chrono

שוב - היצרן ממליץ על מספר מצברים, החל מ-40 ועד 65. מספיק עם הטענות שזה מתחת להמלצת היצרן. ננעלתם על זה שהיה מותקן ברכב מצבר 60 אמפר-שעה, ובלי לבדוק ישר מחליטים שזה מה שהיצרן קבע, ושלא יכול להיות אחרת.

סבבה. התעלמת מכל מה שכתבתי על אופי נסיעות וכו'. אתה גם לא לוקח בחשבון שלפי הספרות של מאזדה, יש מגוון מצברים שמתאימים - החל מ-40Ah ועד 65Ah.

אני אכן הלכתי ללוי יצחק. אחרי מקרה ביטוחי (נזק לשמשה קדמית). רק אז הם נזכרו שזה רכב בייבוא אישי, והיו צריכים שיערוך וכו'. אגב, לא התנערו מכלום. אבל זה אכן היה מלפני יותר מעשור, אז אולי דברים השתנו. ואכן הפער בנתונים היה פחות מובהק מאשר ההבדל בין GLE ל-S Class.

אנעארף... להקל על תקינה שקר כלשהו. בפועל - בשביל שלא תהיה תחרות לייבואנים.

הביטוח לא תואם לרכב כי חברות הביטוח לא יודעות לבטח רכב שהדגם שלו לא רשום בארץ. הייתה לי Z3 מייבוא אישי עם גיר ידני, ובביטוח הייתה רשומה כאוטומט - סתם כי מישהו טעה בהקלדה. בכל אופן - לכל אלה שאומרים שחוק זה חוק... זה נכון. אבל אחד מתפקידיו של השופט הוא לפרש אותו. ופירוש החוק המדובר הוא לא מסובך במיוחד - ברור שכוונת המחוקק הייתה למנוע ייבוא של רכבים שגילם מעל שנה. את מי זה מעניין בכלל באיזה תאריך רשמו את הרכב? מעניין מתי הוא יובא ועבר טסט. אלא מה - קשה לעקוב אחרי זה, כי כבר יש לנו מערכת לרישום רכבים במשרד הרישוי, ומיותר שיהיה רישום כל שנה של הרכב במשרד הרישוי, אבל כדי להבין מתי בדיוק הוא יובא ועבר טסט ראשון צריך להסתכל על מסמכים בפורמט אחר... אז כדי לפשט את העניין ולאפשר אכיפה נוחה של מטרת העל של החוק (להזכירכם - למנוע ייבוא של רכבים שגילם מעל שנה) קבעו שצריך גם להגיש מסמכים למשרד התחבורה עד שנה מתאריך הייצור של הרכב. זו דרישה נסיבתית. מאוד ההחלטה של השופט מאוד מאכזבת. לצורך העניין, גם מי שבפועל אחראי על המחדל הזה (הייבואן, ככה"נ) - אני לא חושב שצריך לשאת בעלויות של מיליון שקלים ואת הרכב לזרוק לפח. מקווה שהעליון יעשה עם זה משהו.

מאוד תלוי בנסועה. אצלי אכן מצבר 45Ah מחזיק שנה-שנתיים (עם מנוע דומה לשל פות"ש, רק 2 ליטר), אבל אצלי יש מעט נסיעות עם האוטו, רובן לא ארוכות במיוחד, והאלטרנטור במיאטה מאוד חלש (המתח באזור 13V בטעינה, וזה ככה by design). עם יותר נסיעות (=פחות עמידה ופריקה), נסיעות ארוכות יותר (=טעינה טובה יותר), ועם אלטרנטור חזק יותר (=טעינה טובה יותר, ולדעתי במאזדה 3 יש אלטרנטור סבבה), אין שום סיבה שמצבר 45Ah לא יחזיק 4 שנים ומעלה. המשמעות העיקרית של 45Ah לעומת 60Ah היא כמה זמן הרכב יוכל לעמוד ללא התנעה עד שהמצבר יתרוקן לגמרי (מה שבהחלט יפגע בו ויקצר את אורך חייו). אם מצב כזה לא מטריד את פות"ש, אין לו מה לדאוג שהמצבר ימות מוקדם. ובכל מקרה, ממש אין סיבה להחליף מצבר תקין שעובד.

לגבי המצבר - האמפרז' משפיע על כמה זמן הרכב יוכל לעמוד ללא הנעה. מה שמשפיע על יכולת ההנעה זה נתון ה-CCA. אם מתאים לרכב (וכנראה מתאים, אם מניע בלי בעיה), אז תשאיר - הכל טוב. לגבי סלילי ההצתה (איזה כיף זה שעדיין לא הוזכר אלכוהול באשכול הזה 😅), כמו שמשה המליץ - קודם כל תחליף בין סלילים כדי להבין האם אכן הסליל לא טוב. בדקתי לך ב-Amayama (ספק מצוין של חלפים מקוריים למאזדה הנמצא ביפן), וסליל מקורי מאוד יקר (מעל $75 לאחד). עדיף להזמין מ-Cars245 - יש שם כמה יצרניות טובות במחירים סבירים. ב-RockAuto יש רק יצרנית אחת (https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=13861961&cc=0&pt=7060&jsn=759), כנראה בגלל שמנוע 1.6 לא משווק שם. אפשר גם ב-SpareTo (השירות שלהם מאוד טוב, לעומת Cars245 - אם כי המחירים טיפה יותר גבוהים): https://spareto.com/products?utf8=✓&keywords=ZJ0118100A בגדול, הייתי ממליץ לך להזמין בזוגות, כדי לא לעבור את ה-$75 - אלא אם המסים ייצאו זולים יותר מתשלום על משלוח נוסף (אבל יש לי תחושה שמשלוח נוסף, שעולה $27, יוצא משתלם יותר; רק המע"מ ייצא לך קרוב ל-$20, ועל זה צריך יהיה להוסיף עמלות ואולי מיסי ייבוא... ייצא יקר יותר). אבל שוב - רק אחרי שווידאת שהסליל הוא הבעיה. אם בקוד התקלה מופיע הצילינדר הבעייתי, אז אם תעביר את הסליל מאותו צילינדר לצילינדר אחר - הבעיה אמורה לעבור אליו, וקוד התקלה יעודכן בהתאם.

וסביר להניח שגם אותו צריך יהיה לקודד. האם כבר פירקת את החלק מהרכב?

יש מלא מידע באינטרנט על איך לנקות אינג'קטורים - אם אתה יכול לפרק אותם לבד, חבל על הזמן והכסף שלך לנסוע לאיש מקצוע שיעשה את זה בשבילך. תעשה את זה בבית, תדע בדיוק מה ואיך עשית. זה תהליך די פשוט.

אתה צריך בסה"כ מתאם OBD2 ל-USB, המבוסס על ELM327. ישנם מתאמים כאלה המומלצים ע"י ForScan, ועולים כמה עשרות דולרים (לדוגמא, זה: https://www.amazon.com/OBDLink-EX-FORScan-OBD-Adapter/dp/B081VQVD3F/ref=sr_1_1?crid=3OAPU2TQ0J0VF&dib=eyJ2IjoiMSJ9.by9NAaQYvxaf_OFA-Tugc7yXiAohVqSc0ddD_Z5nO-262555oyoDH1sODY8UDSmiayjqybfq94CMkQH4TWRAcokAAwajgGiJ60X0MKPhpLqrV_ToCkk9o2YMMyQoC2EEVMmIs_2x7-llVOuUtOuT-0v6Z-FdD9eBZ2O0lBOgD9BsPPx7nfs8GhcxbboHqvPBcQ4gpcGdQNcqkyDdnqs9uPMUigOKzruLoQL1NzvtKw0GKIqL4zLpkT0X_hs93QLHOynF7LXppgQmoiXMFVT9ITAMiq1jfWP2yu0T6PW7ack.Fr1i29GzSyU3emFqPrr-rr-3Y68chLlYK3EmAuAef7c&dib_tag=se&keywords=obdlink+mx&qid=1722848070&sprefix=obdlink%2Caps%2C269&sr=8-1). אני התקמצנתי וקניתי אחד ב-$10 בעלי אקספרס, והוא עובד מעולה (https://www.aliexpress.com/item/32767850373.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.49d71802zpNXKx). לא מכיר מדריכים בפורום זה, אך יש המון מדריכים בחו"ל (לא ספציפיים לפיאסטה, אבל אמורים לעבוד באותה צורה). לדוגמא, תראה כאן כמה זה פשוט: https://docs.google.com/document/d/1-8dKaS_Spu4Zw4hV_CrKC4tLoP9G8yejqegF1wxIqxY/edit לדעתי, אם ההבדל במק"ט זה אות אחת בסוף, זה סתם עניין של רוויזיה של החלק. לא אמורה להיות בעיית תאימות. אין לך מה לחשוש שה-ABS לא יעבוד כמו שצריך. אתה יודע מה המק"ט שנמצא אצלך כרגע באוטו ולא עובד? אם זה מק"ט נכון ותואם, זה כנראה רק עניין של לקודד את החלק וזהו - לא צריך לפרק, לא צריך להחליף כלום. אלא אם לא הצלחת להוריד את מידע ה-AsBuilt מהאתר שצירפתי קודם, ואז צריך לקרוא אותו מהיחידה הישנה (אבל זה אולי אפשרי מבלי לפרק יותר מדי דברים, אם אתה מצליח להגיע לחיווט שמגיע ליחידה - פשוט לנתק את הנוכחית ולחבר את הישנה; להתחבר עם מחשב ולקרוא את המידע הנדרש; ואז לחבר את החיווט חזרה ליחידה המותקנת).

המק"ט של החלק: 8V51-2C405-AD לגמרי אפשר לנסות קידוד עם ForScan, אם אתה מאזור המרכז - יכול לעזור (ללא התחייבות להצלחה, עוד לא יצא לי לקודד יחידות ABS ). לגבי מידע שצריך לקרוא מהיחידה הקודמת - תנסה להקליד את ה-VIN שלך באתר הבא: https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt - זה אמור לתת לך את המידע שתידרש לו, וכך לא תצטרך את החלק המוקרי (אם אתה לא מצליח להשיג אותו), מה גם שלקרוא מידע ממנו ללא חיבור למחשב הרכב דורש ידע שלפחות לי חסר.

רעיון מצוין. זה גם חוסך בעלויות תחזוקה שוטפות, כי לא צריך להחליף שמן וכו', אם גם ככה אתה זורק את הרכב אחרי כמה עשרות אלפי קילומטרים.

נשמע כמו בעיית פרטיות מטורפת אם מאגר כזה קיים. לא ידוע לי על מאגר כזה שחשוף לציבור. תאר לעצמך - כל מי שהתנהגות של רכב מסויים לא מוצאת חן בעיניו, יכול עכשיו למצוא מי הבעלים ולהגיע אליו הביתה.

לצורך העניין, יכול להיות גם שזה PCV. כתלות ברכב, שניהם יכולים להיות על מכסה השסתומים.

החכמתי. אבל אז מצטרף לשאלה מעלי - זה לא בזבוז דלק להחזיק את המדחס דלוק אם האוויר הקר לא מגיע לתא הנוסעים? או שעצירת זרימת האוויר תמנע מהטמפרטורה של המאדה לעלות?

אאל"ט מה שאתה מתאר זה EGR, לא PCV (אבל גם אני תמיד מתבלבל ביניהם). EGR (קיצור של Exhaust Gas Recirculation) לוקח חלק מגזי הפליטה לפני הגעתם למפלט/ממיר קטליטי, ומחזיר אותם לתוך המצערת/סעיפת יניקה. זה מקטין את זיהום האוויר.

אז מה קובע מתי המדחס נכנס לפעולה ומתי לא?

ברכבים חדשים יותר (לא יודע אם גולף דור 6 חדש מספיק) ישנם מדחסים עם ספיקה משתנה (בדומה לאינוורטר בבית) כך שהם יכולים להוריד את עוצמת הפעולה של הקירור/חימום כתלות בהפרש בין הטמפרטורה הרצויה למצויה (ו/או עוצמת האוורור). בלי קשר, כל האפשרויות שמנית אמנם היו עובדות במידה כזו או אחרת, אך הן לא פרקטיות (ובפועל מורידות את יעילות הפעולה של המזגן). כשעוצמת המזגן נקבעת ידנית, בורר הטמפרטורה בסה"כ קובע מתי המדחס מפסיק/חוזר לעבוד, כמו ש @BoazB11 כתב. במידה ואתה מעביר את המיזוג על אוטומט, עוצמת הפעולה תושפע מהפרש הטמפרטורה בין תא הנוסעים לבין הטמפרטורה הרצויה (ככל שההפרש קטן, עוצמת המאוורר תקטן). ישנה גם אפשרות לשליטה אוטומטית על הפתחים - כלומר המזגן יחליט לפי אלגוריטם כלשהו מתי לעבור מהפתחים הראשיים לפתחי הרגליים וכו' (ברמה הכי בסיסית - חימום ברגליים, וקירור מלפנים, אבל כנראה יש עוד החלטות קצת יותר מתוחכמות בנושא).

רגע, אז מי בדיוק פרסם את התביעות שהזכרת, אם לא עיתונות הרכב שיש לך בעיה איתה?

מוזר - במאמר דווקא אומרים שמדובר בחברה הגרמנית.

תעבור באזור תעשייה עם הרבה מוסכים, תיכנס למוסכים כלליים אחד-אחד, מוסך כלשהו כבר ייקח ממך את השמן המשומש (או לחילופין תביא אותו איתך למוסך בהזדמנות כשאתה מבצע תיקון שאינך יכול לבצע בבית, לא סביר שיסרבו לך כשאתה משלם על משהו). לגבי פילטר - אם אתה יכול לשמור ולהביא איתך למוסך כשאתה מוסר את השמן, תעשה את זה. אם לא מסתדר - תזרוק, זה די זניח לעומת לשפוך 4-5 ליטר שמן. צלחות ורפידות אין בעיה לזרוק (אולי תמצא מישהו שקונה מתכות שתוכל למסור לו אותן, שיעשה בהן שימוש טוב יותר מאתר פסולת).

הבנתי. אולי זה קשור לסוג החלפים - יש חלפים שהם יודעים להגיד שאין צורך באישור מיוחד, ויש חלקים שלא. וברגע שחלק אולי נדרש באישור, הוא עובר תהליך של מכס ללא קשר לעלות שלו (ועל זה העמלה). לא רואה איך חיישן כזה יידרוש אישור, אבל כמובן שקשה להתחייב. יכול להמליץ כאלטרנטיבה על Tosshin, שמוכנים תמיד לשלוח עם דואר ישראל (וגם המחירים שלהם יותר זולים). פשוט האתר נראה פחות טוב, והם איטיים יותר.

כן. ועם פדקס, ועם UPS, ועם DHL. אין מכס - אין עמלות. גם אין להם שום עילה לעמלות. שוב, אם נתקלת במקרה בו היית צריך לערער על עצם הדרישה לתשלום מס - אני יכול לדמיין איך הם לא מבטלים עמלות על עבודה שהם כבר עשו בעת שחרור הפריט. אבל אם מלכתחילה הכל עובר חלק (ואין סיבה שלא יעבור חלק, Amayama מאוד מקפידים בחשבוניות שלהם), אז מאיפה אתה חושב שיופיעו עמלות?

מאיפה אתה מביא את זה? בחיים לא שילמתי שום עמלה לאף בלדר כשהמוצר היה מתחת לרף המכס. אולי אם יש טעות וחושבים שזה מעל ונדרש ערעור (עוד לא יצא לי). אבל אם מראש אין מכס - אין שום עמלות.

שאלה טובה - צריך תרשים חיווט כדי חראות מה עוד נמצא על הפיוז הזה. בהחלט יש סיכוי שמשהו בתוך הלוח מקצר, וזה שורף את הפיוז (ואז כמובן החלפתו תפתור את הבעיה). מקווה שזה לא משהו אחר על אותו מעגל, שלא יהרוס גם את הלוח החדש.