chrono

תרכוש מפתח מומנט, על מנת שתדע כמה חזק לסגור את הבורג של ריקון השמן. שים לב שהמפתח לפילטר השמן משמש לפירוק הפילטר הישן, ולא להרכבת הפילטר החדש - את הפילטר החדש מבריגים עם היד. אם בעתיד תרצה להחליף פלאגים, סביר להניח שתצטרך בוקסה ייעודית (סיכוי טוב שאין את המידה המדויקת בארגז הכלים הסטנדרטי - ובכל מקרה בוקסות ייעודיות לפלאגים ממוגנטות, מה שמאוד עוזר). במקרה כזה גם מפתח מומנט נוסף (עם טווח מתאים) יהיה שימושי. אתה צריך כלי שלתוכו תרוקן את השמן, וגם מיכל שלתוכו תרוקן את השמן מהכלי (ובו תיקח את השמן הישן למוסך כלשהו כדי להיפטר ממנו). כלי לריקון שמן עולה כמה עשרות שקלים. לטובת אחסון השמן המשומש - תעבור בשווארמיה (או כל מסעדת פועלים שעושה שימוש בהרבה שמן לא איכותי), ותאסוף משם מיכל שמן ריק (הצהובים הגדולים, של 20 ליטר) - רק אל תשכח לוודא שהוא מגיע עם פקק. ספורטז' זה רכב טיפה יותר גבוה מהרגיל, אבל לא איזה ג'יפ מוגבה בטירוף - כנראה שתצטרך ג'ק בכל זאת. אל תיכנס מתחת לרכב ללא מעמדים - הג'ק עצמו אינו מעמד.

זה לא נכון. זה נשמע כמו אמירה נכונה כשחושבים רק על מסה, אבל בפועל, במהירות דומה, רכב עוצר מהר יותר. לרכב יש אחיזה הרבה יותר טובה, בלמים הרבה יותר טובים, ויכולת להעביר את כוח הבלימה הזה טוב יותר דרך הגלגלים הקדמיים. אם אתה עדיין לא מאמין, מוזמן לקחת אופניים ולבדוק. אני מנסה לרדת אל סוף דעתך: מקרה א': רכב נכנס לצומת באדום, מהצד מגיע רכב (שהיה לו אור ירוק), ועל אף הנסיון לבלום - מתנגש ברכב הראשון. האם האשמה היא ב-100% על הרכב שנכנס באדום? נראה לי שכן. מקרה ב': רכב נכנס לצומת באדום, מהצד מגיע רכב (שהיה לו אור ירוק), ועל אף הנסיון לבלום - מתנגש ברכב הראשון. אבל בניגוד למקרה א', הרכב הראשון, רגע לפני ההתנגשות, בולם גם הוא (אנערף, קלט באיחור שנכנס לצומת באדום), ומספיק לעצור ממש שניה לפני ההתנגשות. ובמקרה כזה פתאום הרכב השני הופך להיות אשם, רק בגלל שהרכב הראשון הגיע לעצירה מלאה? אני מסכים איתך שאם הרכב הראשון היה עומד בצומת מספיק זמן לפני שהגיע הרכב השני, היה על הרכב השני חלק מהאשמה גם אם היה לו ירוק. אבל אם העצירה המוחלטת התרחשה אחרי השלב שבו התאונה הייתה בלתי נמנעת, אני לא רואה איך היא תורמת להאשמת הצד השני.

לא. ממש לא מובטח שאפשר להגיע אליו בקלות - במיאטה, נגיד, המס' מוטבע על המנוע במיקום שבפועל מצריך הוצאה של המנוע מהרכב כדי לראות אותו (בחלק האחורי של המנוע, שצמוד לקיר האשר). עזוב מס' מנוע - אפילו מס' שלדה לא ראיתי שאי פעם בדקו, וזה הרבה יותר נגיש. כמובן שאם יהיה להם חשד שהמנוע לא מקורי, הם ירצו לבדוק. לא בטוח איך עושים את זה, מעניין אם מפילים את חובת ההוכחה עליך. אבל חשד כזה עולה רק כשהמנוע נראה באופן ברור לא קשור לרכב, ובמקרה של ההחלפה המדוברת - הם נראים זהים מלמעלה, המנוע הגדול יותר פשוט מעט יותר גבוה.

הפתח לבעיות זה לשים מים רגילים במקום נוזל קירור ייעודי. במילים אחרות, אתה לא תיצור בעיות חדשות, אלא מקסימום תעלה על בעיות שכבר קיימות.

שלח לי בפרטי, אני אנסה לעזור.

ל-NC בתחילת הייצור (שנתונים 2006-2007) היה פגם בייצור שגרם לכמות מעטה של מנועים לאבד קצת שמן. היות וזו מאזדה, ואף אחד לא העלה בדעתו שברכב יפני צריך לבדוק מפלס שמן בין טיפול לטיפול, מנועים אלה גמרו את חייהם מהרעבת שמן. זה לכאורה נותן סיבה מוצדקת להחלפת מנוע, בהשוואה לרכב ממוצע - אך עדיין יש בכך את הסיכונים הרגילים ברכישה של רכב עם מנוע מושתל (לך תדע מאיפה הגיע המנוע המושתל ומה היה מצבו, מה היה טיב העבודה, וכו'). לא הייתי מגדיר את זה כסיבה לפסול רכב ויהי מה, אבל הייתי משאיר רכב כזה לסוף, בעדיפות נמוכה - ובוחן אותו בשבע עיניים. שוב, לא רוצה להיכנס לך לכיס - אבל אם ההבדל הוא 10-15% לעומת רכב עם מנוע מקורי, נראה לי שווה להוסיף את הכסף בשביל ראש שקט יותר. אם תחליט ללכת על NC, מוזמן להתייעץ פה (בין אם בשרשור הזה או בפרטי). נ.ב.: להערכתי, רוב - אם לא כל - המנועים מ-2006-2007 ששרדו עד היום, לא סובלים משום בעיה ולא אמור להיות חשש לאמינותם. אבל אם אתה רוצה ללכת על בטוח, לך על רכב שיוצר ב-2008 והלאה. נ.נ.ב: בארה"ב נפוץ מאוד להחליף את מנוע ה-2.0 ליטר במנוע 2.5 ליטר ממאזדה 6 או פורד מונדאו. בארץ זה לא חוקי, אבל אני כן שמעתי על אנשים שעשו את זה (ובפועל קשה מאוד לעלות על זה - המנוע נראה אותו דבר, זה לא שבטסט השנתי יפתחו את מכסה המנוע ויעלו על זה). אז אם אתה מסתכל על רכב שבו הותקן מנוע גדול יותר - צריך לקחת בחשבון שיש לזה יתרון מסוים (מבחינת כוח/מומנט). אבל כמובן שכל שאר הסיכונים שהזכרתי רלוונטיים גם במקרה הזה.

בתור בעלים לשעבר של Z3, ונוכחי של מיאטה - מבין השתיים, אני ממליץ על המיאטה. היא זולה יותר לתחזוקה (לא שה-Z3 זה שחיטה, אבל התחזוקה כן יותר יקרה), וגם יותר כיפית מבחינת התנהגות (כמעט כל ה-Z3 בארץ הן עם מנועי 1800/1900, והן מאוד עצלות ולא ממש ספורטיביות). אני לא מעורה במחירים העדכניים של שוק המאיטות, אבל קשה לי להאמין שלא תצליח למצוא דור ראשון/שני בתקציב שלך בארץ. יכול להיות שאפילו תצליח לאתר דור שלישי במצב טוב בתקציב שלך (אם תמצא אקזמפלר טוב של דור שלישי שחורג מעט מהתקציב, הייתי ממליץ להתגמש - אבל אני לא מתיימר לדעת יותר טוב ממך את מצבך הכלכלי ואת השיקולים שקבעו את התקציב ל-90 אש"ח). ישנו הבדל לא מבוטל בין הדור השלישי לבין הדורות הראשון/שני, מבחינת כוח/התנהגות/נוחות (אין כאן טוב יותר, זה עניין של העדפה). בכל אופן, לפחות עם המיאטות - אני ממש לא רואה סיבה להסתבך עם לייבא אותה מחו"ל, יש מספיק בארץ. אם בכל זאת תרצה ללכת על ה-Z3, כמו שאמרתי - הדגמים בארץ נמכרו עם מנועים חלשים (יש יחידות בודדות עם מנוע 2800, בהצלחה בלאתר אותן). פה אולי יש טעם לחפש אחת בחו"ל - אבל הדגמים עם המנועים הגדולים יותר התחילו להופיע רק מ-97 ומעלה, אז תצטרך להמתין עד 2027 כדי להביא אחת. אין לי הרבה להגיד לגבי הספיידר מפאת חוסר נסיון איתה - אבל מרגיש לי שהיא קצת יותר מרוחקת מהשתיים האחרות. היא יותר ישנה, ועל כן פחות מתקדמת ועם יותר פוטנציאל לתקלות (שוב, רק תחושת בטן על סמך דעות קדומות ).

אז לכאורה זמן העבודה יכול להיות על איתור הנזילה.

אם כבר, איחרת בהחלפת נוזל הקירור (לפי הוראות היצרן הוא טוב ל-4 שנים - לא ברור למה ברנו עוד לא עברו לנוזלים עם אורך חיים ארוך יותר). לחכות עכשיו היה ממש לא נכון. נוזל קירור מכיל רכיבים שמגנים על מערכת הקירור מקורוזיה, ואחרי שתוקפו פג - ההגנה הזו נעלמת (זו בגדול הסיבה שיש להחליף אותו). אולי לא היית סובל מבעיות כלשהן בשנה-שנתיים הקרובות, אבל בטווח הרחוק מערכת הקירור הייתה נפגעת ודורשת תיקונים לא זולים במקרה הטוב, או גורמת התחממות ופגיעה במנוע במקרה הרע. בשורה התחתונה, טוב שאתה מתעקש להחליף. אגב, גם כאן אתה יכול לחסוך כסף אם תביא נוזל משלך (אתה צריך תקן Renault Type D, יש נוזל בתקן הזה למוטול ואולי לחברות נוספות).

זה ממש לא מנוע הזרקה ישירה. כמה ק"מ יש למנוע? מה הסיבה שהציעו את הטיפול - ושוב, מה בדיוק הטיפול שהציעו בכלל?

כשנכנסת למוסך ידעת שכל מה שצריך לעשות זה להחליף ונטיל ולמלא גז? או שהייתה נזילה שהיה צריך לאתר, שהסתיימה בהחלפת ונטיל?

למה הכוונה בניקוי פנימי? פירוק המנוע כדי לנקות אותו זה תהליך מאוד יקר, כך שאני מניח שאתה לא מדבר על זה. אז מה כן - ניקוי פיח? אם כן, זה לא משהו שאמורים להזדקק לו במנוע שאינו הזרקה ישירה (ואם מדובר ברכב ישן, כנראה שזו לא הזרקה ישירה).

החבילה שלי לא במידה קטנה (אמנם קלה, אבל זה בגודל של קופסת נעליים, אני לא בטוח אם זה מספיק קטן בשביל דאור רגיל). מעניין. לא שמעתי עליהם - אני עד כה נחשפתי רק ל-Amayama, Tosshin ו-YoshiParts. אבדוק אותם גם.

מעדכן ש-Amayama חזרו אלי עם הצעת מחיר למשלוח עם EMS, והיא אכן הגיונית ומשמעותית יותר זולה מ-FedEx (כלומר, 25 דולר במקום 120). אמנם החלק לא במלאי בינתיים, והמחיר שלו יעלה ב-50% כשהוא יחזור, לטענתם - אבל זו כבר בעיה אחרת

כן, מהאמירויות לא הייתה בעיה לשלוח בשום שלב. אני ספציפית חיפשתי חלקים למאזדה שקיימים אצלם במלאי רק ביפן - כנראה שמיאטות פחות נפוצות באמירויות.

לא הבנתי למה השם של האתר הוא סודי. אני מנסה להזמין מ-Amayama, והם שולחים לארץ. פשוט עד כה הם הציעו משלוח רק עם FedEx, והעלות יצאה אסטרונומית. כעת - ממתין לתשובה סופית שלהם כמה זה יעלה בפועל עם EMS. העברה דרך אירופה זו אופציה מעניינת, אבל נראה לי רק עבור חלקים יקרים יותר - לשלם פי 2 מעלות החלק על השילוח עדיין נשמע לי יקר. וגם - מה עושים אם יש בעיות לקבל את המשלוח באירופה (כמו מסים שצריך לשלם, וכו')? אני בספק שאפשר להשיג רק את הפלסטיק השקוף, בטח צריך יהיה לוח שעונים שלם. אם תשיג אחד שלם, השאלה היא מה יהיה מסובך יותר - להסיר את הפלסטיק ולהעביר אותו ללוח שלך (אני מנחש שהוא מודבק), או פשוט להתקין את הלוח החדש (מה שמצריך קידוד קילומטראז' ואימובילייזר - אולי אפשרי עם ForScan). אבל בכל מקרה, לוח מחוונים חדש לדעתי יעלה לא מעט...

זה בסדר, תעשה סקירה בלי תמונות, מבטיח שיהיו אנשים שיקראו. עמוס - תענוג לקרוא. אני בחצי דרך לשם עם המיאטה. אמנם העשור הבא הולך להיות יותר מאתגר (ילד שני בדרך, ובדיוק התחלתי לרכב על אופניים לעבודה, אז בהחלט צפויות פחות הזמנויות לנהוג בה), אבל אין שום תכניות למכור אותה

זה נכון, עמידה בפקק זה המצב בו למערכת הקירור הכי קשה לקרר את המנוע. אך העומס על המנוע (מה שגורם לחימום שלו ולצורך להתקרר) הוא אכן מינימלי בפקק (אם נתעלם מזה שהוא יונק אוויר חם יותר). בפועל, כשהעומס על המנוע יתחיל לעלות (במהלך נסיעה), אמנם בהתחלה השיפור בתנאי הסביבה המקלים על מערכת הקירור יקזזו את הדרישה הנוספת לקירור, אבל זה עד גבול מסוים. הטווח בו העומס יכול לגדול הרבה יותר גדול מטווח השיפור בתנאי העבודה של מערכת הקירור. לכן, אם בפקק המנוע מגיע ל-106 מעלות - אם הוא ייסע באמצע הקיץ בעליה רצינית (נגיד, מים המלח לירושלים), זה יכול להגיע לחום הרבה יותר גבוה ולא להיגמר טוב.

לי אישית זה נשמע גבוה מדי - מנסיוני עם מאזדות, מערכת הקירור יודעת להתמודד עם עמידה בפקק יותר טוב - כלומר, ברגע שהמאוורר נכנס לפעולה (זה קורה ב-100 מעלות), החום יורד כמעט מיד, ובטח לא ממשיך לטפס עד 105-106 מעלות. עם זאת, בספרות הטכנית הטבלה היא כדלהלן: אז לכאורה, מבחינת מאזדה, המערכת עובדת כמתוכנן (אבל שוב, לטעמי - אני הייתי מצפה להגיע לטמפרטורות כמו 106 מעלות בעומס גבוה יותר מאשר בעמידה בפקק). אם אתה רוצה, ההוראות של מאזדה לבדיקה של הפעילות הנכונה של המאווררים נמצאות כאן (חפש Cooling Fan Control System Inspection). האם המאווררים ששמת מקוריים? האם נבדקו הממסרים של המאווררים לפני ההחלפה? יכול להיות שהבעיה שם.

מעדכן שהחל מה-16 במאי, דואר יפן (על פניו) חזר לשלוח לארץ (רק אווירי ו-EMS, בינתיים). מקווה שזה יוריד את מחירי השילוח לרמה קצת יותר שפויה - אני כבר חצי שנה מחכה להזמין כיסוי ללוח המחוונים (סתם יחידת פלסטיק במשקל 300 גרם), שעולה 30 דולר, והשילוח עם FedEx הוצע במעל 100 דולר. Fingers crossed. אעדכן אם החזרה של EMS לא טרמה...

תוסיף, למה לא.

לדעתי, עזוב אותך מחששות של ירידת ערך בביטוח. מעבר לכך שזה לא סביר (אין להם שום בסיס חוקי להכרזה על ירידת ערך על סמך צבע, חובת ההוכחה היא עליהם), הרי שמתכתחילה הסיכוי שתגיע למצב שאתה רב איתם על זה הוא נמוך מאוד. אז לסיכום: מאוד לא סביר שתקרה תאונה בה הביטוח ייבחן את הצבע של הרכב אם בכל זאת קרתה תאונה כזו, ממש לא בטוח שהביטוח ינסה לעקוץ אותך בעניין, כי אין לו שום בסיס לכך (וההנחה שהוא ינסה היא סתם הנחה צינית שלא מעוגנת במציאות) אם בכל זאת ינסה לעקוץ אותך, תוכל לתבוע ולזכות גם אם לא יהיה לך כוח לתבוע, כמה כבר ירידת ערך ימציאו לך? בשורה התחתונה - אתה מסתכל על נזק כספי של 10-20 אלפי שקלים בהגזמה ממש פראית, שהסיכוי להגיע אליו הוא אפסי. ואם חלילה קרה ובכל זאת הגעת לזה, תמיד יש לך את סעיף 3 כדי לקבל את הכסף חזרה (וזו הסיבה שלדעתי, גם אם הביטוח ינסה לעקוץ אותך, זה לא יהיה בסכומים גבוהים, אלא משהו בקטנה של כמה אלפי שקלים - כדי שלא יהיה לך כוח ללכת עם זה למשפט, שבו הביטוח בוודאות יפסיד).

השמן לא יעשה בעיות משמעותיות, להערכתי - אבל אתה תסבול מצריכת דלק מוגברת - המנוע תוכנן לשמני 5W30 ו-0W20. השמן אצלך צמיגי מדי, ומייצר חיכוך מיותר.

ההחלפה של התרמוסטט לא נורא מורכבת, אני מאמין שכל מוסך יכול לבצע אותה - אתה רק צריך לבחור אחד שאתה סומך עליו. אם תגדיר אזור בארץ, מאמין שיכולו להמליץ לך על מוסכים אמינים בסביבה. קח בחשבון שבהחלפה של התרמוסטט מרוקנים את נוזל הקירור, אז אם לא הוחלף עד כה (היה אמור להיות מוחלף ב-2024, או אפילו לפני אם הרכב נסע המון), זו הזדמנות טובה להחליף. אתה יכול לנסות להביא את התרמוסטט החדש מחו"ל ולחסוך קצת בעלויות (חדש מהיבואן בארץ עולה כ-1,200-1,500 ש"ח, כמדומני).

זה עניין של סטטיסטיקה. ברור שאפשר למצוא דוגמאות לרכבים עם ק"מ נמוך במצב מזעזע ורכבים עם ק"מ גבוה במצב תצוגה. ברור שאפשר למצוא רכבים יד ראשונה מוזנחים ורכבים יד 10 מלוקקים. אבל סטטיסטית, כל אלו יהיו יוצאי דופן. אם תיקח 100 רכבים ותבחן את המצב שלהם אל מול היד והקילומטרז', תהיה לך התאמה די ברורה של מצב פחות טוב ככל שהיד והקילומטרז' עולים, עם יוצאי דופן פה ושם. מיכוון שלאנשים אין בד"כ זמן לבחון לעומק 100 רכבים כשהם מחפשים לרכוש רכב, הם צריכים לעשות סינון ראשוני על סמך נתונים יבשים - ואז הגיוני לבחון לעומק רכבים עם יד וקילומטרז' נמוכים פשוט כי סביר יותר שהם יהיו במצב טוב. אז נכון, אם אתה מחפש רכב נדיר ואין לך מגוון לבחור ממנו, תצטרך לבדוק את מה שיש בלוח, גם אם מדובר ביד וקילומטרז' גבוהים. ויכול להיות שתגלה רכב מתוחזק למופת - זה פשוט פחות סביר. מדובר ב-BMW X1 ברמת גימור גבוהה.