה.

אין לי חנות ספציפית בראש, אבל יכול להיות שבאזור יצחק שדה תוכל למצוא חנות מתאימה (יש שם לא מעט חנויות חלפים, אולי יש גם כאלה עם חומרי ניקוי).

בהנחה ומאזדה לא עשו שינויים מהותיים במערכת הקירור, אז: 1. למלא נוזל חדש ולהשאיר את מיכל העודפים פתוח 2. להניע את המנוע 3. להחזיק את הטורים 5 דקות על 2,500 סל"ד (כדי לחמם את המנוע) 4. להעלות את הטורים ל-3,000 סל"ד ל-10-15 שניות 5. לבדוק האם מפלס נוזל הקירור ירד. אם כן, להשלים ולחזור על הפעולה. 6. אחרי שהמפלס מפסיק לרדת - סיימת; אל תשכח לסגור את הפקק של מיכל העודפים. 7. הנוזל כעת לא כולו חדש, אלא תערובת של נוזל חדש שמילאת ונוזל ישן שלא הצלחת להוציא בעת ריקון. לכן, החלפת נוזל הקירור צריכה להתבצע כעת כל 5 שנים, ולא כל 10 בכל אופן, כאן תוכל למצוא הסבר כיצד לגשת להוראות הטיפול הרשמיות של מאזדה ולוודא מה בדיוק התהליך הנכון עבור הדגם שלך.

הנוזל שאתה צריך הוא PHOAT - כלומר, HOAT עם פוספטים (HOAT יכול להיות או עם פוספטים, או עם סיליקטים). ל-Valvoline יש סדרת נוזלי קירור מסוג PHOAT המיועדת לרכבים אסיאתיים שצריכה להתאים לך, בשם Zerex Asian. היא מגיעה בכמה צבעים (אדום, כחול, וירוק). ההרכב זהה, פשוט תבחר את הצבע שתואם למה שיש כרגע ברכב - כדי שהערבוב לא יגרום לצבע עכור שיקשה לשפוט את מצב הנוזל בעתיד. הנה קישורים לדוגמא: https://www.autostore.co.il/product/נוזל-קירור-ירוק-valvoline-zerex-asian/ https://www.autostore.co.il/product/נוזל-קירור-ירוק-valvoline-zerex-asian/ אם אתה צריך את הנוזל הירוק, שים לב - במיוחד אם אתה הולך פיזית לחנות ולוקח מהמדף - יש מוצר עם שם דומה, Zerex Original Green, זה סוג אחר של נוזל שלא קשור למה שנאמר פה ולא מתאים לך (לדעתי, לא בדקתי אותו לעומק).

אכן.

אם אתה משכפל במוסך מורשה של הייבואן, ששעת העבודה בו אחידה בכל הארץ - אולי תחסוך את המע"מ. הנסיון היחיד שלי עם תיקון רכב באילת הוא החלפת מצבר שמת באופן פתאומי ומוחלט (גם לאחר הנעה עם כבלים לא היה מספיק חשמל אפילו כדי לתפעל את התיבה כפולת המצמדים). ומה אני אגיד לך, מע"מ או לא - מצברים עולים פחות במרכז. לצערי, לא הייתי בעמדת מיקוח כי הייתי חייב להחזיר את הרכב למצב נסיעה באופן מיידי.

זו שאלה מצוינת, וגם מעלה את שאלת ההמשך מה מנע ממני, כשהחבילה כבר הייתה ביד, פשוט להיכנס לאוטו ולנסוע, במקום להתעסק עם טופס טיולים ותשלומים של אגרות למיניהן כאמור, זה היה מזמן ואני לא זוכר את כל הפרטים. אולי החבילה הייתה אצל המפקח של משרד התחבורה, ולא אצלי - והוא זה שהוציא את החלפים מהקופסא ושאלת אותי לגבי כל אחד מהם מה זה. נשמע הגיוני יותר.

הנסיון שלי הוא מלפני למעלה מעשור, ויכול מאוד להיות שכבר לא רלוונטי. אני גם בוודאי לא זוכר שום פרטים והנחיות לאן בדיוק צריך להגיע. אבל גדול, המפקח של משרד התחבורה היה מגיע לאיזשהו חדר באזור התפעולי של המכס (הפקידים/המזכירות של המכס שתדבר איתם יידעו לכוון אותך). אתה מגיע לשם עם החבילה ומציג לו אותה, הוא שואל אותך שאלות ואז מאשר לך (בטח חותם על טופס כלשהו, לא זוכר כבר). שני הדברים שזכורים לי מהתהליך הזה באופן מובהק: 1. המפקח של משרד התחבורה היה מגיע בבוקר לאיזה חצי שעה. בפעם הראשונה כשהגעתי הייתי במזכירות שם באזור רבע לשמונה - שמונה, והמפקח כבר עזב - אמרו לחזור למחרת באזור 7+. 2. תהליך הבדיקה ע"י המפקח היה בדיחה - הוא התעסק במשהו במחשב, אני הוצאתי כל מיני חלקי רכב מהחבילה הענקית שקיבלתי תוך שאני אומר את סוג החלק, והוא במקרה הטוב מדי פעם העיף מבט. כשסיימתי להוציא את החלקים, אמר שהכל סבבה, ובזה נגמר העניין - ויתר הזמן (חצי ום) התבזבז על תיזוזים ותשלומים שונים במכס עצמו.

כן. הקומפרסור כן חשוב

אולי אני בר מזל, אבל אני כבר עשור בלי גלגל רזרבי, ועוד לא הייתה פעם אחת שנאלצתי לגרור את הרכב כי לא ניתן היה לתקן את הפנצ'ר במקום. למען האמת, בכל הפנצ'רים שהיו לי (ולא היו כזה הרבה) גם החומר לתיקון פנצ'ר היה מיותר - בפועל, מספיק היה למלא אוויר ולהגיע לפנצ'ריה. במקום להשלים את החומר (שכאמור, ממש לא הכרחי), עדיף כבר באותה עלות לקנות ערכת תיקון (שהיא באמת ערכת תיקון, לא ערכת "בוא נמלא את הצמיג עם חומר שיחזיק כמה קילומטרים"), ואז אפשר גם לוותר על הפנצ'ריה (הערת legal: רשמית, ערכות התיקון מיועדות רק לתיקון זמני ונדרש להגיע לפנצ'ריה ע"מ להחליפו לתיקון קבוע בהתאם להוראות).

להחליף כחלק מיישור קו זה רק אם זה לא הוחלף עד כה. אם כבר הוחלף, צריך לוודא שאם הייתה התחממות, לא נגרם נזק למנוע. החלק עצמו עולה כ-1,050 ש"ח כולל מע"מ (לפי המחירון מהיום - מק"ט RE-110603305R). לגבי העבודה לא יודע להגיד, כי אצלי זה נעשה באחריות - מאמין שייקחו על זה כשעה עבודה, אולי יותר (ובטח ינסו לדחוף החלפת נוזל קירור על הדרך, ואם לא הוחלף אחרי 4 שנים - זה אכן רעיון טוב). אם הולכים על אנקדוטות, אצלי הכשל היה בארבעים ומשהו אלף קילומטר. אז הייתי אומר שאחרי החלפה יהיה לך שקט לזמן מה. חוץ מזה, טוענים שהסיבה לכשל אותרה ובית התרמוסטט בגרסתו החדשה שיתקינו לך כבר לא צפוי לנזול.

יש תרמוסטט שנוזל. אם לא תופסים בזמן, המנוע עלול להתחמם בעקבות היעדר נוזל קירור, ואם לא מגיבים מיד, עלול להיגמר בנזק בלתי הפיך למנוע. אם התמוסטט הוחלף, כדאי לבדוק האם זה בוצע באופן מונע או כתוצאה מהתחממות, ואם כתוצאה מהתחממות - מה היו הנסיבות והאם נבדק שמצב המנוע תקין לאחר מכן (כלומר, שאין מאז נזילות ו/או איבוד שמן/מים). אם לא הוחלף, קח בחשבון שזה עלול לקרות במשמרת שלך. מלבד זאת, הרכב אמין (מנסיוני האישי). כן הייתה תקלה עם חיישן הפרשי לחצים במסנן חלקיקים, אבל לא בטוח עד כמה זה נפוץ. תקלה מציקה, כי החיישן עצמו אמור לעלות גרושים, אבל בארץ על חלק מקורי לוקחים קרוב ל-1,500 ש"ח (אחרי מע"מ). אם רוכשים חלפים לטיפול לבד, אז עלות התחזוקה יוצאת די נמוכה. מבחינת מחירון - לא הייתי מתפלא דווקא אם היו מבקשים מחיר יחסית גבוה, כי הפסיקו למכור אותה עם המנוע החזק משנתון 2022 - כך שלדגמים הישנים יותר יש בפועל יתרון על החדשים.

טכנית, אתה צודק. פרקטית - אני משתמש בראצ'ט רגיל לכל דבר כבר שנים על גבי שנים, וזה בסדר. כנראה ששילוב של ראצ'ט באיכות סבירה, עם זה שהשימוש בו הוא כמה פעמים בשנה, מבטלים את הפוטנציאל לבעיות. אם הוא ייהרס כשיהיה בן עשר, אז לא נוראה - אני בסדר עם להחליף כלים פעם בעשור.

תזמין מאמאזון. יש שם אחלה מפתחות מומנט במחירים הרבה יותר סבירים.

מצטרף להמלצה של רפי (אם אני מנחש נכון הוא מתכוון לגולד מוטורס, זה המורשה של מאזדה/פורד בשילת). אחלה מוסך. ממליץ לך לא להעביר לניוטרל ברמזורים, זה שוחק את תיבת ההילוכים האוטומטית. אכן תקלה שהדיאגנוסטיקה שלה ארוכה ומורכבת, כך שתכין את עצמך נפשית לחשבון (פוטנציאלית) לא זול, תלוי כמה מהר יאתרו את התקלה.

ההבדל במפלס בין שמן קר לחם לא אמור להיות משמעותי. הסיבה שזה מופיע ככה בספר הרכב היא (להערכתי) שברכבים חדשים עם חיישני מפלס שמן המנוע צריך להיות חם בשביל בדיקה מדויקת, והיצרנים כנראה החליטו ליישר קו בין כל הרכבים (ולא לבלבל לקוחות עם רכב ברמת גימור א' צריך מדידה עם מנוע קר, ועם רמת גימור ב' עם מנוע חם). מהתיאור שלך (שמן מתחת למינימום בבוקר, בקושי מעל המינימום רבע שעה אחרי כיבוי), אין פה שאלה של האם חסר לך שמן או לא (חסר לך), זה רק עניין של כמות. תשלים כמה מאות מ"ל, ותמשיך לעקוב אחר המפלס כדי לראות האם השמן נעלם או לא.

https://letmegpt.com/?q=איך בודקים מה המצב של המצבר עם מודד מתח%3F אתה יכול לנסות להטעין אותו עם עם מטען ייעודי (נקרא trickle charger, שמטעין מצברים באופן איטי). אולי יעבוד, אולי לא.

אפשר לדון לגבי נכונות הגישה של למחוק את כל התקלות בלי לוודא מה הן כשיטה בחיפוש תקלות, אבל אין ספק שמחיקת DTC לא אמורה למנוע מהרכב הנעה. בכל אופן, כדאי לסרוק אילו תקלות יש עכשיו (הניחוש שלי שיהיה משהו שקשור לאימובילייזר, ומשהו עובר על הקודנית).

ככל שחלף יותר זמן מכיבוי המנוע, כך המדידה יותר מייצגת ומדויקת. לכן הייתי הולך לפי התוצאות של מדידה בבוקר לפני הנסיעה. תוודא שהרכב על מפלס ישר. כאן תוכל למצוא את רשימת הרעשים והגורמים הפוטנציאלים במנוע שלך. נשמע שבמקרה שלך רלוונטי סעיף 8. אם מסתכלים על רשימת הדברים שם, החשוד המיידי זה ה-HLA (מרימי שסתומים הידראוליים). ובעמוד האבחון שלהם כתוב שאם הרעש נעלם זמן קצר לאחר הפעלת המנוע, זה תקין. הייתי מתמקד בחוסר השמן - משלים למקסימום כאשר המנוע קר (שים לב להשתמש באותו סוג שמן כמו ששמו לך בטיפול האחרון מבחינת צמיגות/תקן), ואחרי זה עוקב אחרי צריכת השמן כדי להבין עד כמה המצב קריטי, ומתקדם משם.