yosi05

מבקש להוסיף משהו לדברי אביב וקורולה. זליגה מבעד לבידוד היא תופעה לא לינארית כלומר תוספת מה למתח או להפרש המתחים עלולה ליצור פריצה. כשהמדחס נכנס לפעולה הזרם עולה, ואז עולה גם מפל המתח על קו האפס ביחס למוליך ההארקה. אם המצב גבולי אולי (רק אולי) תוספת המתח במוליך האפס תספיק להקפיץ את הפחת. אם אני אתה (לא ממליץ לך, לך תדע.......) הייתי מנתק את כל מוליכי האפס מהחיבור לפס בארון החשמל, ומנתק את כל הצרכנים מהחשמל. בדוד שיש לו מפסק דו-קוטבי מספיק להוריד את המפסק. ובשלב זה הייתי בודק בעזרת מגר התנגדות של כל מוליך ומוליך מול ההארקה. גם אצלי הייתה פעם זליגה שהקפיצה את הפחת גם כשהחצי-אוטומט הרלוונטי היה מורד. יוסי

כאמור, מדיח קטן על השיש. המדיחים האלה היום הם בעלי דופן כפולה כך שהרעש שהם משמיעים נבלע בדופן הכפולה ולמעט מה שבוקע סביב לדלת הם שקטים למדי. לאלה שפגשתי יש מיכל מובנה של חומר הברקה וצריך רק להכניס קובייה של חומר ניקוי וזהו. הייבוש שלהם לא משהו אבל ניתן להשאיר את הדלת פתוחה בתום המחזור ואז הכלים מתייבשים. אם אתה רוצה לחסוך הגדל את מלאי הכוסות וכדומה ואז תספיק שטיפה מדי יומיים, ובלבד שתשטוף את הצלחות לפני הכנסתן למדיח כדי שהמדיח לא יסריח משאריות מזון עד שתפעיל אותו. יוסי

בהנחה שאין טעות בחיבור המנוע למתח ולקבל הייתי מנסה להגדיל את הקבל, נניח ב-50%. זה אמור לייצר הסט פזה מוגדל וגם להגביר את הזרם בסליל העזר. במצבך גם אם סליל העזר יקדים להשרף זה לא חשוב כי כרגע אתה בכלל תקוע. בדרך כלל ישנן 3 מהירויות עבודה. גם המכסימלית לא עוזרת? אינך יכול לאלתר משהו? כל עוד המאיץ התופי יושב כראוי על ציר המנוע שתשיג, כל השאר פתיר. אפילו לחתוך את פחי המאייד עם דיסק ולאלתר חיבור של המנוע לפחים. אחר כך חשוב לאטום סביב המנוע אבל את זה אפשר לעשות בעזרת ניילון עבה וכדומה. הרי הקומבינה בכל מקרה לא יפה. יוסי

לא הבנתי מאיפה אתה. אם מאזור המרכז אז יש לי טכומטר אופטי - מחייב מדבקה על הציר או על אחת מכנפי המפוח. פתרון הרבה יותר אלגנטי הוא להשתמש באנלייזר למדידת רעידות ואז ניתן למדוד את הסל"ד ע"י הצמדות לקופסת המאייד, חיצונית. תמיד יהיה חוסר איזון מסוים וקל מאד לגלות את התדר היסודי של הסיבוב. אל תנסה לקנות כזה, זה ציוד יקר. אבל אם תשחד אותי, יש לי כזה. יוסי

מודה שלא היתה לי סבלנות לקרוא את כל השרשור מתחילתו. למה לנחש, להתלבט, להחליף באופן עיוור וכך הלאה? קודם כל בדיקת הזרם הנצרך. רצוי כחצי דקה לאחר הדלקת המזגן ושוב נניח לאחר 15 דקות. סביר שיהיה שוני, אם לחץ הראש של המדחס עולה, נניח בגלל מעבה מזוהם וסתום חלקית. אם יש לך אפשרות למדוד לחץ גז גבוה (לפעמים יש 2 ונטילים ואחד מהם מאפשר זאת) תוכל לדעת אם תנאי העבודה חריגים, ואז כדאי לנקות את המעבה, לנשף או לשאוב אותו. זה כמובן מחייב להסיר את המכסה העליון של קופסת המעבה. אם המזגן על הקרקע אפשר גם בעזרת צינור מים. להיזהר ולנתק מתח קודם. מאחל לך שהבעיה תיפטר. יוסי

טוב, 'חשפת' אותי. ידעתי שלא מתאים לי לעבוד במוסד..... מהנדס מכונות בוגר הטכניון עם הרבה קורסים בהנדסת רכב (בזמנו). רק בשבועיים האחרונים נחשפתי בעבודתי למנוע חשמלי ענקי שגזר את הברגים של המכסה הקדמי שלו בגלל מכות חזקות שמגיעות אליו דרך גל קרדני שאינו משוור - שיוור הוא יישור של המניע למונע מבחינת הציר הגיאומטרי שלאורך החלק. באינטרנט תוכל למצוא על זה חומר תחת המושג אליימנט. כשאתה רואה איך יצרני רכב מעיזים להוציא מכוניות עם זויות לא זהות בגלים קרדניים אתה מבין שאריכות ימים ופעולה חלקה לא מטרידות אותם. אם אתה שלם עם מה שהשגת, דייני. יוסי

ולמה גובה הכניסה לסרנים שונה, למשל הסרן הקדמי ביותר ביחס לסרן השני, וכך גם מאחור. כל שינוי גובה כזה מצריך זויות בתנוחת גלי ההנע. והאם אינך יכול להרכיב את המנוע בהפרש גובה קטן יותר מול הסרנים? שינוי זוית הכניסה לסרן לא ישפר את אחידות המהירות הזויתית. אין אפשרות להרכיב את המנוע מתחת לשלדה במקום מעליה? יוסי

מה שאתה מכנה סרן פלנטרי הוא פשוט סרן בעל דיפרנציאל. אולי 'פלנטרי' הוא השם באינטרנט אבל זה פשוט דיפרנציאל. אבל לא התייחסת לנקודת מפתח. הזוית בין שני קצות גלי ההנע. אם ניתן לשלוף את 2 חלקי הגל זה מזה ולשלב אותם חזרה בכמה מצבים אז יתכן שבטעות הרכבת אותם בזוית לא נכונה. זה קריטי כי התוצאה של טעות כזו היא מהירות עולה ויורדת תוך כדי סיבוב של הכניסה לסרן למרות שהמנוע מסתובב במהירות קבועה. אם לא ניתן להפריד את 2 חלקי הגל הקרדני או שניתן להרכיבם רק בזוית אחת אז אין כל בעיה. יוסי

מכיר מקרוב 2 דגמים מתאימים, שניהם של מידאה הסינית. כירה חד-מוקדית. על השיש. קלה מאד וניתן לאחסן אותה במגרה כשאינה בשימוש. קצת לא יציבה כלומר היא לא תתהפך אבל לילד לא תהיה בעיה לגרור אותה. מספיק חזקה לבישול אבל אין לה טיימר כלומר תצטרך לכבות את החימום בעצמך וזה קצת לא נוח. כל שקע יספיק לתפעול שלה. כירה דו-מוקדית שניתן להפעילה מכל שקע רגיל בתנאי שמזין אותו מאמ"ת של 16 אמפר. על השיש אף כי כמובן שניתן להתקינה בתוך השיש. יציבה וכבדה ומאפשרת שימוש בשני סירים בבת אחת. יש לה טיימר וחיווי התרעה על משטח הזכוכית כל עוד הוא חם. עבדה (לא אצלי אבל אצל מישהו קרוב לי) כמה עשרות פעמים והיום מאופסנת בגלל שימוש בכיריים גז שבהם הגז ללא עלות. הכנס לזאפ ותמצא בקלות. לקטנה תקבל עודף מ-200 ש"ח ולגדולה יותר תקבל עודף מ-600 ש"ח. יוסי

עוד משהו. מהצילומים לא הבחנתי אם הקפדת להרכיב את גלי ההינע הקרדניים בזויות הנכונות כדי למנוע מהגלגלים להאיץ ולהאט תוך כדי סיבוב. זה חשוב כדי למנוע הפסדי אנרגיה והחלקת צמיגים. כמו כן לפחות גל הנע אחד היוצא מהמנוע נטוי בזווית גדולה מאד. אין אפשרות למתן מעט את הזוית? למשל להגביה מעט את המנוע או להנמיך מעט את הכניסה לסרן? הטיה גדולה גורמת לפעולה לא חלקה, במיוחד לאחר שהמערכת תפתח קצת חופש. יוסי

אני מבין בנושא כמו שחמור מבין במרק פירות. אין לי רכבי שלט וכנראה גם לא יהיו לי. אבל תופעה אחת צדה את העין שלי. כל עצירה היא חדה ולא ריאלית, ורואים שהרכב מיטלטל על הצמיגים הרכים שלו. אין מערכות סרוו עם עצירה הדרגתית ואולי ניתנת לכוון? לטעמי (כאמור ללא ניסיון מעשי) זה היה משפר את החוויה. האם יתכן שאורך גלי ההנעה והגמישות שלהם לפיתול מחמירים את התופעה? יוסי

לצערי גם אני נחשפתי, ויותר מפעם אחת, לטעויות של מוסך מורשה. מד לחץ אוויר תקול ומכונאי אהבל שמנפח אוויר עד שהגלגל קופץ כמו כדורסל, החלפת 4 מזרקים חדשים (דיזל) וטעות בקוד שהוזן למחשב. התוצאה הייתה שהאוטו גמגם ובקושי רב הגיע למוסך בנסיעה. תכנות מחדש (אומנם בחינם) פתר את הבעיה, אבל אם בעל הרכב היה בדרך לאילת הייתה לו בעיה רצינית. כמובן שאת בעל הרכב פתרו בהסבר כללי ולא התנצלו על תקלה שהם גרמו. שלא לומר ויכוחים על דרישות שלי לתחזוקה מונעת (החלפת נורה ראשית ימין לאחר שנורה ראשית שמאל נשרפה לראשונה). כמובן שהנורה הימנית הייתה שחורה ובדרך. מילא זה אבל כמעט זרקו אותי מהמוסך כשהתעקשתי להחליף גם את שתי נורות החנייה מאחור. ויכוחים על תדירות החלפת שמן מנוע - אני מחליף ברכב מסוים שמן ומסנן כל 4 חודשים ובכל פעם נלחם ב'דורשי טובתי'. אין תחליף להשגחה ולהבנה בסיסיות. מצד שני בפעם היחידה שארעה תקלה אמיתית ברכב שלי הם איתרו את הבעיה בשנייה וחצי, אומנם בעזרת מכונאי מומחה שלהם. ראיתי שגם אמצעי בדיקה מקוריים לא תמיד מדייקים. בדקו לי בזמנו מצבר שעבר את הבדיקה הממוחשבת כמו גדול ותוך כחודשיים שבק. יוסי

אם אין הבהוב וגופי החימום תקינים יתכן שהסטרטר לא מתאים לנורה הפלורסצנטית. הסטרטר למרות מחירו המצחיק הוא די מתוחכם. בזמן הדלקה הוא נפרץ (כלומר הופך למוליך זרם) ואז מאפשר לזרם לעבור דרך הצ'וק, דרך שני גופי החימום ודרך עצמו. לאחר זמן קצרצר הוא מתנתק כלומר קוטע את מעבר הזרם דרך עצמו ואז הצ'וק שהוא אלמנט השראותי מייצר מכה של מתח יחסית גבוה. אם הגז בנורה מספיק חם ייוצר יינון כלומר תחל הולכה דרך הגז. המסלול הזה הוא בעל התנגדות נמוכה לעומת האלטרנטיבה המחוברת במקביל - שני גופי חימום והסטרטר, ואז הסטרטר מפסיק להוליך והנורה מאירה כרגיל. מהתיאור ברור שחייבת להיות התאמה בין הסטרטר ובין גופי החימום והצ'וק. יש סטרטרים שונים ובדוק שההספק הנקוב מתאים. בהצלחה. יוסי

לא מכיר את המלצת התקן או פרקטיקת הטכנאים אבל לדעתי אפשר לפעול בשני אופנים: 1 - למעוך בעזרת פלייר פטנט את קצה צינור הנחושת ולהלחים את הקצה. זה אמור בקלות לאטום את הצינור באפס השקעה ומאמץ. בזמן מעיכת הצינור הקפד לא לפצוע את צינור הנחושת - השתמש נניח בשני גלילים קטנים כדי ליצור מעיכה עם רדיוס. כמובן שפלייר הפטנט לוחץ על הגלילים ולא ישירות על הנחושת. אחרי שמעכת עם הגלילים אפשר להשלים את המשך המעיכה עם הפלייר ישירות. 2 - להרכיב על קצה הצינור המיותם ברז גז תיקני. במקרה כזה תזדקק לברז ולאום פלייר (שבקישור שנתתי מופיעה כבר עם הברז). העלה את האום על קצה הצינור, בצע הפשלה, מרח טיפת שמן על גב ההפשלה ועל תבריג הברז, הברג את האום והדק. השמן מפחית את החיכוך ומבטיח מכסימום כוח לחיצה (או מעיכה במקרה זה) של הקונוס של ההפשלה. הזהר לא להגזים בהידוק כי אתה עלול לגזור את ההפשלה מהצינור וליצור דליפה. את הברז קבע לקיר ואם האזור חשוף לגשם כדאי שהצינור המתכתי יגיע מלמטה עם ברך, כדי למנוע ממים להצטבר על גב אום הפלייר. כמובן שלאחר האטימה - בכל דרך שתתבצע - יש לבדוק דליפה, לפחות בעזרת אמה ורצוי גם בשיטת המשאבה ושעון הלחץ שהיא תיקנית. יוסי

יופי מריומה, עכשיו אני אוהב אותך. תגובה עניינית עבור החובב המצוי השואף לחסוך ועל הדרך להתפתח. אבל לא ברור לי מה כוונתך 'חיבור הלחמה לברז הגז'. בקישור שנתתי רואים בברור אום 'פלייר' לצינור הנחושת וחיבור לצינור גמיש בצד השני של הברז. הלחמה נדרשת אם צריך להאריך את צינור הגז העשוי נחושת. למי שיש מבער המשמש למשל לצנרות מיזוג אוויר אין כל קושי לבצע הלחמה להארכת צנרת הגז. צריך לנשף את הקו כדי לרוקנו מגז בישול ורצוי להרחיב את קצה הצינור הקיים (או את התוספת) כך שהצינורות יכנסו זה לתוך זה (ולא להשתמש בתותב חיצוני על שני הצינורות). לפני הכנסתם זה לתוך זה צריך ללטש בעזרת בד שמיר את ההיקף החיצוני ואז לבצע הלחמה. זה מאד פשוט וקל. כמובן שאם הלחמה כזו בוצעה יש לבדוק בקפדנות שאין דליפות בחיבור ולהסתכל בקפידה - בעזרת ראי לצד הקשה לצפייה ישירה - שחומר ההלחמה זרם סביב סביב והתיישב בצורה אחידה. לדעתי מספיק בהחלט שהחפיפה בחיבור תהיה של 10 מ"מ. אם קרה וההלחמה לא הצליחה ואתה מחליט לקצר את הצינורות במעט ולבצע הרחבה מחדש, יש צורך לבצע הרפייה לקצה העתיד לעבור הרחבה. אני מחדד, רק אם הצינור עבר חימום קודם להרחבה הנדרשת. מחממים את הקצה הדורש הרחבה ומקררים במהירות בעזרת סמרטוט ספוג מים. הנחושת מתרככת וקל מאד להרחיבה. בלי טיפול כזה נחושת שלוהטה מתקשה ותיסדק בתהליך ההרחבה. דרך אגב, חימום נניח על להבת גז ביתי וזריקה לכוס מי ברז היא השיטה לרכך דיסקת נחושת של פקק ריקון שמן מנוע, אם אין לך חדשה. המעיכה של הדיסקה בכל הידוק מקשה אותה ולכן קשה יותר ויותר להשיג באמצעותה אטימה, אלא אם מרככים אותה כאמור. יוסי

האויב של הטוב זה היותר טוב. בירגי גלגל מתפתלים בגלל שאינדיאנים משתמשים בפטיש אוויר ללא שום רגש. אדם מן היישוב לא יגיע למומנטים כאלה. ובוקי, בירגי גלגל מגורזים, גם אם יהודקו במומנט מופרז, משתחררים בקלות רבה לאחר שחרור הנעילה הראשונית ולא מעבירים אותך חדר כושר לצורך פירוקם. יוסי

ועוד משהו. לא חשוב אם הרכב בעל הנעה קדמית או לא. אתה מוזמן להגיע למכוון פרונטים רציני (למשל מומו פרונט בטברסקי בתל-אביב), להתאזר בסבלנות ולהסביר את התופעה השלילית לבעל המקום. כוון זוויות ההיגוי אינו מספר מדויק אלא טווח מסוים. איש המקצוע אמור לשאול אותך אם עיקר הנסיעות שלך הן בעיר או מחוץ לעיר. לפי זה הוא יכוון את הזוויות לאחד הגבולות המותרים ויקטין משמעותית את שחיקת הצמיגים. הבא גם בחשבון ששחיקת חלקי גומי במתלה יוצרת חופשים וגמישות מופרזת ועלולה להחמיר שחיקת צמיגים ולכן הנח למומחה לבדוק ולהחליף משולשי מתלה או חלקים שחוקים אחרים. זה מגדיל ומשפר את בטיחות הנסיעה, הבלימה וההיגוי. אל תריב על המחיר. בקש חלקי מתלה מאיכות טובה גם אם הם מעט יותר יקרים. ועוד משהו - לעולם אל תסובב את ההגה של הרכב בעמידה מוחלטת. תמיד גלוש או זחל מעט תוך כדי סיבוב ההגה. זה מקטין דרמטית את העומס על המתלים ועל מערכת ההגה ומקטין במצטבר בלאי. יוסי

מעולם לא השתמשתי במפתח מומנט להידוק בירגי גלגל וגם לא ראיתי מתקן תקרים שמשתמש בכזה, ובכל זאת גלגלים ה'נושרים' ממכוניות אינם משהו נפוץ. חוץ מזה המפתח שיצרן הרכב מספק לך אינו מפתח מומנט, ובכל זאת זה חוקי ותקין. ממליץ לך בחום למרוח מעט גריז על תבריגי הברגים ועל הקונוס שלהם (או על קונוסי האומים אם זה מה שיש אצלך). פעולת הברגים צריכה להיות מתיחה שלהם כדי ליצור חיכוך וכוח הצמדה מספיקים. חלודה וסתם ליכלוך המצטבר בתבריגים גורמים לכך שחלק ניכר ממומנט הסגירה 'מתבזבז' על פיתול הברגים במקום על מתיחה שלהם וזה מחטיא לגמרי את המטרה. למה הפנצ'ריה המצויה והמוסך הנפוץ לא עושים זאת צריך לשאול אותם. אצלי כל כלי הרכב מטופלים כך. ולא צריך שום גריז אקזוטי, הגריז הצהוב הכי פשוט מספיק בהחלט. יוסי

מעבר לחובה להיעזר בטכנאי גז מוסמך - חובה גם לנהוג במהירות המותרת ולעצור עצירה מוחלטת כשיש שלט עצור. ולעניין - נתק את ברז הגז הראשי ולאחר ההתקנה חדש את ההזנה ובדוק דליפה בקפדנות עם תמיסת אמה. אם אתה רוצה להשתגע תוכל לרכוש משאבה עם שעון ולחברה בקו ההזנה הראשי. צריך לבדוק שאין נפילת לחץ בקו אחרי שאתה 'מנפח' לחץ לקו. זו בדיקה שטכנאי מוסמך ואחראי אמור לבצע. אם אתה כבר מתקין בעצמך ברז, מקם אותו כך שכשיגיע מישהו להרכיב ולחבר כיריים חדשות לא תצטרך לשלם לו על הזזת הברז. ככל שההתקנה תהיה במקום סגור מומלץ להוסיף גלאי גז. יש לזכור שגז בישול כבד מהאוויר ונוטה להצטבר במקומות נמוכים, שוחות וכדומה. צינור גומי המחבר את הברז לצרכן הסופי עולה כמה גרושים למטר ומומלץ מאד להחליפו מדי נניח 3 שנים או משהו כזה. הקפד להעלות את הצינור החדש עד הסוף. ואכן אצל ספרקו בחולון יש את מה שאתה מבקש, קבל קישור: http://www.spareco.co.il/?page=middle&l=2&id=890 יוסי

לא ציינת אם הפלורסצנט מהבהב או סתם נדלק במאוחר ללא הבהוב, אבל אם קיים סטרטר כנראה שהצ'וק איננו אלקטרוני ולכן יש הבהובים עד שהנורה נדלקת. בפלורסצנט קלסי יש 4 פינים. בגוף ארוך ישנם 2 בכל קצה ובגוף עגול רביעיה במחבר הפלסטי שלו. כל 2 פינים מחוברים לגוף חימום זעיר המותקן בתוך הנורה, אחד בכל קצה. אם אחד הגופים שרוף החימום של הגז לא תקין והצ'וק מתקשה ליינן את הגז ולגרום להופעת אור. השתמש בכל מולטימטר מצוי ובדוק התנגדות בין כל 2 פינים. אם אחד מגופי הליבון שרוף תראה זאת מיד. אם הסטרטר עצמו לא קוטע את הזרם המוזן לנורה דרך הצ'וק (וזה התפקיד של הסטרטר) תראה שקצות הנורה מאדימים בגלל גופי החימום בתוכם המקבלים זרם קבוע במקום זרם לזמן קצר עד הצתת הנורה - הצתה פירושה יינון של הגז בתוך השפופרת תוך יצירת מסלול בעל התנגדות נמוכה והפסקת הזרם דרך הסטרטר וגופי החימום. אז עכשיו יש לך בדיקה מעשית פשוטה וגם קצת תיאוריה. יוסי

כולם ברחו לחו"ל? אין מישהו עם השכלה היסטורית או רלוונטית אחרת? יוסי

למכובדיי. מאז 'השד מכתה ז' לקורנל מקושינסקי אני יודע שפולנים מכבדים ואולי יותר מכך את הצרפתים. מישהו יכול להסביר ולהרחיב מעט מה השורשים ליחס הזה והאם הוא מתקיים גם היום? יוסי

מניסיון ברכב אחד שבו בוצע פירוק המראה לגורמים דווקא מורכב למדי. הבעיה שכדי להשיג גישה (ואני לא מתייחס לרכב המדובר שאינני מכיר) צריך לפרק את הזכוכית מתוך שיני הפלסטיק הפנימיות שאוחזות אותה. זה טריקי ועלול לגרום לשבר באחת השיניים. לאחר הוצאת הזכוכית (ושוב, אינני מכיר את הרכב המדובר) ניתן בוודאי לפרק ולהחליף את מערכת האיתות. יתכן שצריך גם להתעסק בפירוק חוטים מתוך קונקטור בצמה בתוך הראי. יש בפורום מישהו שהוא בעל סבלנות וידי זהב וכבר עשה זאת לא פעם. נסה לבקש עזרה ואולי יסייע לך. יוסי

מה שאומר שלוגיקת המיתוג היא של מתג כרגיל סגור (N.C.) - כשאין כוח חיצוני על המתג הוא מקצר את הפינים שלו. במצב של דוושת בלם משוחררת יש כוח המופעל על המתג ופותח את המגע. ועדיין זה לא קשור לכך שציינת 'במרבית המקרים'. קרה אצלך וזה לגמרי בסדר, אבל זה לא מרבית המקרים. יש בעייה גורפת של התנסחות בפורום. אני לא מדבר על טעויות גסות באיות, וזאת בעולם שבו תיקוני איות קלים ופשוטים לביצוע. אתה מקליד בחופזה ולא יודע לאיית, אז אל תקליד. העולם ימשיך להקיף את השמש גם כך. אני מדבר על הכללות, תיאורים חסרים, הגזמות ואגדות אורבניות. 'אני חושב', 'נדמה לי', 'ראיתי פעם', 'קרה אצלי' וכך הלאה הם ביטויים שמפחיתים את הנחרצות ומעוררים כבוד כלפי הכותב. זו הסיבה שחלקתי על דבריך. יוסי

לא מסכים. לפחות בשני מקרים שקרו אצלי בעבר בשני כלי רכב שונים אורות הבלם פשוט לא נדלקו כשהיוניט כשל. יוסי