chrono

תיקון קל. אם בן אדם רוצה לעשות לבד, ללמוד, לדעת מה הוא עשה - מה רע? לוותר וללכת למכון טסטים אפשר תמיד.

מה הפער לעומת דור 4 2019? אם נניח 10 אלף, ואתה באמת מתכוון להחזיק את הרכב עד שיתפגר, יכול להיות שלאורך השנים זה זניח (ותקבל רכב יותר טוב מכל בחינה). מה גם שיכול להיות שדרישות מחיר לחוד, ומחיר בפועל לחוד. אמנם השוק לא עובד ככה, אבל אתה יכול לטעון שלא הגיוני מבחינתך לשלם 70 אלף על רכב בן 4 שעלה רק 80 כשיצא מהחברה. אולי תמצא מישהו כשתזכיר לו את זה.

כמו שאמר @farkash7 - ההכפלה היא ממסים. תמצא מכוניות אחרות שמשווקות בארץ והמחיר שלהן הוא סביב ה-60 אלף דולר בארה"ב, ותבדוק מה מחירן בארץ. השאלה היא האם הגרסה שמשווקת ב-425,000 היא אכן הגרסה שעולה 60 אלף דולר בארה"ב, או שמחירה מעבר לים משמעותית יותר זול.

לגבי השמן - החוברת שקרסו נתנו לך היא כללית (גם לרנו הם עושים את אותו הדבר). טכנית, אתה יכול לשים את השמן לפי החוברת ולהגיד שזה מה שאמרו לך. בפועל, ההמלצה שיש לך בחוברת של דגם הרכב (מה שצילמת בעמוד הראשון) מדויקת יותר (כי היא ספציפית לדגם שלך ולמנוע שלך). הבעיה היא שקיים סיכוי שהמידע שם לא הותאם לישראל... ואני לא מוצא דרך להשיג גישה לדוקומנטציה רשמית של ניסן. באמת ברוך. לגבי התביעה - קח בחשבון שהכתבה מלפני 9 חודשים... יכול להיות שדברים התקדמו מאז.

שווה לבדוק מה הפער במחיר מול קליו החדשה מ-2020 - שווקה עם גם עם מנוע 1.0 טורבו ותיבה ידנית. אחלה רכב.

יש סיכוי שהחלק המצולם זה לא מה שאמורים לסובב? אולי יש בורג במקום צמוד לשם שהאיור מתייחס אליו? תסתכל בסרטון הזה (אם זה לא תואם לרכב שלך, שווה להריץ חיפוש על שנתון אחר):

ראשית, כמו שאמרו - יש סיכוי שהבעיה היא אכן בנורה. אולי לא מתאימה/חזקה מדי, או שאכן לא יושבת טוב ובגלל זה פיזור האור לא כמתוכנן. שווה לוודא את הדברים האלה קודם כל. אם הנ"ל נבדק ומה שנותר זה לכוון את האורות - אז מה שמסובבים בתמונהה השניה זה מה שמכוון את האורות. תסובב בעדינות (כי אלה הרבה פעמים מנגנונים מפלסטיק ובגיל כזה של הרכב יכולים להיות שבריריים), וקח בחשבון שזה הגיוני שלא תרגיש הבדל בהתחלה - צריך לסובב די הרבה כדי להתחיל לראות תזוזה של העלומה. אך בכל אופן, תקרא איך אמורים לעשות את התהליך - המטרה לא סתם להוריד את האלומה קצת כי העירו לך. מבצעים את הכיוון מול קיר, והרעיון הוא לוודא שהאלומה יורדת בזווית מסוימת ואחידה בשני הפנסים. לא מורכב, אבל דורש מטר בשביל מדידות מדויקות, וכמה דקות עבודה.

אם תמצא כיצד לכוון אורות (אמור להיות בורג בפנס שמסובבים), התהליך די פשוט בהינתן מטר, ואפשר לחסוך נסיעה למכון (במיוחד אם יוצא לך להגיע לחניון תת"ק, או כל מקום אחר שאתה בטוח לגבי כך שהרצפה שטוחה אופקית).

תודה על ההמלצה. אם אתה אומר שמביאים מצבר חדש, אקנה מהם בפעם הבאה. זו רמת שירות לא מובנת מאליה בארץ. ואני לא מתווכח על כך שהמצבר יכול להיות מקור הבעיה, בהחלט כדאי לבדוק אותו (למרות שבגיל חצי שנה זה פחות סביר - יותר הגיוני שהאלטרנטור לא תקין ולא מטעין אותו כמו שצריך). אני רק אומר שאין קשר לנפח המצבר (זה משהו שאתה העלית).

נתקעת על נפח מצבר... אתה מבין את הקשר (או, ליתר דיוק, כמעט היעדר קשר) בין נפח מצבר לבין מתח? ומאיפה הבאת את זה שאחרי שבועיים מצבר בהכרח דורש החלפה? עזוב, נו. חבל על הדיון פה. אתה רוצה, פתח נושא חדש על מצברים, ואנשים יסבירו לך. חלק מהדברים שאתה אומר נכונים, אבל אתה לוקח אותם לקיצון, ולא מהסיבות הנכונות. ואם כבר מדברים על נסיון... האם יצא לך פעם לקבל מצבר חדש אחרי שנה+ כשהמצבר הקודם עדיין באחריות? אם כן, אשמח לשמוע ממי קנית אם לא, אז תחשוב האם הפרש המחירים בשביל עוד 12 חודשי אחריות שווה לך, כשבפועל היא לא ממש ניתנת למימוש...

לגבי החוקים שיגנו עליך כדאי להתייעץ בפורום המשפטי. לדעתי, אין משהו שתוכל להגיד להם שיגרום להם לוותר לך על התשלום, ואם יש בסיס לדרוש את הכסף חזרה, תאלץ לעשות את זה דרך תביעות קטנות (ולא בטוח שתרצה לבזבז על כך זמן כשמדובר בסכום כזה). לגבי לוודא שמחזירים הכל לקדמותו - לא רואה ממש דרך, חוץ מלקוות לטוב. אם הרכב לא יניע בכלל, אתה יכול לנסות לטעון שהם הרסו דברים כחלק מהבדיקות, מכיוון שהוא הניע כשהגעת אליהם. מנגד, אם הוא כן יניע (גם אם יידרש בוסטר, כי בכל זאת, הוא עומד שם כבר מעל שבועיים בלי נסיעה), אז אפשר להיות אופטימיים, כי עם מחשב ניהול תקול המנוע לא היה עובד כלל.

מה זה "מתחים בבקרת מנוע", ומאיפה הם הגיעו למתח של 500!? מאיזה שרוול הם שלפו את המספר הזה? מחשב מנוע לא רק שלא אמור, הוא לא מסוגל להוציא מתח כזה. יש מתחים גבוהים כאלה (ואף יותר מכך) ברכב, אבל הם מיוצרים ע"י רכיבים יעודיים בצמוד למה שאמור לקבל את המתח הגבוה (לדוגמא: קויל שמייצר את המתח עבור המצת, או בלסט עבור נורות HID). נשמע כמו גיבוב שטויות שבמקרה הטוב נובע ממישהו שלא יודע להשתמש נכון במד מתח (וגם לא ממש מבין מה ראה). מסקרן לראות את "בדיקת המעבדה" שעשו למחשב שלפיה הגיעו למסקנה שהוא תקול, כמו גם תיאור הבעיה ששלחו למעבדה טרם הבדיקה. או שהכוונה היא ל-500 מיליוולט (כלומר, חצי וולט), אבל גם זה לא נשמע כמו תקלה שדורשת החלפת מחשב. המחשב בסוף או שמוציא מתח, או שלא מוציא מתח, תלוי במה הוא חושב שצריך לעשות. אם המתח לא מגיע באפון יציב, זו בעיה בחיווט. אם המתח לא יוצא מהמחשב באופן יציב, זה אומר שהמחשב החליט להוציא אותו בצורה זו, על סמך פרמטרים אחרים. וצריך לא להחליף מחשב, אלא להבין מה גורם לו להוציא מתחים כאלה.

בוא, מצבר קטן יותר בסה"כ יתרוקן יותר מהר מהנעות חוזרות או מצרכנים כבדים. זה סה"כ יונדאי i20, לא איזה רכב עם מנוע ענק ומערכת אזעקה ששותה חשמל כמו רכב חשמלי בשיוט. גם 45Ah יספיק ברכב הזה, נטו עניין של כמה זמן הוא יוכל לעמוד בלי התנעה. ועם כל הכבוד למצברי שנפ (ואין הרבה), הם לא מתים תוך חצי שנה. כן מסכים שכדאי לבדוק מתח טעינה, ואם אכן הבעיה באלטרנטור - להחליף, אבל לא במוסך הנוכחי, כי 2300 לאחד מפירוק זה שוד לאור יום (או שהם מנפחים את המחיר כדי לכסות את עלות ה"בדיקות"). כל העניין של בדיקת מחשב מנוע והצורך להחליפו נשמע לי לא אמין בכלל. לגבי ממיר סתום - יכול להיות, אבל נשמע לי מוזר שזה ישפיע על המתח. יותר סביר שזו בעיית מגעים.

התרמוסטט סגור כשהמנוע קר. אז סתימה ברדיאטור לא תאיץ את חימום המנוע. גם התרמוסטט, אם דפוק, לא יכול לגרום לבעיה כזו - או שהוא לא נפתח (ואז החום ימשיך לעלות, אבל המנוע לא יגיע לטמפרטורת עבודה מהר יותר), או שהוא לא נסגר (ואז להיפך ייקח למנוע הרבה זמן להתחמם). למה סתם לזרוק רעיונות בלי בסיס?

רק תוודא שהיעדר העמלות לא מוגבל בזמן.

התיקונים שמנית רלוונטים לבעיות שגורמות למנוע להתחמם יתר על המידה. האם מחוג חום המנוע אצלך עולה מעבר ל-90 מעלות?

עוד כיוון מעניין, למי שכבר יש לו חשבון בבית השקעות - זה פשוט לשים שם מזומן. מקבלים עליו ריבית שלדעתי די קרובה לפריים (אני לא מוצא את זה באף אחת מהצעות המחיר לפתיחת החשבון שלי, אז אין לי את הערך המדויק להשוות מול קרנות כספיות). מה שבטוח, שזה נוח מאוד, ועם אפס דמי ניהול (כמובן, בהנחה וגם ככה כבר יש חשבון ואז לא מחשיבים את דמי הניהול החודשיים שלו, אחרת 15₪ בחודש קצת שוחק את הרווחים, כתלות בסכום המדובר).

לא הספקתי לראות את השרשור בעבר, אבל בחירה טובה. מניח שפתחת חשבון טאצ'ר ללא עמלות? תנצל גם את הטבת כרטיסי האשראי שהם נותנים (מפתח דיסקונט). מאוד נוח. הכרטיס ללא דמי כרטיס חודשיים, ובתנאי שאתה מגיע למחזור חיובים מינימלי (אם אני זוכר נכון סביב ה-1000₪), אתה נהנה מהטבת החניה שלהם - כחול לבן חינם בסופי שבוע, וחניונים מובחרים חינם בסופי שבוע ובלילות. שווה.

בהמשך למה שבוקי אמר - במרבית הרכבים מד הטמפרטורה אינו מייצג את טמפרטורת המנוע באופן מדויק. במקום זה הוא מכויל כך שכל עוד המנוע בטווח שהיצרן הגדיר כטמפרטורת עבודה תקינה - הוא יתייצב באמצע ולא יזוז. הכל כדי שנהג לא ייבהל מתזוזות במשך הטמפרטורה ויחשוב שהמנוע מתחמם. כנראה ביונדאי הגדירו את הטווח הזה באופן שכולל יותר טמפרטורות נמוכות, וכך הרכב מגיע לשם כבר אחרי דקה. זה אמנם נשמע מהיר, אבל פשוט תשווה את זה לרכבים אחרים מאותו דגם - אם זה זהה אצל כולם, זה פשוט הכיול. אם זה מהיר כל כך רק אצלך (ובהפרש ניכר), אז זה אכן תמוה. לא נשמע כמו בעיה במערכת הקירור (במיוחד אם אין התחממות אחרי זה), מכיוון שזו לא פעילה בכלל במהלך החימום הראשוני של המנוע... כלומר, במנוע תקין, אין שום דבר שמקרר אותו בדקות הראשונות, עד שהוא לא מגיע לטמפרטורת עבודה. והוא גם עובד עם תערובת עשירה כדי להגיע לטמפרטורה הזו מהר ככל האפשר. כך שקשה לי לדמיין מה כבר יכול לגרום למנוע להגיע לטמפרטורת העבודה עוד יותר מהר מהרגיל, ובאופן ניכר.

רחוב תושיה בתל אביב די קרוב לתחנת הרכבת הקלה. כך שאם נוח לך להגיע לתחנה של רכבת קלה בפתח תקווה, אתה לפחות יכול לחסוך את העלות של מונית.

טעות שלי, אפשר להתעלם

אוקי. הסתכלתי עכשיו בהוראות על מאזדה 3, זה אמנם אותו מנוע כמו אצלי, אבל כל האביזרים יושבים אחרת (כולל המותחן, שהוא שונה). זה מה שכתוב בהוראות היצרן לגבי בדיקה של המותחן: (לא יודע אם רואים, אז כותב גם כאן): 1. הסר את רצועת האלטרנטור 2. וודא שהמותחן נע באופן חלק בכיוון התנועה התפעולי שלו - אם לא, החלף את המותחן 3. סובב את הגלגלת של המותחן וודא שהיא מסתובבת חלק - אם לא, החלף את המותחן 4. התקן חזרה את רצועת האלטרנטור באופן מפתיע, אין הוראות לגבי איך מחליפים את המותחן - למרות שזה נראה פשוט, הוא בסה"כ מחובר עם 3 ברגים למנוע (אם כי אני לא רואה את ערכי המומנט לסגירה שלהם). כך שאם תחליט להחליף את המותחן - לא אמור להיות מורכב. אבל לפי מה שאומר @Camaro 92, הכל תקין ואין לך מה לדאוג.

ימינה שמאלה ביחס לזווית הצילום בסרטון? כלומר, מתרחק ומתקרב ביחס למנוע? לגבי לחזק את הבורג - מה זאת אומרת איך? כיצד החלפת את הרצועה - האם לא סובבת את הבורג של המותחן (בכיוון השעון) כדי להזיז אותו ולאפשר לך להוריד את הרצועה הישנה/להתקין את הרצועה החדשה? בכל אופן, אנסה בהזדמנות לצלם את המותחן שלי (אותו מנוע, אבל במיאטה - אז המותחן במיקום אחר, הרבה יותר עמוק - מקווה שאצליח להגיע אליו עם המצלמה). נראה איך זה בהשוואה למותחן שלי (שלגבי תקינותו אני די בטוח).

הוא עבר אצלך 7 שנים ו-120 אלף קילומטר. מה זה מעניין את הבוכנות בתא מטען אם הרכב מסיע ילדים או כמה בעלים יש לו? זה עניין של בלאי. אבל פשוט תקרא לפוסט "פוסט פריקה" ואם אחד לא יגיד כלום

אבל ענו לך. צריך ATF-Z1, וזה תקן ישן שהוחלף כנראה על ידי ATF-DW1. אז או שתים DW1, או שקח שמן של יצרן צד ג' שעומד בתקן Z1.