chrono

לאף אחד לא נותר עוד מה להציע לך לבדוק. @NTZSV הציע לך אפשרות הגיונית שהחלטת לפסול משום מה. לאיזה פתרון קסם אתה מצפה?

ברור. אם הטמפרטורה תצא איכשהו מתחת לקו - הכל תקין. אך במציאות זה כנראה לא יקרה.

תיארתי לעצמי שמרק אולי מתייחס לזה. אבל זה לא כזה משנה, כי לשטח המקווקוו הזה יש גבול עליון (עליו הסתכלת). אז אפשר לשנות את השאלה המקורית שלך ל-"למה הגבול העליון של הטמפרטורה במנועי MZ-CD כמעט ולא משתנה כתלות בטמפרטורת הסביבה". הגבול הוא מה המשמעותי, כי הוא בפועל קובע את מה שנחשב לתקין, וסביר להניח שהמזגן לא באמת מפיק טמפרטורה נמוכה יותר מהגבול - אחרת מאזדה פשוט היו מורידים את הגבול, אם זו הייתה הנורמה. ואם אין נורמה וכל מדחס עושה מה שבא לו, למה שמאזדה תדייק עם גרף נפרד לכל תצורה?

אממ... הוא כן. זה בדיוק מה שמופיע בגרף. אין פה מה להקצין - הגרף מראה את הטמפרטורות ב-20 מעלות וב-30 מעלות, והן לא 2 ו8 בהתרמה. וההסבר לכך הוא מדחס ספיקה משתנה.

מצטרף להמלצה על הגומי. תזמין פעם אחת כמות בעלות של זוג ווישרים בארץ, וזה יספיק לך להמון שנים. בקליו דור 5 אין אפשרות להחליף את הגומי, יש ווישרים מיוחדים שעולים המון (יש בוש ב-120₪, וואלאו במעל 200₪. עד כה הייתי עם הוואלאו, שהחזיקו מעמד שנתיים כל פעם. קניתי את הבוש לא מזמן, נראה איך הוא יעמוד במשימה.

Amayama Tosshin

לא, לנייד אין מדחום מדויק לטובת העניין (אם בכלל). תשתמש במדחום לבשר.

אתה לא מציין את דגמי המנועים הספציפיים. מאיזו שנה הם? ככלל, בהנחה שמדובר באותו מנוע, ניתן להגיע להבדלים כאלה על ידי מפות ניהול מנוע שונות (סביר להניח שההספק הנמוך יותר נותן צריכת דלק טובה יותר, ואולי עקומת מומנט נוחה יותר לנהיגה יומיומית). לעתים יש גם הבדלים במבנה. לדוגמא, במנועי 2 ליטר שהותקנו במיאטה בשנים 2009-2015, היה הבדל בין אלה שהגיעו עם תיבה ידנית לאלה שהגיעו עם תיבה אוטומטית. עם תיבה ידנית הגיעו מנועים עם טלטלים וגל ארכובה מחושלים, מה שאפשר להם להגיע לסל"ד גבוה יותר ולהפיק הספר גבוה יותר בלי לפגוע באמינות ארוכת טווח (במנועים עם התיבות האוטומטית החלקים האלה היו ביציקה).

ברנו קליו אין. גם בארץ זה כנראה לא המצב. בכל זאת, אנחנו מדברים פה על פורום. זה שיש כמה אנשים שמכריזים בקול רם שלא יתקרבו לרכב עם גיר רובוטי, לא אומר שזה מייצג את כלל הציבור בישראל.

על סמך מה החלטת שהאלטרנטור לא מסתובב? רק הפולי מסתובב, האלטרנטור עצמו נשאר במקום (כולל החוטים השזורים שרואים). אם אתה מודד מתח של 14+ וולט כשהמנוע עובד, האלטרנטור עובד, אין שום מקור אחר שיביא לך מתח כזה.

גם לא ברור איך ההצעה לרכב בן 20-30 זה רכב משנת 2017-2018

אתה שוב מתמקד באלטרנטור (הדבר המתכתי הזה עם חוטי נחושת עבים שזורים בפנים). הרצועה עוברת דרך עוד מקומות - תצלם עד כמה שניתן את כל המסלול שלה. יכול להיות שהפולי מימין לפולי של האלטרנטור הוא של המדחס, אבל קשה להבין מהצילום. אם כן, נראה שהוא דווקא כן מסתובב (במדחס, החלק החיצוני של הפולי מסתובב תמיד, אך החלק הפנימי מסתובב כשהמדחס פועל, ועוצר כשלא - וזה אמור לקרות לסירוגין כאשר המזגן מופעל).

תתחיל פה.

מיכל הפלסטיק, עם פקק הפלסטיק, ממנו ראית את הנזילה, נקרא מיכל עיבוי.

הרשימה שעשית נראית אחלה. לגבי תושבות מנוע - לרוב הרעידות מורגשות קודם כל בעמידה במקום, אבל יכולות גם להופיע בנסיעה במהירות מסויימת. לגבי הסטרטר - יכול להיות, אני לא יודע איך נשמע סטרטר מחליק. תצטרך לסמוך פה על מוסך שיגיד לך האם באמת צריך להחליף או לא. אפשר גם לחפש מידע באינטרנט, אולי ב-YouTube יש דוגמאות והסברים. לגבי הפוטנציאל לזיוף קילומטראז' - לא בטוח מה יש לך לעשות עם זה בדיעבד. העלתי את זה כאפשרות לאור הדברים שרשמת, אבל בשלב הזה לא בטוח כמה משמעות יש להתעסק בזה, כי הרכב כבר נרכש. בדיקה פשוטה שאתה יכול לבצע היא לבדוק את הרכב באתר "משומשת", אך זה כמובן לאו דווקא ייתן לך תשובה חד-משמעית לפה או לשם. הדברים שצריך לעשות בקילומטרז' גבוה מבחינת טיפולים גם כך נדרשים בגלל גיל הרכב, ואין לך רצועת תזמון לדאוג לה - אז לא בטוח שיש טעם להשקיע בזה מעבר לכך.

באתר הזה יש את הוראות השירות (הרישום בחינם. תעשה חיפוש לדגם שלך ספציפית לפני שאתה משלם). לא בדיוק זול, אבל אלה המחירים של הוראות השירות של יצרנים בימינו.

קרה לי מקרה דומה לפני שנה וחצי (אם כי הנזק בפועל נשמע יותר קטן משלך, לא היה צורך להחליף כלום). הצד השני קיבל אחריות מלאה. אני הייתי מאוד לחוץ שמשהו קרה למתלה האחורי (הגלגל נשרט). הסוכן שלו ביקש שאני אסע למוסך כלשהו לבדוק את הנזק, על מנת לראות האם אפשר לתקן בזול ללא עירוב הביטוח. הסוכן שלי ניסה לשכנע אותי ללכת למוסך פחחות כלשהו בהסדר, שהביקורות עליו לא היו מי יודע מה. החלטתי לא להקשיב לאף אחד מאלה, ובמקום זה בחרתי במוסך מורשה "עד רעננה", שהיה בהסדר עם שתי חברות הביטוח. כל ההתנהלות בפועל הייתה מול המוסך - הגעתי לשם, ומכיוון שהם עובדים עם שלי החברות, הם טיפלו בהכל (אולי היה צריך עוד משהו המסוכן שלי, לא זוכר כבר). התוצאה בסוף הייתה שלא רואים זכר לתאונה (גם בפועל לא היה שום נזק מלבד קוסמטיקה). הרכב יצא במצב יותר טוב משנכנס (כי עשו צביעה לדלת ולכנף, וכן תיקנו את הג'נט למצב חדש לגמרי, והוא לא היה כזה לפני התאונה). אז סך הכל, תוצאה מעולה. יחד עם זאת, בדיעבד - עכשיו, כשאני כבר יודע מה היה היקף הנזק - אני מצטער שלא לקחתי את הרכב לתיקון פחחות במוסך אחר. כי בפועל הצד הפוגע נדפק עם השתתפות עצמית והעלאת פרמיה שיכולתי לחסוך לו אילו הייתי בודק מה בדיוק היקף הנזק. אבל רק בדיעבד רואים שש-שש. וכנראה שפעלתי נכון על סמך המידע שהיה לי באותו רגע.

אני מתאר לעצמי שיש שם מדחס מסוג שונה באותו מנוע... כמו שחשבתי - מדחס ספיקה משתנה: https://mazdamanuals.com.au/wsm-secure/WSM/D997-1A-22C_Ver20/esicont/srvc/html/id071100100600.html

בבקשה, הנה הוראות היצרן: https://mazdamanuals.com.au/wsm-secure/WSM/D997-1A-22C_Ver20/esicont/srvc/html/id071000800700.html (אתה צריך את הגרף הראשון אם יש לך מנוע 2 ליטר, ואת הגרף השני אם יש לך מנוע 1.6 ליטר)

ממסר זה מפסק אלקטרוני, שמעביר למאוורר חשמל. כדי לבדוק את המאוורר, אתה צריך להפעיל אותו במהירויות השונות ולפי נתוני יצרן לבדוק את הזרם שעובר דרכו. ישנן שתי תקלות אפשריות מבחינת המאוורר: או שאחד הממסרים שלו תקול, והוא לא מגיע למהירות הנדרשת כי לא מסופק לו מספיק חשמל - או שהמאוורר עצמו תקול ולא מצליח להגיע למהירות הנדרשת בגלל חיכוך פנימי. במקרה הראשון מחליפים ממסר, ובמקרה השני מאוורר. כמובן שיכול להיות שהרדיאטור סתום, אך אני לא יודע כיצד בודקים את זה.

האם הבוקסה לפתיחת ברגי המילוי והריקון בגודל שונה מזו של בורג השמן, אז מאוד סביר שהשייבות לא באותו הגודל. לא 100% וודאות (לשני הכיוונים), אבל בסבירות מאוד גבוהה.

דווקא מבחינת חלפים הייתי מצפה שלא יהיה הבדל לעומת טויוטה. רעיון לא רע בכלל - השאלה היא האם אתה יכול למצוא אחת במצב טוב בתקציב שלך.

איך אתה רוצה שנדע כמה כסף? מה גורם לו לעשן? יש הבדל בין שיפוץ ראש מנוע לבין שיפוץ מנוע מלא. תלוי מאיפה נכנס השמן שגורם לו לעשן (בהנחה בכלל שאתה מתכוון לעשן כחול/שחור, לא רשמת כלום).

זמן וכסף.

נעבור על הסעיפים הלא תקינים מהבדיקה: 1. רעש שסתומים - מוזר מאוד בקילומטרז' כזה. לא מן הנמנע שזה כסת"ח של המכון כדי לא לקחת אחריות על תקלות במנוע. אם רצועת המנוע אכן מחורצת, כדאי להחליף אותה - אם כי שוב, בקילומטרז' כזה תמוה שהיא תהיה במצב כה הרוס (אני החלפתי את שלי כשהיא הייתה בת עשר ועם פי 2 יותר קילומטרים, והיא נראתה חדשה, החלפתי סתם כדי ללמוד איך עושים את זה). מעלה חשד שאולי זייפו קילומטרז'. תושבות - אם אין רעידות, הייתי אומר שלא קריטי. כשיתחילו רעידות, תחליף למקוריות. 6. אם ההתנעה אכן לא טובה, יום אחד זה יכול להיגמר בסטרטר מת ולתקוע אותך. כדאי לטפל מראש (אולי לנצל את זה שהוא עדיין עובד כדי להזמין מחו"ל בזול). אם הרכב תמיד מניע בקלות (מנוע קר/חם), אז אולי עוד שטות/כסת"ח של המכון. 8. אין פירוט, אבל כנראה שכדאי לטפל בזה לפני הטסט. 9. הסעיף הזה עוד יותר מעלה את החשד לזיוף קילומטרז' (בשילוב עם סעיף 1). גם אם הרכב עמד עד אוגוסט 2019 מהרגע שיצא מהסוכנות, ורק אז התחיל לנסוע - עם נסועה של פחות מ-8,000 ק"מ בשנה, סיכוי קלוש שהמצבר היה שורד (אצלי עם נסועה כזו מצבר שורד בקושי שנתיים - אם כי אצלי המצב קיצוני יותר כי הטעינה קצת חלשה וצריכת החשמל כשהאוטו כבוי קצת גבוהה - אבל עדיין לא רואה איך מצבר יכול להגיע לגיל 5 עם נסועה כה מועטה). בכל מקרה, תהיה מוכן לכך שלא תוכל להניע בכל רגע - אם לא לקנות מצבר חדש מראש, אז אולי בוסטר. 14. לא יודע להגיד כמה קריטי לטפל בכך. אולי בטסט יידרשו להחליף. 16. שווה לעשות כיוון פרונט. לא יודע להגיד לגבי הגומיות. 17. אם הצלחות אכן שחוקות (תצטרך לסמוך פה על המוסך שתגיע אליו), להחליף (יחד עם רפידות). 19. אין כאן מה לעשות יותר מדי, הרכב עם פגיעת שלדה. בהצלחה!