chrono

לא יצא לי להזמין PowerStop לארץ, אז לא יודע להגיד לך. אבל הרי יש מכוניות אמריקאיות בארץ שהן ללא תקינה אירופאית - איך מזמינים חלפים בשבילן? אני מאמין שלא תהיה בעיה. שום עזים של חברת שילוח. מתחת ל-$75 לא לוקחים שקל. רק לפני חודש הזמנתי מ-RockAuto מאייד חדש, שהמחיר שלו היה $74.49 (והמשלוח עוד $79 ) - הגיע תוך שבוע, בלי שום עזים ובלי שום תשלומים אקסטרה. 515 ש"ח למאייד חדש (אמנם תחליפי), כשבארץ רצו מעל 2000 ש"ח על מקורי. לגבי רפידות - עוד לא יצא לי להזמין את האלה ברשימה ששלחתי, אבל הזמנתי בעבר רפידות של ווגנר מאמאזון, גם במחיר בדיחה (באזור ה-20-30 דולר לציר), שהגיעו ללא שום בעיות. הן לא היו מי יודע מה (אל תבין לא נכון, האוטו בלם כמו שצריך, אבל לא הייתה פרוגרסיביות טובה), וגם לא שרדו הרבה (פחות מ-30,000 ק"מ). אז כשהייתי צריך להחליף, שמתי רפידות מקוריות של מאזדה - אבל רק כי המחיר שלהן היה סביר יחסית, באזור ה-300 ש"ח לציר. נראה אם הרפידות המקוריות שוב יחזיקו 80,000 ק"מ כמו הראשונות...

ירידה במפלס שאתה רואה אחרי כל נסיעה זו נזילה די רצינית. ממליץ לך לגשת למוסך ולבדוק את העניין לעומק - יכול להיות שהתעוות האטם ונוזל הקירור חודר לתא הבעירה. או במקרה היותר אופטימי ההתחממות של כל המערכת מצאה נקודה חלשה היכנשהו וכעת יש משם נזילה... אבל כך או כך, אל תזניח את זה. כאמור - אם ניכרת ירידה במפלס אחרי כל נסיעה, זו נזילה רצינית (בין אם החוצה ובין אם לתוך המנוע). אם זה היה קורה פעם-פעמיים ואז מפסיק, אז אפשר היה להניח שנוצר כיס אוויר כשהנוזל רתח והשלמת את המים (וככל שהאוויר יצא מהמערכת, המפלס ירד), אבל היות ואתה מתאר שזה ממשיך, זה מצביע על בעיה.

סיקרנת אותי (במיוחד עם האמירה שאפטרמרקט עולות אותו דבר). אז הנה התוצאות מ-RockAuto (בחרתי שרירותית בברז 2023, כי רשמת שיש לך אחת חדשה - אם יש לך דור קודם, תבחר שנתון קודם, המחירים יהיו דומים): https://www.rockauto.com/en/catalog/subaru,2023,brz,2.4l+h4,3451283,brake+&+wheel+hub,brake+pad,1684 סט קדימה+אחורה של בוש עולים פחות מ-$70, אז אין מסים - תוסיף משלוח UPS, ותוך שבוע הם אצלך בבית, ובעלות של פחות מ-400 ש"ח. בפורום מיאטות הרבה אוהבים את הרפידות Z23 של PowerStop, שקצת יותר יקרות - אותן צריך יהיה להזמין בנפרד (קדימה/אחורה) כדי לחסוך במסים, אז זה ייצא באזור ה-600 ש"ח. עדיין מאוד, מאוד רחוק מה-2,000 ש"ח שהזכרת...

מכסה השסתומים - אולי אפילו פחות מבמיאטה ישנה אני צריך להחליף את שלי, כי דפקתי בו את ההברגה (אפשר לתקן, אבל בא לי להחליף, שיהיה חדש-דנדש). רק מה - לא מייצרים אותו יותר, ואין אותו במלאי בשום מקום. עד שמצאתי אותו בחנות בארה"ב, זה גם יקר (מעל $300), גם משלוח UPS, וגם מסים. מפה לשם, 2000 על מכסה שסתומים מסכן, כשבמאזדה 6 עם אותו מנוע הייתי יכול למצוא אותו מפירוק במחיר סמלי. רק שיש בו צינור שיוצא במקום אחר, ולכן זה לא מתאים 😔. אטם, לעומת זאת, זה כמה עשרות שקלים - וקשה לי להאמין שעבור במוו זה משמעותית יקר יותר - בכל זאת עדיין מדובר בחתיכת גומי, רק קצת יותר גדולה. וואו... על מה? כולה רפידות... תבדוק ב-RockAuto, אני די בטוח שייצא לך 1/5 מהמחיר.

דווקא פה ההבדל מול מיאטה בולט לרעה. חלפים לטיפול במיאטה עולים 200 ש"ח (וגם זה, אם אתה מחליט להתפרע עם השמן), ושעת עבודה בכל מסוך שאתה סומך עליו תספיק כדי להחליף שם שמן (או להחליף לבד ). צלחות - אתה מתייחס ל-100,000 ק"מ בתור הרבה, במיאטה שלי אני עם צלחות מקוריות מקדימה ומאחורה, ובינתיים אחרי 125,000 ק"מ אין עדיין שום סיבה להחליף אותן. גם הצמיגים בעלות סבירה יותר. כמובן שכל זה מושפע מהביצועים של הרכב, אבל זה דווקא מדגים שכן יש הבדל מורגש בעלויות תחזוקה של רכב ספורט יקר ומהיר לרכב ספורט זול ואיטי. לעומת זאת, ההבדל בין מיאטה למאזדה3/6 בתחזוקה הוא אפסי.

איפה זה מוזכר שם? (אני לא מדבר על קישורי משנה, אותם לא חקרתי לעומק; אבל ברשימת האפשרויות ומה שצריך לבדוק בשלב ראשון, בית המצערת לא מופיע).

הנה מסמך רשמי של מאזדה לדיאגנוסטיקה של תקלה זו בדיוק: https://mazdamanuals.com.au/wsm-secure/WSM/D939-1A-22C_Ver22/esicont/srvc/html/id0103b1801600.html נשמע שבית המצערת לא רלוונטי, אבל יש שם הרבה דברים לבדוק. בהצלחה.

השאלה היא האם, בהינתן שחצי מהסכום זה שדרוגים ותיקון נזק תאונתי, הוגן להתייחס אליו כמייצג. מצד אחד זה אולי מצביע על עלות חלפים גבוהה, מצד שני בכל זאת מדובר בהוצאות חד-פעמיות (בתקווה). בשנה בה התקנתי קוילוברים במיאטה - אם היה לי שרשור תחזוקה דומה, הייתי מספר על עלות תחזוקה שנתית של קרוב ל-25 אלף...

חיישן MAF ובית מצערת הם החשודים המיידיים. ישנם חומרי ניקוי יעודיים כל אחד מהם.

החנות בקישור ששמתי אמינה מאוד - אבל המשלוח לוקח זמן (מניסיון - חודש-חודשיים). אתה יכול לבדוק במוסך יבואן - סביר להניח שזה יהיה יקר יותר. מכיוון שאתה לא לחוץ בזמן, הייתי ממליץ לחסוך את הפרמיה של לקנות אצל היבואן. כמובן שאולי יש חנויות חלפים נוספות בארץ המחזיקות בחלק (מקורי או חליפי) בעלות יותר משתלמת - אבל אני אישית לא מכיר.

אם זו התוכנה המדוברת - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner אז אחרי שאתה מבצע את ההתחברות, אתה צריך ללחוץ על "Diagnostic trouble codes" (עם סמל שנראה כמו נורת מנוע). זה יאפשר לך לקרוא את קודי התקלה.

יתרה מכך, אם אין נזילה של נוזל הבלמים, וירידת המפלס היא כתוצאה משחיקת הרפידות (המקרה הסביר), לא צריך להשלים שום נוזל בלמים. רק להחליף רפידות, והנוזל יחזור למפלס הנכון. אם תשלים נוזל ולא תדאג לרוקן חלק ממנו בהחלפת רפידות, אז כמות הנוזל תהיה מעל למקסימום.

לדעתי אתה צריך את זה: https://www.amayama.com/en/part/subaru/45137ae003 (אתה יכול לוודא באתר הזה עם VIN). על פניו, נראה שהפקק הזה שימש בכל דגמי סובארו (ואכן זהה למה שתום צירף).

יפה. אז במקום להתייחס לטענה האמיתית (והנכונה) שלו, החלטת להתעסק בקטנות, תרתי משמע. הכנסת מחכה לך

ואתה בטוח שהן לא היו גמורות עוד לפני זה ופשוט לא שמת לב כי נהגת ברכב באופן קבוע - ואז, אחרי שלא נגעת באוטו 3 חודשים (ואולי אף נסעת ברכב אחר, לא יודע מה הנסיבות), זה היה מובהק יותר? לאו דווקא עמידה, אלא באופן כללי חוסר שימוש במזגן. לכן מומלץ להפעיל אותו גם בחורף מדי פעם, אחרת בקיץ יכולה להיות הפתעה לא נעימה.

אולי כדאי לפנות אליהם מבעוד מועד (לפני שהחבילה מגיעה לארץ). כך תהיה עילה הרבה יותר חזקה לביטול העמלות (אם הם ידעו מראש שלא נדרש לשלם מכס).

כן, כי מובילאיי זו ממש פסגת הטכנולוגיה שפועלת ביעילות מושלמת...

אם כוונתך לכך שמיכל התפשטות לא עובד בלחץ, זה לא נכון. המושג מיכל התפשטות (expansion tank) לחלוטין מתייחס גם למיכלים שעובדים תחת לחץ.

לא התכוונתי שבמאזדה אומרים למרוח גריז דיאלקטרי במגוון מקומות, אבל כן יש מגוון מקומות אותם ממליצים לגרז במהלך העבודה.

לי זה נשמע כמו בדיקה לא מספיק רצינית. אם הבעיה הייתה בפקק או במיכל, אז שם היית רואה את הנזילה. אם אחרי נסיעה הכל יבש שם ואין שום סימן לנוזל קירור, אז הבעיה לא שם. לצורך הבדיקה, אתה יכול לקחת נייר טואלט ולהצמיד אותו עם גומיה מעל מכסה המיכל. אם יש נזילה, אתה תראה כתמים של נוזל קירור על הנייר. אבל לפי הקצב שאתה מתאר של איבוד נוזל הקירור, היו אמורים לראות את הכתמים גם בלי שום נייר.

עד כמה אתה בטוח שזה לא היה המצב לפני זה? כי לפני מה שאני מכיר, בד"כ לא נדרשת לחיצת כפתור כדי להעביר מרוורס לניוטרל.

בסוף, עד כמה שהתפקיד שלה חשוב, זו כולה שרשרת. נשמע לי הגיוני שלא יהיה הבדל בין מקורית ללא מקורית, אם החליפות באיכות טובה ותואמת באופן מושלם את המקורית (נגיד, לא ארוכה ממנה בכמה מ"מ או משהו בסגנון). אבל כדאי לחכות ולראות מה עוד אנשים חושבים בנושא. חוץ מזה, כדאי לבדוק האם אתה יכול למצוא מקום להזמין ממנו את השרשרת המקורית - אולי המחיר שלה לא יהיה כל כך בשמים בחו"ל בהשוואה לשרשרת חליפית, ואז תוכל לשים אותה בלב שקט ולא להתבאס על הפרש המחירים.

כאן:

מעולה! אז אין לך מה לדאוג למערכת הקירור - רק לתסמינים של אטם ראש מנוע מעוות.

אם לא נוצר נזק למנוע, אתה צריך מיד להחליף את המים ששמת (לפי התיאור נשמע ששמת מים) בנוזל קירור איכותי המתאים לרכב (מקורי של יונדאי, או Zerex Asian Green). צריך לנקז את מה שנמצא שם כרגע, ולמלא נוזל קירור חדש. הבעיה היא שבניקוז לא ייצא כל מה שיש במערכת הקירור - כדי לעשות החלפה מלאה, צריך לעשות את התהליך כמה פעמים, עם הפעלת המנוע בין לבין - גם אם תמצא מוסך שיסכים לעשות את זה כמו שצריך, זה לא יהיה זול (וגם אז, יישארו לך שאריות של מים בפנים. עם אבנית. לא טוב). כמובן שגם לעשות החלפה רק פעם אחת זה עדיף מכלום - המטרה היא להקטין כמה שאפשר את כמות המים הרגילים עם אבנית הנמצאים במערכת. כי בטווח הארוך הם יגרמו נזק למערכת הקירור - יסתמו את הרדיאטור או את מובילי המים במנוע, יגרמו לקורוזיה, וכו'. אבל כל זה רלוונטי רק אם לא נגרם נזק למנוע (אחרת לא בטוח שזה שווה את ההשקעה, אלא אם תטפל במנוע). אז מה יכל לקרות, ואיך בודקים? מה שקורה כשהמנוע מתחמם הוא עיוות של חלקים בו, שלא מתוכננים לעבוד בטמפרטורה גבוהה, כשהחשוד המיידי הוא אטם ראש מנוע. אם הוא התעוות - תהיה לך נזילה של מים לתוך המנוע (בין אם לאזור משומן ובין אם לתוך הצילינדרים). הסימפטומים לזה הם: 1. עשן לבן מהאגזוז (מעבר מים אל הצילינדר) 2. פקק שמן עם טחינה עליו (מים חודרים ומתערבבים עם שמן המנוע). גם השמן ייראה שונה בעת החלפה, אבל אלא אם אתה עושה את זה בעצמך, לא תהיה לך דרך לדעת. 3. בועות ובעבוע במיכל העיבוי בעת עבודת המנוע (מעבר מים מהצילינדר, כמו בסעיף 1). את זה יש לבדוק אחרי שהרכב עמד זמן מה והמנוע התקרר - אל תפתח את מיכל העיבוי כשהמנוע חם, אחרת ישפריץ עליך נוזל רותח. ישנן גם ערכות ייעודיות לבדיקה של המצב הזה, אשר מזהות גזי פליטה בנוזל הקירור (זה בעצם הבועות שאתה אמור לראות), שאמורות להיות מדויקות יותר. אם אין את התסמינים הנ"ל, נשמע שהיה לך מזל ולא קרה נזק. דאג לנוזל הקירור המתאים וסע לשלום.