chrono

דווקא מבחינת חלפים הייתי מצפה שלא יהיה הבדל לעומת טויוטה. רעיון לא רע בכלל - השאלה היא האם אתה יכול למצוא אחת במצב טוב בתקציב שלך.

איך אתה רוצה שנדע כמה כסף? מה גורם לו לעשן? יש הבדל בין שיפוץ ראש מנוע לבין שיפוץ מנוע מלא. תלוי מאיפה נכנס השמן שגורם לו לעשן (בהנחה בכלל שאתה מתכוון לעשן כחול/שחור, לא רשמת כלום).

זמן וכסף.

נעבור על הסעיפים הלא תקינים מהבדיקה: 1. רעש שסתומים - מוזר מאוד בקילומטרז' כזה. לא מן הנמנע שזה כסת"ח של המכון כדי לא לקחת אחריות על תקלות במנוע. אם רצועת המנוע אכן מחורצת, כדאי להחליף אותה - אם כי שוב, בקילומטרז' כזה תמוה שהיא תהיה במצב כה הרוס (אני החלפתי את שלי כשהיא הייתה בת עשר ועם פי 2 יותר קילומטרים, והיא נראתה חדשה, החלפתי סתם כדי ללמוד איך עושים את זה). מעלה חשד שאולי זייפו קילומטרז'. תושבות - אם אין רעידות, הייתי אומר שלא קריטי. כשיתחילו רעידות, תחליף למקוריות. 6. אם ההתנעה אכן לא טובה, יום אחד זה יכול להיגמר בסטרטר מת ולתקוע אותך. כדאי לטפל מראש (אולי לנצל את זה שהוא עדיין עובד כדי להזמין מחו"ל בזול). אם הרכב תמיד מניע בקלות (מנוע קר/חם), אז אולי עוד שטות/כסת"ח של המכון. 8. אין פירוט, אבל כנראה שכדאי לטפל בזה לפני הטסט. 9. הסעיף הזה עוד יותר מעלה את החשד לזיוף קילומטרז' (בשילוב עם סעיף 1). גם אם הרכב עמד עד אוגוסט 2019 מהרגע שיצא מהסוכנות, ורק אז התחיל לנסוע - עם נסועה של פחות מ-8,000 ק"מ בשנה, סיכוי קלוש שהמצבר היה שורד (אצלי עם נסועה כזו מצבר שורד בקושי שנתיים - אם כי אצלי המצב קיצוני יותר כי הטעינה קצת חלשה וצריכת החשמל כשהאוטו כבוי קצת גבוהה - אבל עדיין לא רואה איך מצבר יכול להגיע לגיל 5 עם נסועה כה מועטה). בכל מקרה, תהיה מוכן לכך שלא תוכל להניע בכל רגע - אם לא לקנות מצבר חדש מראש, אז אולי בוסטר. 14. לא יודע להגיד כמה קריטי לטפל בכך. אולי בטסט יידרשו להחליף. 16. שווה לעשות כיוון פרונט. לא יודע להגיד לגבי הגומיות. 17. אם הצלחות אכן שחוקות (תצטרך לסמוך פה על המוסך שתגיע אליו), להחליף (יחד עם רפידות). 19. אין כאן מה לעשות יותר מדי, הרכב עם פגיעת שלדה. בהצלחה!

טכנית, אין קשר בין ראש מנוע לבין התרמוסטט והרדיאטור. עם זאת, ראש מנוע נהרס לרוב בעקבות התחממות. אז בהנחה והמנוע התחמם וגרם לנזק באטם - השאלה היא מה גרם לאותה התחממות ראשונית. ושם יכול להיות שהתרמוסטט או הרדיאטור אחראיים לכך. יחד עם זאת, אלא אם המוסך בדק אותם ומצא שהם לא תקינים - נשמע שהוא מציע להחליף אותם סתם ליתר בטחון, למקרה שאחד מהם תקול (כדי למנוע התחממות בעתיד). מכיוון שלא מדובר ברכיבים ממש זולים (אלא אם תזמין בעצמך מחו"ל, וגם אז כנראה תעבור את ה-1000 ש"ח בעלות החלקים - וייקחו גם על העבודה הרי), הייתי ממליץ לבדוק את החלקים הנוכחיים ולא להחליף אותם על עיוור.

אצלי הפקק הוא ממתכת. אתה יכול לצלם את המיכל כך שייראו את צינור פריקת הלחץ? * לא משנה. מצאתי תמונות באינטרנט. כן, נראה שאם אין נזילה מהפקק, אין קשר לפקק.

מגניב שהוא הצליח! אבל אני מניח שהרישוי של הרכב הוא בקומבינה - אין מצב שכתוב אצלו ברשיון הרכב שהוא ידני, שכן לא היו כאלה בארץ ולכן אין לכך אישור של משרד התחבורה. ואז גם צריך לקחת בחשבון סיכון שבמקרה של תאונה הביטוח יעלה על הפער הזה ויסרב לשלם.

אני לא מכיר את המנוע ואת מיכל העיבוי שלך, אולי זה שונה ממה שאני רגיל אליו במאזדה. האם יש לך פקק לחץ (ממתכת)? האם צינור פריקת הנוזל יוצא מהצוואר של המיכל עליו יושב הפקק? אם כן, הרעיון הוא שהחלק הפנימי של הפקק מתרומם בלחץ (יש בתוכו קפיץ), ואז המים יוצאים החוצה דרך הצינור. OBD2 רגיל יספיק לבינתיים, כדי לעקוב אחרי הטמפרטורה - אך ממליץ לך להזמין בינתיים את המתאם השני שיהיה לך לעתיד, יחד עם ForSCAN הוא בפועל ייתן לך גישה לכל מה שמחשב דיאגנוסטיקה רשמי של פורד מספק למוסכים מורשים, ב-$10.

סביר להניח שכמות הנוזל היא לא מה שגרם למורה. מחסור כזה בנוזל לא יגרום לבעיות התחממות (אלא אם מערכת הקירור מגיעה לקצה היכולת שלה, אז אני יכול לדמיין שמחסור של כמה מאות מ"ל ישפיע - אבל נסעת לעבודה, לא השתתפת במירוץ endurance). כדי להבין מה התקלה, צריך לחבר סורק לרכב ולבדוק. במאזדה תקבל תשובות מפורטות מאוד עם סורק ELM327 בסיסי בפחות מ-$10 מעלי אקספרס (שמתי קישור באשכול אחר היום, אם לא מוצא - תגיד). אבל גם סורק בסיסי כללי ייתן לך את הקודים הרלוונטיים. לגבי נוזל הקירור - בכל אופן כדאי להשלים. אין צורך לקנות נוזל כה יקר - יש לך את Zerex Asian Green (לא להתבלבל עם Zerex Green רגיל/קלאסי) שתואם את הנוזל המקורי של מאזדה בשליש מחיר. נכון, זו מערכת סגורה, ולא אמורות להיות נזילות. אבל... אם אתה בודק את המפלס באופן תדיר, ופתאופ ראית חוסר כזה, זו סיבה לדאגה. אם אתה בודק אחת לשנה, וזה המחסור שהצטבר במשך שנה - יש לך ניזלה קלה מאוד, שאין מה להילחץ ממנה - אבל תקפיד לעקוב אחר המפלס בתדירות גבוהה יותר אחרי שתשלים את הנוזל.

מלמד לדוג. נותן דג.

שוב, יכול להיות מצב שבו הנזילה לתוך המנוע מתרחשת רק כאשר הוא חם, ולא כשהוא קר. ואז, בבדיקה של מנוע קר, לא תראה נזילה בבדיקת לחץ. אפשר לבצע בדיקת לחץ כשהמנוע חם יחסית (זה טריקי, אתה צריך לתפוס את המנוע חם מספיק, אבל מנגד שלא יהיה לחץ במערכת הקירור שלא ישפריץ עליך נוזל רותח). אם תצליח - אז תוכל לראות את הירידה בלחץ. ואז גם תוכל להוציא פלאגים ולראות את הנוזל נאגר באחד הצילינדרים.

מה קשור הפקק, אם הייתה בדיקת לחץ שלא העלתה נזילה? לא היה צריך להחליף אותו כלל. במקרה הזה המוסך צודק כשאומר שהתקלה במנוע.

נפח מנוע הוא כמו גיל - רק מספר. ישנם כל כך הרבה משתנים נוספים שמשפיעים על הביצועים שלו. אם כל מה שידוע לך על שני מנועים הוא הנפחים שלהם, אין לך שום דרך לדעת איזה מהם חזק יותר, חסכוני יותר, וכו'. אתה יכול כמובן לעשות ניחוש סטטיסטי, ובשני מנועים זהים מכל הבחינות מלבד נפח, המנוע עם יותר נפח יהיה חזק יותר וזללן יותר. אבל השוואה כזו נכונה רק אם כל שאר המאפיינים זהים, מה שלא קורה בהרבה מקרים (במיוחד אם משווים מנועים מתקופות שונות ומיצרנים שונים). אתה יודע לאיזה רכב יש גם מנוע בנפח 1600 סמ"ק, בדומה לפורד פוקוס המתפוררת שלך? לרכבי פורמולה 1 מאז 2014. אבל הן טיפה יותר מהירות מהפוקוס יש ביניהן לפוקוס שלך המון הבדלים (מערכת טורבו, מערכת היברידית, ועוד) אבל בסוף הנקודה היא שנפח דומה לא אומר שום דבר לבדו. מנגד, כדי לא להרגיש שיש לך רכב חלש במיוחד, אתה יכול להביט על מכוניות אמריקאיות של פעם, עם נפחי מנוע פי 2 ופי 3 מהפוקוס שלך, אך חלשות יותר בפועל.

מפסק לחץ קרר.

אם אתה לא משתמש בציוד המתאים, אלא רק בבלון הקטן, אתה לא מוציא את הגז שיש לך כבר במערכת. ולכן, אתה לא יודע כמה גז היה, וכמה הוספת, כלומר - אין לך מושג קלוש כמה גז בפועל יש במערכת אחרי הפעולה שלך. וכמות הגז מוכתבת על ידי היצרן ואמורה להימדד באופן מדויק - מדידה של לחץ בלבד לא מספיקה.

נוזל קירור (אני מקווה שכשאתה אומר "מים" לכך אתה מתכוון) יכול לגלוש מחור הניקוז גם אם הפקק תקול ולא עומד בלחץ. מלבד זאת, אתה ירית פה לכל הכיוונים, אבל אין מספיק מידע. אם אתה רוצה לטפל בזה לבד ולא לתת למוסך להתעסק בדיאגנוסטיקה, ממליץ לך להשיג סורק OBD2 ולבדוק דברים הקשורים למערכת הקירור, בפרט את טמפרטורת נוזל הקירור. לטובת העניין, כל סורק bluetooth/WiFi ב-$5 מעלי אקספרס יעבוד (עם חיבור לטלפון), אבל מכיוון שיש לך פורד - תרוויח אף יותר מידע אם תקנה סורק ELM327 עם חיבור USB (לדוגמא, כזה - שים לב למפסק, נדרש לקריאת חלק מהנתונים המתקדמים יותר), ותחבר אותו למחשב עליו תתקין את ForSCAN. זה ייתן לך גישה לשלל נתונים, כמו גם אפשרות לאבחן פעולה תקינה של המאוורר, ועוד. לאחר שתתחדש באחד מאלה, תחזור ותעדכן לגבי הטמפרטורה של נוזל הקירור שאתה רואה אחרי הנעת הרכב בעמידה (ללא מזגן). בפעולה תקינה, המנוע אמור להתחמם ממצב קר, התרמוסטט אמור להתחיל להיפתח באזור ה-80-85 מעלות, הטמפרטורה תמשיך לטפס עד סדר גודל של 100 מעלות, המאוורר ייכנס לפעולה, והיא תרד עד סביב ה-95 מעלות עד שהמאוורר ייכבה (וחוזר חלילה). המספרים האלה לא מדויקים - זה משתנה בין יצרניות, אז יכול להיות שאצלך זה שונה קצת, אבל העקרון הוא אותו עקרון. אם תפעיל מזגן, המאוורר אמור לעבוד ללא הפסקה, והטמפרטורה אמורה להיות נמוכה יותר.

לא הייתי מרוכז, וקראתי את ההגבלה כגיל, לא כתקציב 🤦‍♂️

לגיטימי. יכול להיות שיש משהו שמקפיץ את הבלאי של השמן באופן ניכר בעבודה מאומצת, ואז היצרנים מחליטים להמליץ על החלפה ברכבים אותם סטטיסטית אנשים ייקחו למסלול וכד'. אבל אז יותר הגיוני שהם ייפרטו מה בדיוק גורם לבלאי, כי הרי אז דין רכב שנוהגים בו מהר פעם בשנה אינו כדין רכב שעושה זאת מדי שבוע.

יש מיאטות דור שני (עד 2005 כולל) אוטומטיות. אמינות, זולות לתחזוקה, וכיף נהיגה שתתקשה למצוא ברכבים אחרים. או שאתה חייב יותר משני מושבים?

מתוך סקרנות, כשאתה אומר ששירות הלקוחות במאזדה גרוע, למה בדיוק הכוונה שלך? כי בין אם זה מוסך מרכזי או סוכנות כלשהי שעצבנו אותך, תמיד אפשר להחליף.

כן, ההבדל המהותי הוא פין האבטחה. אין לי שום דרך להעריך האם מעבר לזה יש הבדל באיכות לטובת אחד הזוגות.

דליפת גז במזגן יכולה להחמיר עם הזמן. מנסיון אישי (גם עם מאזדה) - בפעם הראשונה שהמזגן התחיל להוציא אוויר חם בעמידה, מילאו לי גז, והכל היה טוב ויפה למשך שנתיים. מילאו גז שוב, וזה החזיק כל הדרך עד הבית, וזהו (בשני המקרים הגז מולא כמו שצריך - עם מכונה שרוקנה גז ישן ומילאה גז בכמות הנדרשת). לאחר שראיתי שמילוי הגז כבר לא מחזיק, לקחתי את הרכב למוסך לאיתור ותיקון הנזילה - במקרה שלי זה הסתכם בפחות מ-1000 ש"ח במוסך מורשה יבואן.

שים לב שיש גם תקן GL-5, אבל הוא לא תואם ל-GL-4, אז אל תשתמש בו בטעות. וסתם data point נוסף (לטובת ההחלפה) - במאזדה ממליצים להחליף שמן גיר כל 90 אלף ק"מ או 6 שנים. מכיוון שבסופו של דבר אין איזה הבדל מהותי בסוג וטכנולוגיה של הגירים, הייתי מחליף את השמן בשלב זה.

היקף ראש ממוצע הוא כ-57 ס"מ, מה שנותן גובה (בשכיבה) של 181 מ"מ. אז תיאורטית, גלגל עם צמיג שרוחב הסוליה שלו הוא 185 מ"מ ומעלה אמור לעזור (לאדם הממוצע). לפני כמה שנים היה recall (ליתר דיוק, 2 נפרדים - פשוט דומים וכמעט באותו הזמן) על סטנדים של harbor freight בארה"ב (בפועל מוצרי מדבקה המיוצרים בסין). אך לא שמעתי על מקרים שבהם הם קרסו בפועל ומישהו נפגע. מצד שני, אם תחפש - אפשר למצוא גם סיופרים על רכבים שנפלו מליפט 😕 הסטנדים שקנית הם מהסוג הפשוט ביותר. ישנם כאלה שכוללים גם פין בטיחות (למקרה שמנגנון הראצ'ט כושל), בסגנון כזה: https://hml.co.il/product/k-482310/ (אין לי משהו מיוחד להגיד לטובת החברה הזו, מבחינתי כולן יכולות להיות מדבקות על אותם סטנדים מיוצרים בסין). אני אישית משתמש לרוב ב-2 סטנדים (יצא לי גם ב-4, כשהרכב כולו באוויר). לפעמים אני דוחף עוד סטנדים, או ג'ק מורם, מתחת למקומות אסטרטגיים (אם לא מפריע לעבודה). לא טורח עם הגלגל (כי תמיד נראה לי צר מדי), אבל אחרי שבדקתי בשבילך את גודל הראש הממוצע - נשמע שאני צריך להתחיל

נסיעה מהירה בכביש מהיר זה לא Italian tune up, אלא אם אולי פות"ש באמת ייסע ב-160 קמ"ש כפי שהצהיר (לא מומלץ בכביש ציבורי). בשביל לשרוף פיח אתה צריך סל"ד גבוה, לא מהירות גבוהה - בשיוט בסל"ד של 3,000 הפיח לא יישרף. מה שכן ייתחמם ויתנקה הוא הממיר הקטליטי.