yosi05

מר געגע, כבר נפגשנו אישית, אז משהו למענך. ממש לפני הכיכר ממנה פונים שמאלה לישוב קציר (מגיעים דרך פנייה מואדי ערה) מישהו מפעיל עגלת מזון ניידת. לא מאד גדולה, במקום בו השוליים של הכביש רחבים למדי. גורר אותה מדי יום (ולא מאלתר ומקמבן עם חנייה קבועה) ונהנה מקהל קבוע וגם מזדמן, כמוני. שקשוקות, סביחים, חומוס וסלטים. על הפלאנצ'ה נדמה לי שיש לו גם נקניקיות וכדומה, כרגע לא זוכר. הוא מפעיל את העגלה רק בשעות יום ויש לו מין סככה מתקפלת וכמה כסאות ושולחן קטן בחזית. לו אני אתה הייתי טורח להגיע למקום בשעות יום ומתייעץ עם האיש. עגלה דומה קימת או הייתה קיימת באזור התעשייה מודיעים סמוך למרלוג של אוסם. כל נהגי החלוקה ועוד המון מזדמנים אוכלים אצלו. שוב, כמה כסאות ושולחנות קטנים. המסוים הזה מתמחה בשניצלי עוף על הפלאנצ'ה. הוא מצליח לדחוס כמות ענקית של בשר לכל פיתה, סופר לארג' בכמות המזון. בגלל גודל העגלה עבודת התחזוקה והניקיון שלה לא כל כל רבים. בגלל אופי הלקוחות אין לו בעייה של גל קצר ומרוכז של לקוחות כי קיימת פרישה על שעות אחדות. גם ההשקעה לדעתי לא כל כך גבוהה. צריך להצליח לקלוע לטעם הלקוח המצוי וכנראה גם להאכיל ללא תמורה את הפקח מטעם איזור התעשייה אבל אם תשכיל לא לריב עם הלקוחות רוב הסיכויים שלא תתעמת עם משרד הבריאות. הקפד להיות כשר ותמיד תחזיק חשבוניות של הסופר או הספק ממנו אתה קונה את הבשר כדי שווטרינר חכמולוג לא יתעלק עליך. שיהיה לך כיור עם סבון ידיים עבורך, שהויטרינה תבריק ושהמשטחים יעברו חיטוי תכוף. בקיצור תהיה שוויצרי או גרמני. חלק מהסוד הוא להטביע את הבשר במטבלים למיניהם, חרדל, מיונז, קטשופ, צ'מיצ'ורי, רוטב חרדל ואפשר גם טיפה שמן מנוע סינטטי. ממליץ בחום שתקפוץ לסניף של 'סודוך' שהם דוכני סנדביץ נקניק. טעם הבשר לחלוטין סינטטי כמו כל התוצרת של יחיעם ושאר היצרנים אבל מיליון הרטבים מסווים זאת, שלא לדבר על האשליה של הלקוחות שהם קונים משהו בהתאמה אישית. ממליץ בחום לא להסתבך עם סוגי נקניקיות מסובכים כי די מהר החך מתעייף. אתה בישראל אז תמכור מזון מתאים. שקשוקות, חומוס ושניצלים. זה מזון זול לקנייה (לך, כמפעיל) ושניתן במקרר בעגלה לשמרו מיום ליום כך שאתה יכול להכין מלאי לכמה ימים, כמובן לפני בישול. צריך לזה גנרטור קטן, גם למקרר המשקאות. אני חושב שעם מבול הטבעונים וטרנד הבריאות כדאי שיהיו גם סלטים טריים שיוכנו מראש כי לא תתמודד אם חיתוך כמויות במקום. אתה גם יכול למצוא מקום שהרבה חיילים עוברים דרכו אבל אז צפה שמישהו מהצבא יגיע כדי לבדוק שאין איזה סלמונלה שחוגגת אצלך. היתרון בעגלת מזון שאתה יכול לנייד אותה אם במקום מסויים מטפסים עליך או רוצים פרוטקשן, וניתן גם להביא אותה לאירועים פתוחים אם יש שם מקום לעגלה. כשתפתח את העסק אתה תצטרך להזמין אותי לפחות לפיתה אחת גדושה על חשבון הבית. יוסי

התיבה שלך מלאה. יוסי

תודה אבל לא עזר. עוד רעיונות? יוסי

אוי בוקי בוקי. ביצוע MRI תוך יום, ניתוח להסרת קטרקט תוך יומיים. אפשר להיות חבר כנסת ואפשר שיהיו לך קשרים. ואת השיקול המוסרי נשאיר ללמד ווניקים. דרך אגב, יש המצאה הנקראת קיצור תורים. אז מנתחים בשעות אחר הצהריים תמורת עוד כמה גרושים לצוות. ו-MRI ניתן לבצע כשהטכנאי אוכל סנדביץ' וחוסך קצת זמן במקום לחגוג על ארוחה ממושכת במזנון. הכל תלוי בנקודת ההשקפה. יוסי

אולג 052-8086275. מאור יהודה אבל עובד בכל גוש דן וגם הלאה מזה. גם לעבודות קטנות. מאד אמין. אצלי החליף שוחת ביוב בחצר, פתח סתימות ומה לא. יודע גם להזמין לפי הצורך מישהו עם מצלמה תרמית או מישהו שמשתמש בגז המוחדר לצנרת לגילוי דליפות. יוסי

כל מילה בסלע. בין מתכות שונות נוצר הפרש מתחים המאכל את 'הצד' התורם. מה שנכתב על פקק ברזלי בחנוכיית פליז קרה אצלי. ולדעתי זה לא קשור לחומר הצנרת. פשוט להסתכל בקצה החנוכייה. צנרת גמישה של ברזי ניל וכדומה כבר התפוצצה או נסדקה אצלי כמה פעמים בעבר ולא חלפו אפילו 20 שנה. היה אצלי גם מקרה שהברז החשמלי של מקרר עם קיוסק התפוצץ. הרעיון היחידי המעשי נראה לי מה שהוצע כאן, בדיקה בלחץ יתר בעזרת ניתוק הצנרת ושימוש במשאבה ידנית. יוסי

מניסיון (לשמחתי לא אישי) במצב של שמיעה ירודה, עם הזמן המוח מצליח פחות ופחות לפרש את מה שהאוזן הלוקה קולטת, ומתחיל מסע של מה נאמר ומי אמר. יש גם קושי לסנן קול אנושי בזמן שיחה מרעשי הרקע, מה שמכביד מאד. במיוחד בולט כשיש פטפוט אנושי בסביבה. הידע שלי בן כמה שנים ואולי מכשירי שמיעה חדישים קצת יותר טובים בהגברת תדרים באופן סלקטיבי, אבל בכל מקרה חבל על כל יום בו השמיעה פגומה. לך להתאמת מכשיר/ים, ועדיף אתמול. יוסי

אין לי ניסיון מהסוג לגביו אתה שואל, אבל ניתן לנתח הגיונית. אם האלקטרודה מותקנת נכון (מספיק ארוכה ויחסית במיקום גבוה בתוך הדוד) תהליך האיכול של דופן הדוד אמור להתמתן מאד או להיפסק, כך שחלודה חדשה כמעט לא תיווצר. מה שכבר קיים ימשיך להישטף החוצה עד שהתופעה תיפסק. בכל הפסקת מים כשיש הלמים בגלל כיסי אוויר תיגרף מעט חלודה, אבל כמעט במיידי התופעה תיפסק. מכאן עולה שאני הייתי מתקין פלנג' ודורש מראש שיראו לי מה עומדים להתקין כדי לוודא שהמגנזיום אכן קיים. יוסי

אני נדרש להמיר מבנה נתונים שכרגע הוא Compatibility 90 (Sql 2005 data structure) Version=661 למבנה מעט יותר חדש Compatibilty 100 (Sql 2008 data structure) Version=782 רוב הנתונים עוברים בהצלחה, אבל ישנה בעיית קידוד עם הערות בעברית. הטקסט בעברית הופך לסימני שאלה. ההמרה נדרשת בגלל מעבר כפוי מחלונות 7 לחלונות 10 + מעבר גרסת בסיס הנתונים מ-2008R2 ל-2014. סט ההגדרות המלא הנוכחי הוא Status=ONLINE, Updateability=READ_WRITE, UserAccess=MULTI_USER, Recovery=SIMPLE, Version=661, Collation=Hebrew_CI_AI, SQLSortOrder=0, IsAutoClose, IsAutoCreateStatistics, IsAutoUpdateStatistics, IsFullTextEnabled מישהו מתמצא ויכול לסייע? תודה מראש, יוסי

יתכן וחצי. פלנג'ים הנמכרים ברשתות נעדרי מגנזיום כדי לחסוך כמה גרושים. החוצפה מגיעה לידי כך, שטכנאי שהגיע פעם להחליף פלנג' בדוד מים חשמלי שוכב הגיע עם פלנג' ללא אלקטרודה. כשהובהר לו שלא יוכל להתקדם הוא פרק פלנג' חדש מדוד חדש ששכב על גג המכונית שלו (בדוודים חדשים יש אלקטרודת מגן כי זו דרישת התקן) והסביר שהלקוח לא ידע מזה...... יוסי

לגבי חוזק של 3/3 לעומת 2/4 שוכב כבר ענו לך. למי שמבקש קצת תיאוריה, מומנט האינרציה של חתך הפרופיל מושפע בעיקר מהמרחק של הדפנות העליונה והתחתונה זו מזו, ומכאן ההבדל. לגבי מה שכתב לך אביב בתגובתו הראשונה, גגון מייצר המון רעש, במיוחד בנסיעה מהירה מאד. כמובן גם כשהוא ריק ממטען. היות והוא בחור חכם (אביב), כשבנה פעם לעצמו גגון ונתקל בתופעה, הוא עיגל את הקנט הקדמי של הגגון והשיג הפחתה בולטת ברמת הרעש. ההעגלה בעזרת תוספת שהתלבשה על הפרופיל, לא שינוי הפרופיל עצמו. אם משעמם לך אתה יכול לבנות מנהרת רוח ולבדוק את המערבולות בצורות שונות של הגגון.......... יוסי

שמח שהשרשור מציף שאלות, ומקווה שאני מצליח לענות ולהועיל. מים חומים מעידים על חלודה הנגרפת עם המים החמים. כללית מים חמים ובמיוחד מים חמים מאד (במושגים ביתיים. לא צריך דוד קיטור תעשייתי) מאד קורוזיביים לעומת מים קרים. לכן נטיית הצנרת החמה להאכל גבוהה (איכול, קורוזיה). אם אצלך צנרת המים החמים מברזל, יתכן שהיא חלודה פנימית. יתכן שהדוד עצמו אכול מבפנים כי ציפוי המגן הפנימי שלו פגום (אמייל למהדרין, ציפוי פלסטי או בטון מותז לעובדי כוכבים ומזלות), ואלקטרודת המגנזיום של הפלנג' החדש (בן 4 השנים) לא מורכבת נכון או לא קיימת כלל. יתכן גם מצב שבו פנים הדוד אכול במידה כזו שגם אלקטרודת המגנזיום כבר לא מספיקה או שהדוד היה כבר אכול והאלקטרודה התכלתה (התמוססה) תוך 4 השנים. ישנה דרך תיאורטית לבדוק בגדול את מצב האלקטרודה ומצב ההחלדה של הדופן הפנימית בדוד אבל לצורך זה הפלנג' בדוד צריך להיות מיוחד (ולא משהו סטנדרטי) ואין אצלך כזה. אני בספק אם גם ליצרני דודים יש צעצוע כזה, אפילו לכרומגן או לנמרוד. מאמין שלמכון התקנים יש כזה אבל לך תשיג. לכן וכדי לישון בשקט עדיף לפתוח את הדוד ולבדוק בעזרת תאורה פנימית חזקה ובעין או בעזרת מצלמת הטלפון את המצב. כמה צילומים והתמונה תתבהר. הטריקים של מיתוג הדלקת הדוד מפפליקציות למיניהן אינו תחליף להבנת תהליכים אלקטרוכימיים. אך איזה עולם שיטחי ונהדר, אינטרנט במקום מדע........ אם הדוד אצלך ממוקם במקום העלול לגרום נזק במקרה של נזילה מגוף הדוד, שווה לחכות לימים חמימים ויבשים (אז מתקיני דוודים פחות עמוסים) ולהזמין בדיקה או החלפה. אחרת תצטרך לחכות שהדוד יתפגר. יוסי

המצב שתארת מתייחס לחימום המים בעזרת השמש או לחימום בעזרת חשמל? מנחש שההתיחסות היא למצב של חימום בחשמל ואז יתכן שקימת בעיה במאיץ, בדומה למה שהיה אצלי. לגבי חימום ע"י השמש, כאן נפח מים גדול בחלק העליון של הדוד מתחמם ולכן אין בעיות של מהילה של מים קרים בחמים, היציאה הרי רק של שכבת המים העליונה (צינור המים המוציא את החמים מגיע לחלק העליון ביותר בדוד). לגבי חימום בגז, זה לא קשור כלל לדוד. בתוך תנור הגז יש חימום של צנרת המובילה ישירות למקלחת. לא מאיץ ולא כל התחכמות הנשלטת ע"י זרימה תרמוסיפונית. יוסי

ראשית המצב שתארתי היה עובדתי, חימום של נניח 30 דקות (ובשום מקרה לא שעתיים), עם משיכת מים חמים ולאחר ההזרמה הרגילה כדי שיגיעו מים חמים המים בקושי פושרים. הפסקה להסתבנות ועם פתיחה חוזרת של הברז מגיעים מים הרבה יותר חמים. כמובן שהחימום הופסק לפני תחילת המקלחת. שנית, המאיץ המדובר היה בוודאי בן 20 שנה ואולי יותר. לא עבד ברציפות. הוצא לחופשה ללא תשלום עם הפלנג' שלו לכמה וכמה שנים (להחלפת המגנזיום) ובינתיים תפקד פלנג' אחר. באיזה שהוא שלב המאיץ הוחזר. המבנה שלו היה שונה מהנפוץ היום. שרוול של נניח 3 אינץ' סביב גוף החימום ובקצהו העליון חור בקוטר של מקל מטאטא. לתוך החור הושחל (בלי אסוציאציות) צינור מתאים. יתכן שהיה גם אזיקון שהידק את המאיץ לצינור אבל לא חפרתי במשקעי האבנית כדי לחפש אותו. כשפרקתי נאבקתי קצת עם המאיץ עד שהצלחתי לחלץ אותו. מצאתי שחומר המאיץ נחלש ונקרע בקלות רבה. הצינור הדק גלש ברובו פנימה לתוך גוף המאיץ. נמצא שהמים החמים שיצר גוף החימום (שמדדתי לפני כל הטיפול ושהיה תקין לחלוטין) לא יכלו לעלות לקצה המאיץ ומשם למרום הדוד כי המוצא היחידי היה דרך הצינור הדק שמשך מים מתחתית המאיץ או משהו קרוב לכך. אני משער שהמים החמים יצאו בחלקם דרך החורים בחלק התחתון של המאיץ (שכרגיל משמשים לכניסת מים קרים לתוך חלל המאיץ) ובחלקם דרך הצינור, בכל מקרה הם נמהלו במידה מסוימת במים קרים. לא יודע לאיזה עומק לתוך המאיץ גלש הצינור. אין קסמים. אם הספק החימום תקין, אין חימום לסרוגין והחלפת הפלנג' כולל המאיץ ביחידה חדשה פתרה את הבעיה די ברור מהיכן נבעה מלכתחילה. חוזר וממליץ להקפיד על אורך מתאים של צינור היציאה מהמאיץ' כ-15 ס"מ מהגובה המכסימלי של הכיפה בדוד. ובאותה הזדמנות המלצה לסדר הפעולות. את הדוד רוקנתי קודם כל דרך ע"י ניתוק הצינור המזרים מים לתחתית הקולטים. הצינור נותק מהדוד עצמו והורד לגובה נמוך. זה ביצע שטיפה הפוכה לקולטים וניקז לא מעט זוהמה וחלודה. רק אחר כך שחררתי את הפלנג' כדי לסיים את ריקון הדוד. את חלל הדוד ניקיתי לא רק ביד אלא גם ע"י הזרמת מים קרים טריים לתוך הדוד שבצעו שטיפה פנימית והוציאו כל שארית של אבנית. לפני שחיברתי את החשמל פתחתי מחדש את הזנת המים ווידאתי שהכל אטום. כמו כן ניקיתי היטב את משטחי הקולטים. יש לי מברשת בעלת ידית ארוכה מאד כך שניתן להגיע לכל פינה בפני הקולטים וצינור עם אקדח התזה כדי לשטוף את שכבת הבוץ הדקה שהוסרה. רק מזכיר שאת כל הטיפול יש לבצע כשהמאמ"ת מנתק את החשמל לדוד. יוסי

המאיץ שלך לא מותקן נכון או שאינו מתאים לגודל הדוד. כל הרעיון במאיץ הוא להזרים את המים החמים למרום הדוד, בעצם קרוב לכך כי אסור באיסור חמור שפליטת המים החמים תהיה ממש קרובה לכיפת הדוד - זה הורג את הבידוד הפנימי בדוד. אז או שמכרו לך מאיץ קצר לעומת גודל הדוד או שלא הרכבת את צינורות ההארכה בקצה המאיץ או שהצינורות הללו נפלו בזמן ההרכבה. ביום מתאים פרק שוב את הפלנג', בעזרת מקל של מטאטא מדוד וסמן על המקל את הגובה מהאוגן בתחתית הדוד שעליו מוברג הפלנג' ועד שיא הגובה בכיפה והשווה למרחק ממשטח הפלנג' ועד שיא הגובה של המאיץ, כולל צינורות ההארכה שלו. המאיץ צריך להיות בערך 15 ס"מ יותר קצר. בהצלחה. יוסי

כל הכיריים שראיתי בחנויות לפני חודשים בודדים כמו גם המוצר המצולם למעלה הן בעלות 3 גדלים של ראשי חימום. מידה גדולה שאינה טורבו חסרה, אף כי היא כן קיימת בכיריים בני 5 להבות (כלומר בהן קיימים 4 גדלים של ראשי חימום). בסירי/אלפסי/מחבתות נירוסטה חשוב להתאים את גודל הלהבה כך שלא תחרוג מקוטר קרקעית הסנדביץ', אחרת נוצרת טבעת חריכה בתוך הסיר מחוץ לתחתית המשולשת. בכלי בישול מאלומיניום זה לא משמעותי. לפחות אצלינו מעולם לא היה שימוש בלהבת הטורבו. אין סירים כה גדולים ולא משתמשים בווק. יוסי

אינדוקציה מתוצרת מידאה הסינית. יש של ראש חימום בודד ויש של שני ראשים. שתי האופציות הן לכיריים ניידות על השיש. הראש הבודד מגיע להספק של 1600 וואט, משקל נוצה ונוח מאד. חסר לו טיימר להפסקת החימום וגם אין התרעה שהמשטח נשאר חם בתום הבישול אבל לתגבור אין כמוהו. קבלתי עודף מ-200 ש"ח. הכפול מכיל טיימר והתרעה משטח חם וניתן להפעלה מכל שקע המוזן ממאמ"ת 16 אמפר. היחידה הזו כבדה ואינה נוחה לטלטול ולאחסון נניח בארון או מגרה אף כי זה אפשרי. היום עולה סביב 500 ש"ח. הבא בחשבון שבכל דגם יש מאוורר פנימי כך שיש רעש קל כשהכיריים בפעולה. שני הסוגים מטגנים במהירות הבזק ובעוצמה גבוהה. יוסי

בגלל הגיל והתרגיל הזנחתי מעט את פתיחת הפלנג' בדוד השמש להחלפת אלקטרודת מגנזיום ולבדיקה כללית. בכמה ימים האחרונים נתקלתי בתופעה חריגה. חימום המים במשך 20 דקות (כפי שאנו רגילים) לא הניב מים חמים כדי מקלחת. יתר על כן, גם חימום של 40 דקות לא שיפר משמעותית את הטמפרטורה, אבל חשף תופעה מוזרה. עם תחילת המקלחת (וכמובן לאחר הזרמה של מים בצנרת) הגיעו מים לא קפואים אבל ממש פושרים או פחות מכך. לאחר הרטבת הגוף והפסקת המים להסתבנות, עם חידוש הזרימה וללא המשך החימום הופיעו מים הרבה יותר חמים אבל עדיין לא בטמפרטורה המתאימה ל-40 דקות חימום. זה השלב בקריאה בו אתם מוזמנים לנתח את התופעה ולהציע פתרון. בדקתי את צריכת הזרם של גוף החימום - אמפרמטר צבת בעל רזולוציה של 0.001 אמפר (לא נדרש אבל כזה יש ברשותי). נמדדה צריכה רציפה למלוא משך החימום כלומר אין תופעה של אבנית המבודדת את איזור התרמוסטט וגורמת לחימום לסירוגין. הזרם שנמדד מתאים לגוף חימום של 2500 וואט. מכאן היה ברור שמשהו קרה למאיץ, אותו שרוול פלסטי האופף את איזור גוף החימום ומזרים את המים שחוממו חשמלית ישירות למרום הדוד. הצטיידתי בפלנג' בדודי ירדן בפתח תקווה. 140 ש"ח כולל מע"מ הכולל אלקטרודת מגנזיום וגוף חימום של 2500 וואט (ערך נקוב). לצערי לא הצלחתי להחליף את גוף החימום שקיבלתי ברזרבי שהיה לי כי האטם הישן התפורר (בן כמה שנים) למרות שלא נעשה בו כל שימוש, והאטם של הפלנג' החדש הוא כזה שלא ניתן היה להסירו מעל גוף החימום החדש ללא חיתוך. כשפרקתי את הפלנג' הישן התעלומה נפתרה. המאיץ שהיה מורכב הזרים את המים החמים למרום הדוד בעזרת צינור דק (משהו כמו קוטר של מקל מטאטא). בגלל הזדקנות המאיץ (עבד אצלי שני סבבים בני כמה שנים כל אחד) האחיזה של גוף המאיץ בצינור הזה נחלשה והוא גלש פנימה קרוב לתחתית המאיץ. יוצא שכשמים חמים שיצר גוף החימום ניסו לעלות למעלה הם נמהלו במים קרים שהצינור ששקע שאב. רק אחרי שהמים שמילאו את חלל המאיץ נצרכו אפקט השאיבה פסק והמים שהצטברו במרום הדוד החלו לצאת, ומים אלה שהיו בלתי מהולים היו חמים יותר. מדדתי את הספק גוף החימום החדש ובפועל הוא של 2280 וואט בלבד, סטייה של 9% לעומת הערך הנקוב. נראה אם נוכל לחיות עם זה, אחרת אצטרך להחליף אותו. דרך אגב, במקרה שלי היה צורך לציין באוזני המוכר שהפלנג' מיועד לדוד 200 ליטר ואז הוא סיפק לי עוד הארכה למאיץ, אחרת המים החמים היו נפלטים ממנו רחוק מדי מתקרת הדוד. בזמן ההתקנה נעזרתי במקל של מטאטא כדי לוודא שקצה צינור ההארכה לא מגיע קרוב מדי לתקרת הדוד, לכיפה. זרם מים חמים מאד מגוף החימום הפוגע ישירות בכיפה הוא מתכונת בדוקה להרס שכבת הבידוד, לקורוזיה ולנזילה. יוסי

הייתי מהמר שבדוד איכותי של כרומגן יהיה מאיץ. יוסי

למה חשבת שהחלפת גוף החימום (שהיה תקין גם קודם) תקצר את משך החימום? שלוש עובדות יכולות להשפיע על משך החימום בדוד קיים. האחת היא הספק החימום, ואצלך הקפדת לציין שעוצמת הגופים זהה. השנייה היא צבירת כמות גדולה מאד של אבנית סביב אזור התרמוסטט, שתגרום לחימום בהפסקות. זהו מצב שבו מפסק הדוד פועל אבל לא מתקיים חימום בפועל. ניתן לאמת זאת בעזרת אמפרמטר צבת המודד אם נצרך זרם בפועל או שהצריכה מתקיימת בהפסקות, או בצפיה ובמעקב באמצעות מונה החשמל כששאר צרכני חשמל כבדים מנותקים. השלישית היא התפוררות של מאיץ הדוד. במצב זה המים החמים העולים למרום הדוד נמהלים במים קרים שסביבם וצריך לחמם זמן רב עד שמושגת טמפרטורה גבוהה. אם תופעות שתיים ושלוש לא מתקיימות אצלך אתה יכול להחליף את גוף החימום באחד של 3000 וואט ותשיג חימום מהיר יותר. אין לי ניסיון בטריק כזה אבל אתמול הייתי ב'דודי ירדן' בפתח תיקווה וראיתי שהם משווקים גופי חימום של 3000 וואט לדודי 300 ליטר שלהם. יוסי

בהרבה מקרים מכונות כביסה מותקנות בתוך חדרי האמבטיה וזה איזור לח. אבל נכון שגשם ישיר לא יעשה חסד עם המכונה. לכן מומלץ לכלוא אותה בארון פלסטי כלשהו ולפתוח אותו בזמן השימוש. כמובן שהארון לא צריך להיות אטום, חריצי איוורור או רעיון דומה יתאימו. יוסי

לא צריכה להיות שום בעיה. אם תשתמש בהגבהה לצינור הניקוז הקיימת תמיד בגב המכונה אז מבחינת התפקוד אין כלל צורך בסיפון נוסף, אלא להגנה בפני ריח. בזמן שהמכונה עובדת חייב להיות מחסום בצורת סיפון יחיד בקו הניקוז, אחרת המים יברחו מיד לביוב. כשהמשאבה מופעלת היא מזרימה את המים מעבר לגובה המכסימלי של הצנרת שבגב המכונה ובהמשך בירידה לניקוז. לחילופין צנרת הניקוז ביציאת המכונה יכולה להיות על הרצפה ולהתרומם רק בניקוז לביוב עצמו. הגובה המכסימלי של הסיפון בסביבות 65 ס"מ כדי לא לאפשר ריקון ספונטני וגם לא להכביד על המשאבה ולהאט את תהליך הריקון. הייתי מתחיל מניצול התמיכה המוגבהת בגב המכונה וממנה פורש צינור שטוח על הרצפה לביוב. אם יהיה בתוך המכונה ריח לא נעים אז הוסף מחסום ריח כלשהו בקו, סמוך לגלישה לביוב עצמו. יוסי

אדי הלחות לא מתכווצים אלא מתעבים. היכולת של האוויר להכיל לחות תלויה גם בלחץ שלו וגם בטמפרטורה שלו. במקרה של מייבש, האוויר החם המוזרם דרך הבגדים הוא בעל לחות יחסית נמוכה בגלל הטמפרטורה שלו וכך הוא יכול לאייד לחות מהכבסים. כשמצננים אותו בעזרת אוויר הסביבה הלחות היחסית שלו עולה ונוצר עיבוי. המים המתהווים מוזרמים לביוב או למגרת אגירה בגוף המייבש. הבעיה היא שהאוויר הממוחזר (שעבר עיבוי ואז מוזרם שוב למייבש, לאחר חימום נוסף) לח יותר מאוויר הסביבה הטרי. זה סוג של קנס. מצד שני האוויר שעבר צינון עדיין חם מאוויר סביבה טרי ופה יש חיסכון מה באנרגיה. כמובן שמייבש כזה יפלוט אוויר חם לחלל החדר. יש מייבשים בהם מים משמשים לצינון האוויר ואז אין צורך לפלוט חום לחדר. לא יודע כמה מייבשים כאלה נפוצים בארץ. יוסי

אם מדובר בכיריים אינדוקטיביים יש צורך באוורור לכל שטח התחתית כלומר יש לקרוע פתח בתקרת העץ של הארון מתחת לכיריים. אין לך שקע מתאים בתוך הארון? לא הייתה הצתה אלקטרונית לכיריים הישנים? יוסי