chrono

מעולה! אז אין לך מה לדאוג למערכת הקירור - רק לתסמינים של אטם ראש מנוע מעוות.

אם לא נוצר נזק למנוע, אתה צריך מיד להחליף את המים ששמת (לפי התיאור נשמע ששמת מים) בנוזל קירור איכותי המתאים לרכב (מקורי של יונדאי, או Zerex Asian Green). צריך לנקז את מה שנמצא שם כרגע, ולמלא נוזל קירור חדש. הבעיה היא שבניקוז לא ייצא כל מה שיש במערכת הקירור - כדי לעשות החלפה מלאה, צריך לעשות את התהליך כמה פעמים, עם הפעלת המנוע בין לבין - גם אם תמצא מוסך שיסכים לעשות את זה כמו שצריך, זה לא יהיה זול (וגם אז, יישארו לך שאריות של מים בפנים. עם אבנית. לא טוב). כמובן שגם לעשות החלפה רק פעם אחת זה עדיף מכלום - המטרה היא להקטין כמה שאפשר את כמות המים הרגילים עם אבנית הנמצאים במערכת. כי בטווח הארוך הם יגרמו נזק למערכת הקירור - יסתמו את הרדיאטור או את מובילי המים במנוע, יגרמו לקורוזיה, וכו'. אבל כל זה רלוונטי רק אם לא נגרם נזק למנוע (אחרת לא בטוח שזה שווה את ההשקעה, אלא אם תטפל במנוע). אז מה יכל לקרות, ואיך בודקים? מה שקורה כשהמנוע מתחמם הוא עיוות של חלקים בו, שלא מתוכננים לעבוד בטמפרטורה גבוהה, כשהחשוד המיידי הוא אטם ראש מנוע. אם הוא התעוות - תהיה לך נזילה של מים לתוך המנוע (בין אם לאזור משומן ובין אם לתוך הצילינדרים). הסימפטומים לזה הם: 1. עשן לבן מהאגזוז (מעבר מים אל הצילינדר) 2. פקק שמן עם טחינה עליו (מים חודרים ומתערבבים עם שמן המנוע). גם השמן ייראה שונה בעת החלפה, אבל אלא אם אתה עושה את זה בעצמך, לא תהיה לך דרך לדעת. 3. בועות ובעבוע במיכל העיבוי בעת עבודת המנוע (מעבר מים מהצילינדר, כמו בסעיף 1). את זה יש לבדוק אחרי שהרכב עמד זמן מה והמנוע התקרר - אל תפתח את מיכל העיבוי כשהמנוע חם, אחרת ישפריץ עליך נוזל רותח. ישנן גם ערכות ייעודיות לבדיקה של המצב הזה, אשר מזהות גזי פליטה בנוזל הקירור (זה בעצם הבועות שאתה אמור לראות), שאמורות להיות מדויקות יותר. אם אין את התסמינים הנ"ל, נשמע שהיה לך מזל ולא קרה נזק. דאג לנוזל הקירור המתאים וסע לשלום.

ברור... אבל בהוראות היצרן למאזדה יש מגוון מקומות ברכב בהם הם כן אומרים לשים גריז - זה ממש לא מרגיש שההוראות של מאזדה הם למחפפים. אבל בקוילים מבחינתם גריז לא נדרש.

שלום וברכה. ברשותי שני רכבים, מאזדה ורנו. בהוראות היצרן של רנו, בעת הרכבת הקוילים, אמורים למרוח גריז דיאלקטרי על הגומי (סביב הפתח שעולה על הפלאג). בהוראות היצרן של מאזדה, אין שום אזכור לגריז דיאלקטרי - פשוט מתקינים את הקויל על הפלאג וזהו. אני מנסה להבין את חשיבות הגריז הדיאלקטרי בקונטקסט הזה, ורואה כאן מס' אפשרויות: זו פעולה חשובה עם השלכות חיוביות (מהנדסי רנו צודקים) - כלומר, כדאי להתחיל לבצע אותה גם במאזדה זו פעולה ממש לא קריטית ולא משמעותית (מהנדסי מאזדה צודקים) - כלומר, אפשר לוותר עליה גם ברנו יש הבדל משמעותי (שאני לא רואה/לא מבין) בתכנון ההנדסי של הקוילים בין רנו ומאזדה, והמהנדסים של שתי היצרניות צודקים - כלומר, להקפיד על הגריז ברנו ולא לשים גריז במאזדה כל מהנדסי הרכבים לא יודעים על מה הם מדברים, ורק אני צודק. לא לשים גריז ברנו, אבל לגרז את הקוילים במאזדה כאילו אין מחר ההבדל הבולט היחיד שעולה לי בראש בהקשר האפשרות השלישית הוא שמכסה השסתומים במאזדה הוא מפלסטיק, בעוד שברנו הוא מאלומיניום. אבל האזור שאותו ממליצים לגרז לא בא במגע עם מכסה השסתומים, אז לא נראה לי שזה רלוונטי - והראש בשני המנועים עשוי אלומיניום... אם יש פה אנשים עם נסיון שיכולים להאיר את עיניי, אשמח!

תיקון שגיאת אוטו קורקט.

יש נוזלי קירור תואמי FL22 ברבע מהמחיר (4 ליטר של Zerex Asian Green עולים 70₪). פילטר דלק - אין מצב שעולה מעל 2000₪, יותר סביר שטעו בחנות חלפים. תבדוק מה המק"ט שנדרש, יש לי תחושה שאפילו אצל היבואן יעלה עד 1000₪, ואם תזמין מחו"ל, אז תחסוך עוד יותר. אגב, אני החלפתי את הפילטר שלי באזור ה-100,000 לפי המלצת היצרן, ולא הרגשתי שום שינוי. לא אומר באופן חד-משמעי שזו לא החלפת חובה, אבל לתחושתי מבין כל הטיפולים במפרט, זה היה אמור להיות בסגנון של "בדוק צריכת דלק, והחלף אם הצריכה גבוהה וכל שאר הדברים תקינים". גם אין המלצה להחליף אותו במקומות שונים בעולם (לפחות בדור קודם של מוסדות), נשמע שהם סתם לא סומכים על איכות הדלק בארץ. ממליץ על מוסך גולד מוטורס במודיעין, אמנם קצת נסיעה מרמת גן, אבל אני עושה אותה כשיש דברים שצריך מוסך בשבילם. מנהל העבודה שם הוא ממוסך שי-לי שהיה באור יהודה ונסגר (שגם היה מוסך מאוד מומלץ). אמנם מחירים של מוסך יבואן, אבל גם ידע ומקצועיות ברמה גבוהה, ויחס מאוד טוב ללקוח (גם אם באים אליהם עם חלפים משלך).

הדוגמה עם המזדה היא דווקא שאין צורך בשום קונפיגורציה - כתוב שזה מתבצע באופן אוטומטי. הקידוד עם MDS הוא למקרים בהם הקונפיגורציה האוטומטית לא עובדת. אין מצב שעל כל פעם שמת מצבר כל בעלי מאזדה 3 החדשה צריכים לרוץ למוסך לקודד את הפאנל (דור לפני זה לא דורש זאת מניסיון). לגבי ה-MG 350, בהוראות שמצאתי כתוב שאם מנתקים את המצבר, הפאנל מתאפס להוראות יצרן, ולאחר מכן יופעל עם טמפרטורה 22 מעלות וכד' - נשמע כמו התיאור של מאזדה. אין שם התייחסות לקידוד.

אם הרעש הוא אכן מהשרשרת (ולא ממרימי השסתומים), אז מה שלרוב מחליפים זה את המותחנים. בכל אופן, כן - אפשר להזמין מחו"ל, אני הייתי מצפה שמרבית המחיר יהיה על העבודה בכל מקרה.

אתה יכול לחפש ב-cars245 לדוגמא. אבל מדוע החלטת שצריך להחליף את השרשרת? האם זה מופיע בהוראות היצרן או היבואן? האם ישנה בעיה כלשהי עם השרשרת שגורמת לבעיה במנוע הזה? כי לרוב שרשרת טיימינג אמורה לשרוד לאורך כל חיי המנוע, זה לא משהו שמצריך החלפה.

אל תתפוס אותי במילה, אבל הנזק על פניו נראה די קוסמטי (כדי לוודא שלא נפגעו רכיבי מתלים, אבל לתחושתי הכל בסדר שם). במקרה כזה, תקן כמה שאפשר ב-6,100 (זה אמור להספיק מעל ומעבר כדי לדאוג לכך שהדלת תיפתח כמו שצריך, גם אם לא תיראה 100%. לחפש עכשיו רכב אחר עם 11,100 ש"ח ביד, בלחץ למצוא אחד מהר - זה מתכון לאסון. יחד עם זאת, צריך לקחת בחשבון שמלכתחילה מכירה של רכב ישן כזה כנראה לא הייתה מזכה אותך במחיר מחירון, וכעת אחרי הפגיעה הרכב שלך שווה עוד פחות. אז לכשתחליט למכור אותו, תקבל עליו מעט מאוד כסף, אם בכלל. כלומר, יש לך פה הזדמנות לקבל עליו את הסכום הגבוה ביותר שאי פעם תקבל עליו מעכשיו ועד עולם. זה גם שיקול. כנראה שהדבר הנכון כלכלית הוא להכריז על אבדן להלכה, לקחת את ה-11,000, ולחפש היטב רכב אחר וטוב, כמה שזה לא ייקח. אבל אם בפועל אין לך זמן וסבלנות לזה, אולי עדיף לוותר על ההזדמנות ולהישאר עם מה שיש.

האם אתה בטוח שהנזילה באמת נעצרת במינימום, או שאתה, ברגע שרואה שהמפלס על המינימום, ישר נלחץ (בצדק!) וממלא למקסימום? במילים אחרות, האם ראית שהמפלס במינימום, ואז אמרת "יאללה, בוא נראה מה כבר יכול לקרות" וזה פשוט נעצר שם? או שפשוט בכל פעם כשגילית שהמפלס ירד הוא במקרה היה במינימום, וזה גורם לך להניח שהוא נעצר דווקא שם? אני מניח, בהמשך ההודעה שלי, שמדובר באפשרות השניה (כי אין לי מושג מה יכול לגרום לאפשרות הראשונה). אז ככה. איך היא תמיד נעצרת במינימום - פשוט במקרה. איך כ"כ מהר בורחים המים - הנזילה נהייתה גדולה יותר עם הזמן, ומה שפעם היה גורם למפלס לרדת ממקסימום למינימום בחצי שנה, עכשיו יכול לקרות תוך יום (אני מדבר מנסיון עם מקרה די זהה, רק שאצלי התהליך הזה לקח יותר משנתיים). איך מזהים את הנזילה - בגדול, אם הנזילה כ"כ חמורה כפי שאתה מתאר, אתה אמור לראות טפטוף של נוזל בזמן שהמנוע פועל. אבל זה בתנאי שהיא במקום שממנו המים יוצאים החוצה (נגיד, באזור הרדיאטור). אם זה המצב, תראה איפה מופיעה שלולית מתחת לרכב בזמן הפעולה, ותראה אם אתה יכול להגיע משם למקור הנזילה (זה ידרוש ממך להסתכל על הרכב מלמטה - אל תעשה את זה בלי שהוא על בוקים באופן מאובטח). כמובן שגם אז לא בטוח שתמצא את מקור הנזילה באופן וודאי לחלוטין. במקרה שלי, ראיתי נוזל קירור מגיע לפינת הרדיאטור ומטפטף משם. הנחתי שהנזילה היא מאיפשהו ברדיאטור, החלפתי אותו, והנזילה נפתרה - אך יכול גם להיות מצב שמקור הנזילה שונה, ואתה רואה רק את הטיפות נאספות למטה. דרך טובה יותר לאתר אותה (כי אפשר לעשות את זה עם מנוע כבוי וקר) זה ע"י קיט של בדיקת לחץ למערכת קירור, אני הזמנתי מאמאזון ב-$50 (בפועל, עד שקיבלתי אותו, כבר איתרתי את הנזילה, אבל היה נחמד להשתמש בו כדי לראות ממש זרם של מים כתוצאה מהלחץ הנבנה, וגם לוודא שאחרי החלפת הרדיאטור הלחץ נשמר ולא יורד). אך כאמור, המים יכולים ללכת גם למקומות אחרים. בפרט - במקרה של הרכב שלי, אם הנזילה הייתה מאזור ה-heater core (הרכיב שאחראי על חימום תא הנוסעים), אז הנזילה הייתה מגיעה אל רצפת הנוסע ולא מתחת לרכב. לא יודע איך זה בטויוטה. והאפשרות הכי גרועה היא שהנזילה היא איפשהו במנוע והמים נוזלים לתוך תא הבעירה (בגלל אטם ראש מנוע שסיים את חייו). ישנם מס' דרכים לשלול את האפשרות המפחידה הזו (אם כי הכי קל זה פשוט לאתר את הנזילה במקום אחר). בגדול, התסמינים שאתה לא רוצה שיהיו לך הם: עשן לבן מהאגזוז משהו שנראה כמו טחינה על פקק מילוי השמן בועות במיכל העיבוי (שים לב שזו בדיקה שצריך לעשות כשהמנוע קר, אתה לא רוצה לפתוח את פקק מיכל העיבוי כשהמנוע חם ולקבל השפרצה של נוזל קירור רותח על הידיים ולפנים - הרעיון הוא לפתוח את הפקק כשהכל קר וכבוי, ואז להתניע ולראות האם מתחילות בועות בזמן שהמנוע עובד ומתחמם; אך בכל מקרה לסגור את הפקק כשהוא מתחיל להגיע לטמפרטורת עבודה רגילה). בהצלחה!

לא יודע האם יש צורך להתעסק עם הצילינדר. אני יכול רק להעיד על המקרה שלי שמאז הכל עובד כרגיל, כאילו המקרה הזה מעולם לא קרה. שום דבר לא נתקע, אפילו לא טיפה.

פעם אשתי נסעה עם האוטו שלי, וכשבאה לחזור הביתה - לא הצליחה לסובב את המפתח. דיברה איתי, ניסתה לשחק עם ההגה... שום דבר לא עזר. אין מה לעשות, לקחתי את התינוק, את האוטו שלה, ונסעתי לאסוף אותה מהעבודה. הגעתי בציפיה שתוך שניה אצליח לפתור את הבעיה - ווואלה, לא זז, למרות המשחקים עם ההגה. בסוף, אחרי כמה דקות של נסיונות, הצלחתי. האוטו אצלי עוד מעט עשור, זה קרה לפני שנתיים בפעם הראשונה, ובינתיים גם האחרונה. אמ;לק: מנעול הגה יכול לפעמים לנעול את הסוויץ' באופן הרבה יותר נוקשה ממה שרגילים אליו, אז כן שווה לנסות להמשיך לשחק עם זה.

לא, גלגל/צמיג מאוזן באופן (no pun intended) בלתי תלוי מהמיקום המיועד שלו. לכן ניתן להחליף את מיקומו על הרכב ללא צורך לאזן מחדש.

אבל הוא אמר. החליפו אחד, לאחר שזה לא עזר, החליפו את השני. כלומר, הוחלפו מבלי לוודא שהם תקולים.

תחליף מוסך. זה אמנם לא ממש פוגע במנוע, אבל הוא לא מתוכנן לעבוד בטמפרטורה כזו (פחות יעיל), ולכן רץ על תערובת עשירה על מנת לנסות לחמם את המנוע לטמפרטורת עבודה. ככל הנראה התרמוסטט שלך נתקע כשהוא פתוח, מה שמאפשר סירקולציה של נוזל הקירור (והקירור שלו) מתחילת הנסיעה - ולכן לא מגיע לטמפרטורת עבודה. נסה לנסוע איתו באמצע היום בפקקים ללא מזגן, יש לי תחושה שיגיע לטמפרטורת עבודה רגילה (95-100 מעלות בפקק בלי מזגן).

נו, אבל אני מדבר על החזרת המוצר, לא השבת הכסף על עיוור בהסתמך על המילה שלך שהמוצר לא עובד. זה תהליך שונה. אתה בוחר להחזיר את המוצר (מכל סיבה שהיא), ועלי אקספרס מחזירים לך את הכסף (אחרי ששלחת אותו חזרה). תהליך מאוד פשוט ועד כה, מניסיון אישי, ללא בלבולי שכל. את הכסף חזרה קיבלתי עוד לפני שהמוצר הגיע לסין.

גם אני נתקלתי בבעיות עם עלי אקספרס. אבל לאחרונה מערכת ההחזרות שלהם עובדת מצוין. החזרת להם את החלק הלא תקין, או שסתם דרשת שיחזירו את הכסף? כל מה שכתבתי על עלי אקספרס מבוסס על נסיון אישי. אז בוא נימנע מלהאשים אחד את השני באמירות שלא מחזיקות מים.

ראית פעם אריזות של עלי אקספרס? אם יחזיר, זה כנראה יגיע ארוז טוב יותר משזה יצא מהמפעל. החיבור לרכב לא רלוונטי - לצורך העניין, מותר לך להחזיר כי זה לא עובד (ומן הסתם אתה צריך להוציא מהאריזה ולחבר כדי לבדוק שזה לא עובד). החוקים המוגבלים מאוד על החזרות בארץ לא רלוונטים במקרה הזה (לא שעלי אקספרס מקדש את חוויית הלקוח, רחוק מכך - אבל ממש אין קשר בין מדיניות ההחזרה שלהם למה שאתה יכול לקבל בארץ). אגב, ניסיתי למצוא הוראות יצרן רשמיות (כולל חיווט והוראות קידוד, אם נדרש) לרכב הנ"ל. לצערי, חיווט לא מצאתי (לא בחינם, בכל אופן), אך כן מצאתי את ה-service manual (יכול לשים קישור אם מעניין את פות"ש). אין שם שום אזכור לקידוד (בהוראות פירוק והרכבה), ונראה שהקשר ל-BCM הוא עקיף ולא ישיר (האמת היא שבכלל תרשים החיבורים של פאנל המיזוג שם נראה קצת תמוה, עם חיבור למחשב גיר ולמחשב ABS, אך לא ל-PCM). מנגד, גם בהוראות פירוק והרכבה של לוח המחוונים לא מדברים על קידוד, אז אני לא יודע - אולי ברכב הזה שום דבר לא מקודד וה-PCM שומר את כל המידע, או שעניין הקידוד בכלל לא מוזכר בהוראות האלה. בכל מקרה, ההימור שלי הוא שפאנל המזגן ממש לא צריך שום קידוד ויעבוד כמו שהוא.

אני מרגיש שאתה קצת מייצר פה פער יש מאין בין בתיאור הראשוני (מתנדנד קדימה-אחורה) לבין בעיה בבולמים בהסתכלות נקודתית (למעלה-למטה). בפועל, כשהבולמים חלשים, ואתה מסיים יצירה חזקה, הקפיצים מקדימה תחת עומס ומאחורה משוחררים. כשהקדמיים משתחררים והעומס עובר לאחור, אם הבולמים גמורים התהליך הזה יחזור על עצמו מס' פעמים (קדמת הרכב עולה בזמן שהחלק האחורי יורד, ואז קדמת הרכב יורדת בזמן שהחלק האחורי עולה, וחוזר חלילה). למי שיושב בתוך הרכב, הנדודים כמובן מרגישים כמו קדימה-אחורה, לא למעלה-למטה. אתה הרי לא מרגיש שאתה יורד למטה כשאתה מאיץ, ועולה למעלה כשאתה בולם - אתה מרגיש שאתה נלחץ אחורה בתאוצה, וקדימה בבלימה. וזה בדיוק מה שתרגיש בנדנוד כזה שנובע מבולמים שלא מצליחים להשתלט על הקפיצים כמו שצריך.

אני מנחש שחסר לך גז, וכשהסביבה חמה, חיישן הלחץ של המזגן רואה הפרש קטן יותר בין לחץ הגז ללחץ החיצוני ומגיע למסקנה שחסר גז יותר בקלות (או באופן מיידי). המנוע שלך לא מתחמם.

EMS סבירים יחסית. הזמנתי רדיאטור בעלות של קצת מעל 600 ש"ח כולל משלוח UPS (והרדיאטור עצמו היה $80, לא היה זול יותר), ועלות המסים ועמלות הייתה קרובה ל-400 ש"ח. חודש אחרי זה הזמנתי מעבה, במחיר כולל של 515 ש"ח (אבל העלות של המעבה $74.5), ולא היה צריך לשלם אגורה נוספת (כמצופה). You win some, you loose some (בכל מקרה רדיאטור מקורי בארץ היה עולה לי 2,500, אז אני לא בוכה). @Shab00 - מעריך שלך ייצא קרוב ל-300 ש"ח מסים ועמלות.

$100

ההודעה שקישרת על רכב אחר לחלוטין (מרצדס ישנה). לא מכיר אותם לעומק. הפוקוס שלך זהה למאזדה3, ויש שם חיישן טמפרטורת נוזל קירור אחד. לוח המחוונים מקבל את המידע שלו ממחשב ניהול המנוע, שמקבל אותו מהחיישן.

יכול להיות שיש כאן בלבול במושגים. מה שקוראים לו "יוניט חום מנוע" זה חיישן טמפרטורת נוזל קירור. הוא מדווח את המידע למחשב ניהול המנוע (PCM), וזה עושה איתו מה שצריך (כמו לדווח את הערך ללוח המחוונים). ישנו גם חיישן טמפרטורת המאייד, שאם הוא תקול - המדחס לא ייכנס לפעולה. יכול להיות שאיש המזגנים התכוון אליו. לא סביר שהוא יהיה מחובר ישירות לריליי - אלא גם כן ל-PCM (שייקבל את ההחלטה להפעיל או לא להפעיל את המדחס), אבל זה פחות משנה. אם הוא נגע בריליי והמדחס נכנס לפעולה, יכול להיות שהבעיה במגעים בריליי. בנוסף, אם הוא לא בדק את מצב הגז בפעם השניה שהגעת אליו - קח בחשבון שיכול להיות שיש לך דליפה משמעותית ופשוט כל הגז שהוא שם בבוקר דלף (במיוחד אם הוא סתם הוסיף גז בלי לשאוב את מה שהיה במערכת ולמדוד את הכמות באופן מדויק).