chrono

ואם תעברו למדוד בליטרים ל-100 ק"מ, יהיה גם ברור הרבה יותר האם ההפרש משמעותי או לא. לדוגמא: מה ההבדל בין 15.6 ק"מ/ליטר של פות"ש, לבין 19.5 ק"מ/ליטר (אחת התגובות פה)? נשמע הרבה, קרוב ל-4 ק"מ/ליטר! אבל מה בפועל? זה 6.4 ליטר/100ק"מ, לעומת 5.1 ליטר/100ק"מ. זה אומר שאם הנסועה של פות"ש היא 10,000 ק"מ בשנה, הוא מבזבז 150 ליטר אקסטרה, שזה כ-1,000 ש"ח. לא זניח, אבל גם לא מי יודע מה נורא. ומכיוון שכמו שאמרו כאן, סביר שהעניין נובע מתוואי הנסיעה וסגנון הנהיגה, אין לך מה לדאוג מהמצב, בטח לא מתקינות הרכב. אם הצריכה תעלה ל-8-9 ליטר ל-100 ק"מ, אז יהיה מקום לבדוק תקלות.

לא שמעתי על כך שניתן לקנות את החלקים שאתה מדבר עליהם בנפרד. קנה סט רפידות מקורי (או תחליפי שאתה מוכן להרכיב על הרכב, וכתוב שכולל את החלקים הנלווים - קוראים לזה בשם כללי מאוד, hardware). תתקין את החלקים בלבד, ואת הרפידות תשאיר במגירה עד שתצטרך להחליף. כשתחליף, תוכל להישאר עם הקליפסים שכבר התקנת (אין צורך להחליף אותם בכל החלפת רפידות - בגלל זה יש סטים שמגיעים בלי, ההנחה היא שתשתמש בקליפסים הקיימים).

האם יש סיבה שכשהיצרן ממליץ אורך חיים בלתי מוגבל (פולקסוואגן), אתה סומך עליו, אך כשהיצרן אומר שאורך החיים מוגבל (מרבית יצרניות השמן), אתה בוחר שלא לסמוך על ההמלצה?

לא. זה לא כזה קריטי (מה שיותר קריטי זה מה שהיה בציר הקדמי, וזה טופל). בכל אופן, אין לזה השפעה על הטסט - לא בודקים את זה שם. ההשפעה של זה היא על שחיקת צמיגים וצריכת דלק. שוב, במקרה שלך - היות ומדובר בציר האחורי, והמצב לא קיצוני, אין לך מה לדאוג.

מקורית של הרכב, או של Mobileye? אם מקורית, האם יש לך מלבן פלסטיק מתחת לגריל? אם המערכת לא מקורית, או אם קיים מלבן פלסטיק שכזה, אז הסמל לא רלוונטי. ובכל מקרה - לפי התמונות שפרסמת, הסמל שלך הוא לא שטוח, ולעניות דעתי ברכבים בהם מערכות הרדאר נמצאות מאחורי הסמל, הסמל הינו שטוח.

מה זה "צדיק ותמים"? אתה רוכש ביטוח. אם הביטוח לא דורש מיגון מיוחד, לא שואלים אותך אפילו אם יש לך מערכות מיגון כלשהן. זה לחלוטין קורה עם רכבים חדשים שמגיעים עם מערכות נעילה מודרניות ואינם גניבים מדי, ואז המערכות המקוריות מספיקות מבחינת הביטוח. וכשזה המצב, אני בספק שהעלות תרד ב-25% אם תגיד להם שיש לך איתוראן וקודן... אם מלכתחילה לא דורשים אותם, כנראה שגניבה זה לא מה שמטריד את הביטוח.

אין ממש מה לעשות עם זה (חוץ מאולי החלפת כל מערכת המתלים). אין אפשרות לבצע כיוון הציר האחורי ברכב שלך - מפתיע שבכלל מדדו אותו.

אני לא בא לפתור את הבעיה, רק אתייחס ליחידות מדידה: הרכב מציג לך את זה בליטרים ל-100 ק"מ - וטוב שכך! תישאר ביחידות האלה. המדידה המקובלת בארץ של ק"מ לליטר לא טובה. אנחנו בתור בני אדם הרבה יותר טובים בהתייחסות למונה מאשר למחנה בשברים - ומכיוון שאתה צורך דלק (ומעניין אותך כמה ממנו אתה צורך/כמה הוא יעלה לך), הרבה יותר הגיוני שיהיה במונה מאשר במחנה. במילים אחרות: אם הרכב אומר לך שהוא צורך 8 ליטר ל-100 ק"מ, ואז בהמשך אומר לך שהצריכה עלתה ל-9 ליטר ל-100 ק"מ - זה יחס ישיר, והכל ברור: כמה ששילמת על דלק עד עכשיו - תכפיל ב-9/8, וזהו. לעומת זאת, אם הצריכה הייתה בק"מ לליטר, אז מה אומר לך שהצריכה ירדה מ-13 ק"מ לליטר ל-12 ק"מ לליטר? איך זה משפיע לך על הכיס? צריך להתחיל לעשות חישובים מורכבים יותר. הדבר היחיד שק"מ לליטר טוב בשבילו זה לדעת כמה רחוק אתה תוכל לנסוע על מיכל מלא, אבל זה לא מידע מעניין. אתה לא בוחר לאן לנסוע לפי כמה קילומטרים האוטו יכול לנסוע לפני שתצטרך לתדלק - אתה נוסע למרחק קבוע מראש, ורוצה לדעת כמה זה יעלה לך בדלק.

זרוק אותו במוסך הקרוב לביתך. הם או ישתמשו בו, או ישפכו אותו למיכל שמן משומש שיש להם.

שיח מקיף בנושא: https://bobistheoilguy.com/forums/threads/motor-oil-shelf-life.309303/ תקציר: רוב היצרניות ממליצות על 4-5 שנים. Valvoline היחידה שאומרת שאין הגבלה (רק לוודא שהתקן תואם למנוע). בזמנו, Blackstone Labs בדקו שמנים בני 15-20 שנה (לא סינטטיים), ולא מצאו שום בעיות. מסקנה שלי: ככה"נ, מדובר בכסת"ח של היצרניות למצבים בהם השמן לא נשמר במצב אופטימלי. אבל להגיד לך ב-100% וודאות? לא יכול.

והופ - הרכב הופך לרכב שיצא ממשחק מחשב שלא טרח להוציא רשיון לשימוש בדגמים אמיתיים

יש בריחת אוויר, אך היא לא משמעותית. יש לי גלגל אחד שבו האוויר יורד באמת מהר (סדר גודל של 5PSI בשבוע), אך אני לא בטוח אם זה בגלל החיישנים או לא - החלפת החיישנים בין גלגלים לא משנה כלום, והאוויר תמיד יורד באותו הגלגל (ברור שיכול להיות שאחד החיישנים פגע בוינטיל, לא פוסל). בשאר הגלגלים בריחת האוויר היא כ-1PSI בשבוע-שבועיים. אני מודע שהפתרון לא אידאלי, אבל מבחינתי פשוט יותר למלא אוויר לעתים תכופות יותר (יש קומפרסור נייד), מאשר להתעסק עם פירוק והרכבה של צמיגים פעם בשנה כשהסוללה נגמרת (וגם יש לי את האפשרות לשנות את דעתי על חיישנים מסויימים ולהחליפם בקלות לדגם אחר). לגבי איזון הגלגלים - אתה צודק, יש פה משהו שמצריך בדיקה. בפעם הבאה שאחליף צמיגים, אבקש שיעשו את האיזון עם החיישנים על הגלגל. אגב, מבחינת האיזון - זה מושפע ללא תלות באם החיישנים חיצוניים או לא (אבל כמובן שכשזה פנימי, אז זה בוודאות נמצא בגלגל כשמבצעים איזון).

סביב ה-20-30 דולר.

יש כאלה שנכנסים פנימה לתוך הצמיג (בדומה לחיישני TPMS מקוריים), ויש כאלה שמחליפים את הפקק של הונטיל. לי יש את הסוג השני. הם באים בשלל סוגים, שאפשר לחלק ל-3 קטגוריות: 1. תקשורת Bluetooth LE עם אפליקציה בטלפון 2. תקשורת עם מכשיר ייעודי שמציג את הלחצים (מצריך התקנה בתוך הרכב, כולל חיבור לחשמל) 3. תקשורת עם מכשיר שמתחבר ב-USB למערכת Android והמידע מוצג באפליקציה במערכת לי יש סט מסוג 1 וסט מסוג 3. אני משתמש בסוג 3 ביומיום. לשניהם חסרון מרכזי אחד - ישנו עיכוב במידע המוצג, במיוחד בתחילת הנסיעה. כלומר - אם ירד לך האוויר לגמרי בזמן שחנית, ולא שמת לב - החיישנים האלה לא יעזרו לך, הם יתריעו על בעיה רק אחרי כמה דקות של נסיעה (ובשלב הזה הצמיג גמור מבפנים). אבל אם יורד לך האוויר לאט לאט, אתה בהחלט תקבל התרעה על כך, וזה נחמד. לי לדוגמא יש בריחת אוויר איטית מאחד הגלגלים, ובזכות החיישנים אני יודע מתי למלא, במקום לבדוק לפני כל נסיעה. מהנסיון האישי שלי, קישוריות ה-Bluetooth LE עובדת פחות טוב - לוקח לחיישנים יותר זמן להתחיל לשדר, ולא תמיד מתקבלים עדכונים - אבל יכול להיות שסתם נפלתי על דגם לא מוצלח.

1. לא קטנוני. זה חלק ממה שצריך להיות תקין ברכב. זה שרכבים עוברים טסט בלי אורות זה בגלל שמכוני הטסט הם חאפרים, זה לא הופך את הבעיות במתלים לפחות חשובות. וגיל 7 זה אמנם מוקדם קצת לבעיות במשולשים, אבל מה שמשפיע על זה הוא פחות תחזוקה, ויותר קילומטראז', הדרכים עליהן נעשה הקילומטראז' הזה, ועד כמה הנהג עדין בדרכים האלה. אם, לדוגמא, אתה מרבה לנסוע במהירות בדרכים משובשות, עובר על פתחי ביוב בלי לשים לב, וכד' - חלקי המתלה בהחלט יכולים להתבלות מהר יותר מהרגיל. 2. לא נראה לי שיש צורך להחליף את שני הצדדים, אם הצד השני תקין (זה לא בולם או בלם, שם יש תנועה שתהיה לא אחידה בין חלק חדש למשומש... אם המשולש תקין, הכל טוב). לגבי האם ניתן היה להחליף רק את ה-balljoint - לא בטוח. בהחלט יש נטיה למכור את החלפים האלה קומפלט, אז הוא לא עבד עליך. יכול להיות שהיית יכול למצוא מישהו שיפרק לך הכל וירכיב מחדש, אבל זה פחות מקובל. 3. המחיר נשמע לי סביר (אולי טיפה יקר, אבל לא משהו מוגזם), אבל אם החליפו משולש, אתה צריך כיוון פרונט.

אני יותר בן אדם של טקסט, אבל בהחלט יש מקום גם לסרטונים (הרבה פעמים הטקסט, אפילו עם תמונות, לא מספיק ברור, במיוחד אם מדובר בתמונת תקריב של איזשהו בורג, ולך תבין איפה לחפש אותו). מבחינתי הכי טוב אם אני מצליח למצוא גם מדריך טקסטואלי וגם וידאו

נשמע שהוא לא מצליח לשלב הילוך אחורי, אך היות ואתה לא מתאר שום רעשים - המחשב מגיע למסקנה שלא ניתן לשלב את ההילוך ואפילו לא מנסה. זה יכול לקרות מכל מיני סיבות. האם יש לך נטיה להכניס הילוך אחורי לפני שהאוטו בעצירה מוחלטת? זה החשוד המיידי, אך זה אמור להסתדר ברגע שהרכב עוצר, ולא אמור לדרוש כיבוי והפעלה מחדש. יכול להיות שיש איזשהו חיישן שהתבלה, והקריאה שלו מתאפסת כשמפעילים את הרכב מחדש.

הניחוש שלי הוא שהחיבור למסך הוא ישיר, ללא שום דבר נוסף באמצע. האם הכבל נראה זהה בעוביו?

רק קח בחשבון שאתה מטפל פה רק בתחושת הבלימה (כלומר, כמה מרגיש לך שהרפידות "נושכות" מהר). בבלימת חירום לא יהיה הבדל במרחק עד לעצירה בין הרפידות השונות - כל עוד כל הרפידות מצליחות לנעול את הגלגלים בלחיצה הזקה על הדוושה, הגורם המכריע הוא הצמיגים. ולרפידות aftermarket יכולות להיות השלכות שליליות (שחיקה מהירה יותר של הרפידות; שחיקה מהירה יותר של הצלחות; לכלוך) שלאו דווקא שוות את התחושה של בלימה טובה יותר (וכאמור, מדובר בתחושה בלבד, אין פה השלכה על בטיחות).

למה לא ללכת על סט צלחות ורפידות מקורי? בשביל מה לך להתעסק עם רפידות וצלחות צד ג'? אם מה שמעניין אותך זה לשפר את מרחק הבלימה, גם אם תשים את הרפידות והצלחות הכי ספורטיביות, לא תשנה כלום, כי מה שקובע זה הצמיגים (וגם הסט המקורי מצליח לנעול אותם בלי בעיה). אז מה בדיוק אתה מחפש? הרכב מיועד למסלול ויש brake fade?

אני מתאר לעצמי שזה נמצא בצד השני של הכבל - תצטרך לפרק את הפלסטיקה ולעקוב אחר הכבל עד שתגיע לקצה השני.

כן, כי חס וחלילה לשלם חד-פעמית כמה מאות שקלים על מארז מכשירי OBD-2 זו הוצאה תפעולית גבוהה מאוד שמצריכה העלאת מחיר לכל רכב שעובר טסט.

בהחלט לא נשמע דחוף - אבל תמשיך לעקוב (במיוחד אחר מפלס השמן, זה מה שבפועל קריטי בנזילות).

אכן יש סיכוי שזה אטם מכסה שסתומים. החלפתו זו לא פרוצדורה מורכבת מדי, ולא אמורה לעלות הון. מבחינת דחיפות הטיפול - תעקוב אחר כמות השמן. הרי אם נוזל לך שמן שם, המפלס שלו במנוע יורד. אם כמות השמן שאתה מבזבז ל-1000 קילומטר גבוהה (נגיד, באזור הליטר ומעלה), בהחלט כדאי לתקן בדחיפות. לעומת זאת אם אתה בקושי צריך להוסיף שמן, זה לא כל כך דחוף. קיים סיכוי שיבואו אליך בטענות בטסט, אם ישימו לב לנזילה.

כי התשובה פשוטה וכבר נכתבה מספר פעמים. לשאלה "מה מומלץ לעשות במקרים כאלה?", התשובה היא "לא לצאת לעקיפה".