chrono

חוצפה שכבר גובלת בעבירה על החוק.

הזמנתי בינתיים את הערכה מאמזון, נראה אם תעשה את העבודה. אם לא, ייתכן וארחיק עד ירושלים. תודה רבה!

אם אתה לא רוצה שאנשים יסיקו מסקנות, אז בבקשה - תכתוב באופן מפורט מה הבעיה ומה בדיוק עשית ובדקת עד כה. לאנשים אין כדור בדולח, הם לא יכולים לנחש שעשית משהו בלי שתגיד שעשית אותו. אתה מבקש עצות ועזרה מצד אחד, ומתעצבן פעם אחר פעם מהתוכן של התגובות מצד שני. אתה צריך להפסיק לבקש עזרה בחינם, ולהתחיל לשלם. ככה או שתהיה יותר פתוח לשמוע מה אומרים לך (תגובה פסיכולוגית טבעית), או שלפחות האדם בצד השני יוכל להתנחם בכך שמשלמים לו לשמוע את התלונות.

הרוהר קל יותר באיזה 10-15 קילו מג'קים עם נתונים דומים (פרופיל נמוך וכושר הרמה באזור 3 טון). היה לי ג'ק כזה של Torin, שנשרף בשריפה - ולקחתי את הרוהר בגלל שהוא שוקל פחות (ולא קריטי לי שהוא מרים חצי טון פחות, זה עדיין פי שלוש ממשקל האוטו ופי שש מכל צד). ההבדל במשקל מורגש - יותר קל לנייד אותו. אבל כמובן שעדיין מדובר בג'ק כבד. והוא קצת יותר קצר, מה שמקשה עלי להגיע לנקודת ההרמה במרכז הקורה הצולבת - אבל אני מסתדר.

וגם - האם השינוי בצריכת דלק הוא עקבי, או לא? אם לא (כלומר רק מדידה אחת כזו) - יכול להיות שהדלק היה לא טוב בתחנה (ובפרט אם זו תחנה שלא תדלקת בה לפני כן). אם כן - האם עברת לתדלק בתחנה שונה? האם תוואי הנסיעה השתנה? האם הצמיגים מנופחים; האם הייתה מכה כלשהי בגלגלים שיכלה לגרום לפגיעה בכיוון פרונט? ישנם המון גורמים שיכולים להשפיע על צריכת דלק, חלקם חיצוניים לרכב ולא נובעים משום תקלה. כך או כך, הערך שאתה רואה בסורק לא רלוונטי. אם אתה רוצה לבדוק שהמצערת תקינה, אתה צריך לעשות את זה עם סורק ייעודי ו/או בהסתמך על הוראות היצרן לגבי הבדיקה של המצערת. PID כללי כמו זה שבדקת לא ייתן לך הרבה מלבד לבלבל אותך ולהתמקד בדברים הלא נכונים.

הוא פשוט לא פי 6 מהנורמה, כי אין נורמה. כמו שרשמתי, זה PID כללי של תקן OBD2 ולא ייעודי של אופל. הוא לא מצביע על כמה המצערת פתוחה, אלא רק על כמה מתח נשלח אליה. כתלות במצערת ואופן הפעולה שלה, יכול מאוד להיות שהיא מתוכננת להיסגר ב-1.5 וולט (שהם 30% מהטווח שבין 0 ל-5 וולט עליו מדווח ה-PID). אני בטוח שיש PID ייעודי של אופל שמדווח כמה המצערת פתוחה, אבל בשביל לבדוק מהו, ואיך קוראים את הערך שהוא מדווח.

ההרכב של נוזל הקירור נהרס לאט-לאט (עם הזמן, ובפרט במהלך עבודת המנוע). יש בו תוספים שתפקידם לשמור על מערכת הקירור ולמנוע קורוזיה - ואלה הם החומרים שנהרסים עם הזמן. נוזלי קירור של פעם היו ממליצים להחליף אחת ל-2-4 שנים. בימינו הרבה מכוניות מגיעות עם נוזל קירור עם חיים ארוכים, שמחזיק מעמד גם 10 שנים או 200+ אלף קילומטר. יש הטוענים שנוזלים כאלה לא דורשים החלפה כלל, ולכאורה ישנם יצרנים (פולקסווגן או ב.מ.וו., כמדומני) - שלא מציינים צורך בהחלפת נוזל כלל. אולי זה נכון, אבל אני מעדיף ללכת לפי המלצת היצרן (במיוחד לאור כך שהנוזלים בשימוש משתנים מיצרן ליצרן, אז אולי נוזל long life של שברולט לא באמת שומר על תכונותיו מעבר ל-240 אלף קילומטר).

מלבד הערך בסורק... איך הרכב עובד? האם הסל"ד בסרק גבוה מהתקן, ואם כן - עד כמה? ואיך הוא עובד במהלך נסיעה? מה זה צריכת דלק גבוהה - ביחס למה? אם המצערת הייתה פתוחה פי 6 מהאמור (כפי שאתה מתאר), אז היה קורה אחד מהשניים: או שמחשב ניהול המנוע היה מזריק פי 6 יותר דלק, ואז הסל"ד היה קופץ הרבה מעל סל"ד סרק רגיל (כפי שקורה כשלוחצים על דוושת המצערת בסרק). או שהמנוע היה נכבה, כי היית רחוק שנות אור מהיחס הסטוציומטרי של אוויר לדלק של 14.7 ל-1. היות ולא התלוננת על אף אחת מהבעיות האלה, ניסיתי להסביר על סמך הידע שיש לי למה הערך שאתה רואה בסורק ככה"נ תקין. אתה לא צריך לרוץ להגיב לכל דבר אקראי, אבל מנסים לעזור לך כאן, אז נסה לפחות לשתף פעולה ולא להתלונן. אבל רק כדי לסבר את האוזן (ובפעם הבאה - גוגל גם יכול לעזור) - הערך בסורק שאתה מסתכל עליו מוגדר לפי SAE להצביע על המתח שמגיע למצערת בסקאלה בין 0 ל-5 וולט. בפועל, המתח הוא לא 0 במצערת סגורה, ומתחת ל-5 במצערת פתוחה, אז הטווח שתראה בפעולה הוא מעל 0% ועד פחות מ-100%. לפיכך, בהיעדר נתונים אחרים, כל מה שהערך בסורק אומר לך זה שברכב שלך, המצערת נסגרת ב-1.5 וולט - אין שום מניעה שזה יהיה ככה.

על סמך איזו תקנה המכס פוסל בולמים מתכווננים? האם זה כי ברור שהם לא מקוריים של הרכב, ובולמים לא מתכווננים הוא לא יודע לזהות באופן מיוחד?

הרכב שלי מציג את הנתונים האלה כבר קרוב לעשור, ולא קורה איתו שום דבר מיוחד - צריכת דלק תקינה, סל"ד תקין בסרק. לכן המסקנה שלי שהערכים שמחשב המנוע עובד איתם, תקינים. או ש-30% זה הערך הנכון במצב כזה ואנחנו סתם לא מבינים מדוע, או שיש טעות בחישוב הערך על ידי הסורק. אני נוטה לאופציה הראשונה. וההנחה שלי לגבי האוטו שלך היא לגמרי ניחוש על בסיס מה שרשמתי לעיל על האוטו שלי (ועל הסיבה שאני מניח). כמובן שאני לא יודע אם יש לך בעיות כלשהן באוטו שגרמו לך לבדוק את הנושא, ואולי אופל עובדת אחרת. סה"כ הבעתי את דעתי.

לא יודע להגיד לך מה המשמעות, אבל גם במיאטה שלי זה ככה. אולי הערך לא לינארי או משהו, אבל לפחות לגבי הרכב שלי אני יכול להגיד שלאור שאר הדברים (הכל תקין, כולל סל"ד בסרק), נותר רק לקבוע שהערך תקין.

ג'ק בקבוק (זה ששמת קישור אליו) לא ייכנס לך מתחת לפיקנטו, אין לה 19 ס"מ מרווח גחון. ג'ק עגלה רציני הוא אכן כבד, ואם אין לך מחסן צמוד לחניה, זה לא ממש פרקטי לשנע אותו לדירה וחזרה (ואם אין מעלית, בכלל אין מה לדבר). אפשר ללכת על ג'ק עגלה קטן כמו שמוכרים באוטו דיפו וכו', בעלות של 150-200₪. הוא קומפקטי וקליל בהשוואה לג'ק רציני, לגמרי אפשר לאחסן בבית (או אפילו לנסוע איתו ברכב, שימושי אם יש פנצ'ר). זה טרייד-אוף בנוחות עבודה מול ג'ק עגלה גדול, אבל אם אין ברירה - הוא עדיין נוח יותר באופן מורגש מג'ק מספריים.

השאלה היותר חשובה היא לא איך לחסוך במכס, אלא איך בכלל לעבור אותו. לדעתי בולמי זעזועים נדרשים לאישור מיוחד, ולא נכללים בסוגי החלפים שיש אישור גורף לייבוא שלהם. תוודא את העניין הזה קודם כל.

בדקתי עכשיו מחירים ב-Amayama ו-Tosshin - שתיהן חנויות אונליין לחלפים לרכבים יפניים, שלרוב המחירים שם מאוד תחרותיים בהשוואה לחנויות אחרות (לפחות במקרה של מאזדה), וחשכו עיניי. סטרטר מקורי עולה מעל $500. בקיצור - נשמע שהבוש שעמוס הציע זו אופציה מאוד הגיונית.

הי, האם יש מישהו שיכול להשאיל לי קיט לאיתור נזילות באזור המרכז? מפלס נוזל הקירור במיאטה שלי יורד באופן מתמיד, ולאחרונה הקצב התגבר - מעוניין לבחון את הנושא לעומק ולטפל במה שצריך. שוקל להזמין קיט כזה מאמאזון, אם לא תהיה ברירה - אבל לא בטוח שבערכות שם יש מתאם שמתאים למיכל העיבוי של מיאטה דור 3... תודה מראש!

גישה קצת קיצונית - ולא בטוח שתצליח - זה לפנות לחברת האשראי ולבקש לבטל את העסקה כי לא קיבלת את מה ששילמת עליו. הנציגים בטלפון יוכלו להגיד לך האם סביר שזה יצליח, או לא. בעקרון, חברת האשראי אמורה במקרה של תלונה כזו לפנות לבית העסק ולקבל ממנו הוכחה שהוא מכר לך את מה שכתוב בחשבונית. לא יודע באיזה כיוון זה יילך אם הוא יציג חשבונית שכתוב בה פשוט "צמיגים". בכל אופן, אם תתעקש מול חברת האשראי שתבטל את העסקה - אתה מסתכן מקסימום ב-30 ש"ח עמלה אם בסוף חברת האשראי תשתכנע שהעסקה כשרה. אם אתה הולך על זה, אולי כדאי ליצור קשר עם הצמיגייה מראש ולדרוש את הצמיגים הקוריאניים, כדי שיהיה לך תיעוד של מה אתה דורש מהם.

במאזדה לא מוכר לי שהמאוורר ממשיך לעבוד אחרי כיבוי המנוע. מוזר. אבל בכל אופן, קשה לי להאמין שזה מה שהרג את המצבר.

טיפול החלפת שמן זה טיפול בסיסי ואין בפג'ו/סיטרואן/אופל שום דבר מיוחד מהבחינה הזו. הוא עולה שעת עבודה פלוס עלות השמן והפילטר. במוסך מורשה יבואן זה כנראה יכול להתקרב ל-1000 ש"ח, במוסך לא של היבואן המחירים סבירים יותר וכנראה יהיו באזור ה-600-700 ש"ח. אפשר לחסוך עוד, אם תרכוש את השמן והפילטר בעצמך.

לא ספריי קרבורטורים, יש ספריי מיוחד לניקוי מצערת מודרנית. תוכנית, צריך לפרק אותה כדי לנקות אותה כמו שצריך. לא בטוח כמה יעיל ניקוי ללא פירוק. רצועת אביזרים שווה לבדוק בלי קשר, לראות אם היא רופפת ודורשת החלפה - כולל המותחן. שים לב שמה שצריך לבדוק זה כמה טוב היא מתוחה - לא לסמוך על כך שאין סדקים או סימנים של גיל.

אני ממש לא חובב גדול של מערכות פליטה aftermarket. זה עושה רעש ומפריע לסביבה. ויחד עם זאת, מעצבן אותי שנטפלים לאנשים שעושים את זה כשדרוג - במיוחד לאחרונה, כשאנשים מתלוננים על רכבים "שעושים רעש של יריות ומפחידים אותם" - כשלעומת זאת אפשר לרכוש רכב שיצא ככה מהמפעל והכל בסדר. זה סטנדרט כפול, וזה לא הוגן. תקבעו בחוק שרעש מהאגזוז יימדד בטסט ואגרת הרישוי תהיה בהתאם, וזהו.

מזגן יכול לעשות בעיות בגיל הזה - אם כי לא בטוח איך לבדוק את זה (אם יש דליפה, ומילאו גז - אין דרך לדעת עד ששוב יפסיק לקרר). מיכל נוזל קירור - אם ישן והצהיב, תוודא שאין בו סדקים, ותחליף לפני שהוא נסדק (זול ופשוט). אם הוא לבן - זה אומר שהחליפו לאחרונה, תענוג. אם אתה יכול, תבדוק היסטוריית טיפולים, ובפרט האם הוחלפו שמן גיר ונוזל קירור (רלוונטי בקילומטרז' שתמצא בגילאים כאלה). למרות שאני מכיר מאזדה 3 עם קרוב ל-250 אלף קילומטר שלא נגעו לה בגיר מעולם, והגיר בסדר. אם יש לך אפשרות לראות את הרכב כשהוא קר (לא אחרי נסיעה), זה ייתן לך הזדמנות לשמוע האם יש נקישות לפני שהוא מגיע לטמפרטורת עבודה. אם כן, צריך להחליף דיסקיות של מרימי השסתומים. עשויה להיות נזילה מאזור מכסה שסתומים - לא מסובך לפתור.

יש תרמוסטט שנוזל במנועי 1.3. אבל כבר יש גרסה חדשה יותר לחלק שלהבנתי פותרת את הבעיה, כך שלא רלוונטי לרכב חדש. ואם בארקנה זה לא המנוע הזה, אז בכלל אין קשר.

מצטער לשמוע על החוויה הלא נעימה, אבל בגיר ידני לגמרי צריך להחליף שמן. אני לא יודע להגיד האם יש אמת בטענות על בעיות שיוצרת החלפת שמן בגיר אוטומטי, אבל הן לא רלוונטיות לגיר ידני. בגיר ידני אתה לחלוטין יכול להחליף שמן כשצריך, ללא שום דאגות, והגיר יודה לך. אגב, בגיר אוטומטי - הבעיה (לכאורה) היא עם החלפת שמן מלאה אחרי שהגיר עבר מזמן את המרחק בו הייתה אמורה להתבצע ההחלפה. ואז (לכאורה) יש חלקיקים שמשתחררים בהחלפה מלאה ויוצרים נזק. ממש לא ברור לי למה נפלתם על פות"ש עם הוצאות של החלפה חלקית, שתי החלפות חלקיות, וכו'. הגיר שלו עבר בסך הכל 90 אלף קילומטר - לא יקרה לו כלום אם יבצע החלפת שמן כמו שצריך. ולחסוך בזה כי הוא לא יחזיק ברכב עוד 90 אלף קילומטר זו עצה מלוכלכת - ככה אפשר גם לוותר כלל על טיפולים לרכב חדש אם אתה מתכוון למכור אותו אחרי 3 שנים. מבטיח לך שיחזיק מעמד יופי בלי החלפות שמן כלל. אבל הבעלים הבא יידפק.

RockAuto הוא אחלה, והמחירים בו מצויינים. אבל יש כמה דברים שצריך לקחת בחשבון: 1. זה חלפים לשוק האמריקאי. אם יש לך רכב שמשווק שם, או שהחלק שאתה מחפש משותף למכונית המשווקת שם, זכית, אחרת לא תמצא אותו שם. 2. אין שם חלפים מקוריים של היצרנים (במקרים ספציפיים יש חלפים שהם דה פקטו מקוריים, כמו מצתים), למי שזה מפריע. 3. השירות שלהם, במידה ויש בעיה, הוא לא משהו, ואין עם מי לדבר. לא מזמן יצא לי להזמין חלק, שילמתי תוספת על משלוח מהיר, ובסוף המשלוח לא הגיע בזמן (ונאלצתי לחפש פתרון אחר). כשהמשלוח הגיע לבסוף, לא היה למי להתלונן - עד עכשיו הפריטים אצלי בארון ללא שימוש. בדיעבד אולי הייתי צריך לסרב לקבל אותם מהשליח, ואז אולי הייתי מקבל החזר 🤷‍♂️

גם לי יצא להחליף כפתור בקיה (פיקנטו), ניכר שזו מחלה של הקונצרן. גם אני הלכתי על כפתור חדש מעלי אקספרס, עלה לי 10 דולר, והחזיק לכל הפחות 3 חודשים (ואז מכרתי את האוטו, מקווה שמחזיק לבעלים החדש עד היום). ללא ספק אין סיבה לשלם קרוב ל-400 ש"ח על הכפתור המקורי - וגם 200 ש"ח לא נשמע לי שווה את ההשקעה.