chrono

ההודעה שקישרת על רכב אחר לחלוטין (מרצדס ישנה). לא מכיר אותם לעומק. הפוקוס שלך זהה למאזדה3, ויש שם חיישן טמפרטורת נוזל קירור אחד. לוח המחוונים מקבל את המידע שלו ממחשב ניהול המנוע, שמקבל אותו מהחיישן.

יכול להיות שיש כאן בלבול במושגים. מה שקוראים לו "יוניט חום מנוע" זה חיישן טמפרטורת נוזל קירור. הוא מדווח את המידע למחשב ניהול המנוע (PCM), וזה עושה איתו מה שצריך (כמו לדווח את הערך ללוח המחוונים). ישנו גם חיישן טמפרטורת המאייד, שאם הוא תקול - המדחס לא ייכנס לפעולה. יכול להיות שאיש המזגנים התכוון אליו. לא סביר שהוא יהיה מחובר ישירות לריליי - אלא גם כן ל-PCM (שייקבל את ההחלטה להפעיל או לא להפעיל את המדחס), אבל זה פחות משנה. אם הוא נגע בריליי והמדחס נכנס לפעולה, יכול להיות שהבעיה במגעים בריליי. בנוסף, אם הוא לא בדק את מצב הגז בפעם השניה שהגעת אליו - קח בחשבון שיכול להיות שיש לך דליפה משמעותית ופשוט כל הגז שהוא שם בבוקר דלף (במיוחד אם הוא סתם הוסיף גז בלי לשאוב את מה שהיה במערכת ולמדוד את הכמות באופן מדויק).

לרוב, הסיבה שהמדחס לא נכנס לפעולה היא שחסר גז (ללא מספיק גז המזגן גם לא ייקרר מספיק, וגם המדחס ייהרס שכן לגז תפקיד של שימון). מאיש מזגנים הייתי מצפה שיבדוק את העניין, אבל מעלה כאן את הנקודה בכל מקרה. אם בלוח השעונים חום המנוע מופיע תקין, לא אמורה להיות בעיה עם חיישן הטמפרטורה. ניתן לבדוק את העניין עם מתאם ELM327 זול ו-ForScan. בעזרתם תוכל לראות גם את חום המנוע (ליתר דיוק, טמפרטורת נוזל הקירור) בזמן אמת, וגם האם ניתנת פקודה למדחס להיכנס לפעולה או לא. כמו כן, בהוראות תיקון למאזדה 3 (שזה בפועל די זהה לפוקוס שלך) אם המדחס לא נכנס לפעולה, אומרים לבדוק את חיישן הטמפרטורה של המאייד, לא של חום מנוע (באופן מוזר - לא מתייחסים שם לאפשרות של מחסור בגז).

על סמך מה אתה מחליט שיש צורך בקידוד? אני יכול לדמיין צורך בקידוד ברכב אירופאי בן 5, אבל רכב סיני בן 11? מאוד לא סביר, רוב הרכיבים לא דורשים שום קידוד - חבר וסע. ונכון - כדי לגרום ללוח לעבוד כמו שצריך (כלומר, להוציא אותות, להציג את הטמפרטורה, וכו'), אתה תצטרך לחבר יותר ממתח. אין ספק שהסבירות שהוא יציג נתונים הגיוניים בלי ששום דבר מחובר אליו הוא אפסי. אבל אם מגיע ללוח מתח והוא לא מגיב בכלל, ככה"נ מדובר בתקלה בלוח. מה עוד כבר מתחבר אליו שיכול להינזק? אז הוא מדבר ב-CAN עם BCM או PCM. אם ה-transceiver של CAN היה נפגע בצד של ה-BCM או ה-PCM, היו הרבה יותר תקלות ברכב מלבד הפאנל שלא עובד. כך שגם אם הבעיה בתקשורת (מאוד לא סביר), ככה"נ הרכיב שנפגע נמצא בפאנל.

עוד דבר שחשבתי עליו. לאחרונה עלי אקספרס התחילו להציע החזרות חינם. התנסתי בזה לפני שבוע, וזה עובד חלק. אם כתוב לך בעת הרכישה "Free Returns", אז אם תרצה להחזיר את המוצר - אתה פשוט אומר בעלי אקספרס שאתה מעוניין להחזיר את המוצר (עד 90 יום), לא נדרשת סיבה מיוחדת. אתה מקבל מהם שטר מטען עבור דואר ישראל שצריך להדפיס על דף A4, הולך לדואר (האריזה עליך, אבל אתה יכול להשתמש באריזה המקורית), ושלום על ישראל. במקרה הזה, אתה לא תקבל חזרה את עלות המשלוח המקורית. וטכנית אתה אמור להיות זכאי להחזר המסים שתשלם (היות והמוצר מעל $75), אבל אני לא בטוח איך זה מתנהל - בדוק כאן. אז אם תזמין פאנל חדש וזה לא יפתור את הבעיה, במקרה הכי גרוע אתה תפסיד $10 משלוח ואולי מיסי ייבוא (אם לא תצליח להוציא מרשות המסים החזר). זה מקטין את הסיכון ברכישת החלק בלי לדעת בוודאות אם יעזור לך או לא.

בוא לא נעשה מזה פיזיקה גרעינית. לא צריך "היכרות טובה כיצד לעבוד עם רב מודד". כולה לשים אותו על סקאלה נכונה ולא לקצר עם ה-probe כמה פינים. נזק לא ייגרם פה. נכון, בלי תרשים חיווט לא ניתן לבחון את הבעיה לעומק, או אפילו להגיע ל-100% בטחון במקורה. אבל אם יש אספקה של 12V ללוח והלוח לא נדלק, אז בסבירות גבוהה התקלה בלוח. וזה בסוף מה שפות"ש מחפש - כבר המליצו לו להחליף את הלוח במוסך אחד, והוא מתכנן כבר ללכת למוסך יבואן - אבל הוא רוצה לדעת האם ההמלצה הגיונית, ולמה לצפות ממוסך היבואן.

לא מדויק. ברמה הכי בסיסית, על עיוור, אפשר פשוט לחפש פין שיש בו 12 וולט. לא סביר שיהיו כמה כאלה. זה הפין שנותן חשמל ליחידת הפיקוד, אם היא לא נדלקת, הנחה סבירה שהיא שרופה. כמובן שהמטרה בבדיקה הזו היא לא למצוא פתרון מדויק לבעיה, אלא להעריך האם ההצעה המקורית של החשמלאי (להחליף את הלוח) תפתור בסבירות גבוהה את הבעיה, או שתהיה בזבוז כסף. כמובן שאם ניתן למצוא את מפרט החיווט איפשהו באינטרנט, זה יעזור לבצע בדיקה הרבה יותר מדויקת.

ענינות טעם זה דבר יקר, בכל תחום בחיים.

כמה בנוח אתה מרגיש עם לעשות דברים לבד? אם אתה רוצה לבדוק את עניין הפאנל, בדיקה בסיסית היא לפרק אותו, למצוא איפה החיווט שלו מקבל 12V כשהרכב דלוק (זה גם ייאשר לך שהפיוז תקין), ואז לנסות לתת 12V לפין המתאים בלוח ולראות שהוא לא נדלק (השלב זה פחות משמעותי, אם לפני שניה ראית 12V בתקע שהוצאת מהלוח). זה ייתן אינדיקציה סבירה שהתקלה אכן בלוח.

החוק מדבר על לוחית הרישוי וגילה. גיל הרכב לא קשור, סתם מנסה למרוח אותך. אבל השאלה היא מה בדיוק לא בסדר בלוחית הרישוי. אאל"ט, העניין עם ה-5 שנים הוא לפגם בסגנון של דהיית צבע. אם הלוחית שלך שרוטה/מקומטת מפגיעות של רכבים אחרים, זה לא משנה בת כמה היא.

האם אתה בטוח שבדקת את כל הפיוזים? לעתים יש שתי קופסאות פיוזים נפרדות, אחת באזור המנוע והשניה בתוך תא הנוסעים.

לא ידניות.

וגם אם אתה נכנס לאחוזים - הציונים הם באזור ה-60+. סבבה, אף אחד לא טוען שזה ציון נהדר - אבל זה לא 0. ועם זאת התגובה של האנשים היא כאילו היה מדובר בציון 0. זה אומר שאו שהיחס של האנשים פה שגוי, או (במידה והרוב המוחלט מתייחס לציונים האלה ככה) הדירוג לא מכויל כראוי.

מה שאני מתכוון לאמר הוא - מה המשמעות לרזולוציה של 5 כוכבים, אם היחס ל-3 כוכבים (כפי שנראה באשכול זה) הוא כמו לכוכב אחד? נשמע שצריך לעשות דירוג של 2 כוכבים בלבד: 2 כוכבים - רכב בטוח, כוכב אחד - רכב סביר, וללא כוכבים - לא בטוח. בסוף נקודות היחוס בדירוג הזה נקבעות כך מהמכוניות הנבדקות ימלאו את כל הטווח - אחרת אין משמעות לטווח כזה. תחשוב על זה ככה: אם לא היו מכוניות שמקבלות פחות מ-4 כוכבים, זה היה מקשה עליך בתור צרכן להשוות בין המכוניות, כי רובן היו יוצאות זהות מבחינת בטיחות - ואז צריך היה לשנות את הדירוג כך שההבדלים בבטיחות יבלטו יותר. אז ציון 3 לא אומר שהרכב לא בטוח באופן אבסולוטי. הוא בסך הכל פחות בטוח מרכבים עם ציון 4 ו-5.

שאני אבין: זה 3 כוכבים, לא 1 או 0. מה הבעיה? זו לא איזו מלכודת מוות משנות ה-80. בסה"כ רכב פחות בטיחותי במידה לא מועטה מהרכבים הכי בטוחים של היום.

אגב (סליחה שקצת סטינו מנושא השרשור המקורי), מעניין לראות איך כל הקונספציה של רכב/מנוע אמין מאוד תלויה בקונטקסט, ציפיות, ודעות קדומות. לדוגמא, הכשל המדובר במנועי רנו: מדובר ביצרן עם מוניטין לא טוב בנושא האמינות, אז אחרי שכמה מנועים עוברים התחממות בעקבות נזילה מהתרמוסטט (שלא זוהתה בזמן), פתאום הקונצנזוס הוא שהמנוע גרוע ומדובר בפצצה מתקתקת (אגב, זה שיש תביעה ייצוגית לא אומר שבפועל מובטח שהבעיה תופיע; אאל"ט אחוז התרמוסטיים הכושלים הוא בערך 1-2%). מנגד, בוא ניקח מאזדה מיאטה דור 3 (הדברים נכונים ברובם גם למאזדה3 דור ראשון, אבל את המיאטה אני מכיר באופן ישיר יותר). מדובר ברכב שנחשב לאמין מאוד. מנוע שמכנים bulletproof מבחינת תחזוקה ואמינות. אבל בוא נראה את הבעיות הנפוצות ברכב, שכל מי שמתעניין במיאטות יידע למנות עבורך: בשנתונים הראשונים (2006-2007), חלק מהמנועים צרכו שמן. בעלים לא שמו לכך לב, והלך המנוע בגלל oil starvation (לא נשמע דומה למקרה של רנו?). לא הייתה שום קריאת שירות, אבל עשו שינוי בתכנון המנוע אחרי שנתיים, והחל משנתון 2008 לא היו תלונות כאלה יותר. התרמוסטט נוטה להיתקע פתוח. אז אמנם זו תקלה עם משמעות הרבה פחות קטסטרופלית, עדיין יש פה כשל בתכנון התרמוסטט - אותו הרכיב עליו מתלוננים ברנו. מיכל העיבוי עשוי פלסטיק, וכשהזמן עובר הוא נסדק. אם לא מזהים את זה בזמן (או מחליפים את המיכל מבעוד מועד), נגמר נוזל הקירור והמנוע מתחמם. שוב, נשמע לי דומה מאוד מבחינת נזק וכד' לבעיה ברנו, ההבדל הוא שפה הבעיה מופיעה בגיל קצת יותר מבוגר מאשר ברנו. ולמרות כל הדברים הנ"ל, אם תשאל מישהו האם מיאטה הוא רכב אמין - כולם פה אחד יגידו לך שכן (ורק ימליצו להתייחס לרשימה הנ"ל כדי להימנע מבעיות פוטנציאליות).

מבין את כוונתך. עדיין לדעתי אתה יוצר למנוע הזה תדמית רעה יתר על המידה - זה לא איזו פצצה מתקתקת עם תקלה שקשה לראות ושבוודאות תקרה. והכשל הזה לא מתקרב לכשל של פיורטק לא בסבירות (למיטב ידיעתי, אחזוי הכשל הרבה יותר נמוכים), לא בקושי הזיהוי המקדים, ולא בטיפול המונע...

זה מה שאני אומר - לקרוא לזה "לחיות בחרדה" זו הגזמה מוחלטת. שום חרדה ושום נעליים - בסה"כ תבדוק מפלסים באופן סדיר, כמו שאתה גם ככה אמור לעשות - והכל יהיה בסדר. עזוב, גם אם זה לא באחריות - וגם אם לבדוק מפלסים זו עבודה קשה מדי בשבילך - פשוט תקנה תרמוסטט חדש (יש דגם חדש שבו כבר לא אמורה להיות בעיה), ותחליף. בעלות של כ-1000₪ (חלק פלוס עבודה) סגרת את הפינה.

בוא, זה לא כזה סיפור גדול. בכמות מצומצמת של מנועים אלה מתפתחת דליפה מהתרמוסטט. מצד אחד, זה לא בסדר - לא אמור לקרות במנוע תקין. מצד שני, אם תנהג כפי שאומרים לך בכל ספר רכב ותבדוק את מפלסי הנוזלים באופן תדיר, ולא אחת לשנה במוסך - תוכל לזהות את זה הרבה לפני שיהיה כשל במנוע. החלפת תרמוסטט כזה תתבצע באחריות (או אפילו אחרי, תלוי לאן תלך התביעה הזו).

כן, כמובן. הבנתי מההודעה הראשונה שזה לא עניין של בלם יד, כי אמרת שזה קרה באמצע הנסיעה. לא התכוונתי שהבדיחה שלי תמנע מאחרים לחשוב על פתרון, מצטער.

מעבר למה שתום אמר (הוא ציין המון דברים נכונים ששווים בדיקה), אתה אומר "קבוע 8.6 ל' ל-100 ק"מ". האם כוונתך היא שלא היית מאפס את מד הצריכה, ופשוט שם הוא התייצב לאורך זמן? אם כן, יכול להיות שהנסיעות שלך בתקופה האחרונה צורכות יותר דלק (לצורך העניין, 10.5 ל' ל-100 ק"מ בממוצע), אבל המחשב הקודם הציג לך את הממצוע לאורך הרבה אלפי קילומטרים, וצריכת הדלק הגבוהה יותר בתקופה האחרונה (לדוגמא בגלל מזגן) לא ממש השפיעה.

שמע, יותר מפי 10 זה קיצוני. יצא לי לראות פערים של פי 2 ואפילו פי 5 (האם מחיר החלק מתחת ל-$75 מאוד משפיע), אבל פי 10? פעם ראשונה שאני נתקל בפער כזה. רק לפני חודש הזמנתי משאבת וואקום של GM והפער היה פי 5.

מק"ט זה מק"ט. אם אמרו לך שזה המק"ט שאתה צריך, אז החלק שתקבל בארץ והחלק שתזמין זה אותו חלק. באותה תקופה אופל הייתה שייכת ל-GM, אז חלקי GM מקוריים הם גם חלקי אופל המקוריים.

יש תחליפיים, ויש מקורי של ACDelco/GM: GM Genuine Parts 55587751 Turbocharger Wastegate Regulator Solenoid Valve https://a.co/d/04CrvldJ שאלה של כמה כסף אתה רוצה לחסוך - לא יודע להגיד לך כמה משמעות יש לחלק מקורי במקרה הזה. אם אתה רוצה לא לקחת סיכונים, קח את החלק המקורי ועדיין תהנה מחסכון של מעל 90% הנחה ממחיר החלק בארץ.

זיהום אוויר, צריכת דלק מוגברת, ופגיעה בביצועים. השניים האחורנים הולכים יד ביד - הביצועים יורדים ואתה לוחץ על הדוושה יותר (ושורף יותר דלק) על מנת לכפר. כמובן שההבדל יכול להיות לא מהותי ברמה שתרגיש אותו.