chrono

טכנית, אין קשר בין ראש מנוע לבין התרמוסטט והרדיאטור. עם זאת, ראש מנוע נהרס לרוב בעקבות התחממות. אז בהנחה והמנוע התחמם וגרם לנזק באטם - השאלה היא מה גרם לאותה התחממות ראשונית. ושם יכול להיות שהתרמוסטט או הרדיאטור אחראיים לכך. יחד עם זאת, אלא אם המוסך בדק אותם ומצא שהם לא תקינים - נשמע שהוא מציע להחליף אותם סתם ליתר בטחון, למקרה שאחד מהם תקול (כדי למנוע התחממות בעתיד). מכיוון שלא מדובר ברכיבים ממש זולים (אלא אם תזמין בעצמך מחו"ל, וגם אז כנראה תעבור את ה-1000 ש"ח בעלות החלקים - וייקחו גם על העבודה הרי), הייתי ממליץ לבדוק את החלקים הנוכחיים ולא להחליף אותם על עיוור.

אצלי הפקק הוא ממתכת. אתה יכול לצלם את המיכל כך שייראו את צינור פריקת הלחץ? * לא משנה. מצאתי תמונות באינטרנט. כן, נראה שאם אין נזילה מהפקק, אין קשר לפקק.

מגניב שהוא הצליח! אבל אני מניח שהרישוי של הרכב הוא בקומבינה - אין מצב שכתוב אצלו ברשיון הרכב שהוא ידני, שכן לא היו כאלה בארץ ולכן אין לכך אישור של משרד התחבורה. ואז גם צריך לקחת בחשבון סיכון שבמקרה של תאונה הביטוח יעלה על הפער הזה ויסרב לשלם.

אני לא מכיר את המנוע ואת מיכל העיבוי שלך, אולי זה שונה ממה שאני רגיל אליו במאזדה. האם יש לך פקק לחץ (ממתכת)? האם צינור פריקת הנוזל יוצא מהצוואר של המיכל עליו יושב הפקק? אם כן, הרעיון הוא שהחלק הפנימי של הפקק מתרומם בלחץ (יש בתוכו קפיץ), ואז המים יוצאים החוצה דרך הצינור. OBD2 רגיל יספיק לבינתיים, כדי לעקוב אחרי הטמפרטורה - אך ממליץ לך להזמין בינתיים את המתאם השני שיהיה לך לעתיד, יחד עם ForSCAN הוא בפועל ייתן לך גישה לכל מה שמחשב דיאגנוסטיקה רשמי של פורד מספק למוסכים מורשים, ב-$10.

סביר להניח שכמות הנוזל היא לא מה שגרם למורה. מחסור כזה בנוזל לא יגרום לבעיות התחממות (אלא אם מערכת הקירור מגיעה לקצה היכולת שלה, אז אני יכול לדמיין שמחסור של כמה מאות מ"ל ישפיע - אבל נסעת לעבודה, לא השתתפת במירוץ endurance). כדי להבין מה התקלה, צריך לחבר סורק לרכב ולבדוק. במאזדה תקבל תשובות מפורטות מאוד עם סורק ELM327 בסיסי בפחות מ-$10 מעלי אקספרס (שמתי קישור באשכול אחר היום, אם לא מוצא - תגיד). אבל גם סורק בסיסי כללי ייתן לך את הקודים הרלוונטיים. לגבי נוזל הקירור - בכל אופן כדאי להשלים. אין צורך לקנות נוזל כה יקר - יש לך את Zerex Asian Green (לא להתבלבל עם Zerex Green רגיל/קלאסי) שתואם את הנוזל המקורי של מאזדה בשליש מחיר. נכון, זו מערכת סגורה, ולא אמורות להיות נזילות. אבל... אם אתה בודק את המפלס באופן תדיר, ופתאופ ראית חוסר כזה, זו סיבה לדאגה. אם אתה בודק אחת לשנה, וזה המחסור שהצטבר במשך שנה - יש לך ניזלה קלה מאוד, שאין מה להילחץ ממנה - אבל תקפיד לעקוב אחר המפלס בתדירות גבוהה יותר אחרי שתשלים את הנוזל.

מלמד לדוג. נותן דג.

שוב, יכול להיות מצב שבו הנזילה לתוך המנוע מתרחשת רק כאשר הוא חם, ולא כשהוא קר. ואז, בבדיקה של מנוע קר, לא תראה נזילה בבדיקת לחץ. אפשר לבצע בדיקת לחץ כשהמנוע חם יחסית (זה טריקי, אתה צריך לתפוס את המנוע חם מספיק, אבל מנגד שלא יהיה לחץ במערכת הקירור שלא ישפריץ עליך נוזל רותח). אם תצליח - אז תוכל לראות את הירידה בלחץ. ואז גם תוכל להוציא פלאגים ולראות את הנוזל נאגר באחד הצילינדרים.

מה קשור הפקק, אם הייתה בדיקת לחץ שלא העלתה נזילה? לא היה צריך להחליף אותו כלל. במקרה הזה המוסך צודק כשאומר שהתקלה במנוע.

נפח מנוע הוא כמו גיל - רק מספר. ישנם כל כך הרבה משתנים נוספים שמשפיעים על הביצועים שלו. אם כל מה שידוע לך על שני מנועים הוא הנפחים שלהם, אין לך שום דרך לדעת איזה מהם חזק יותר, חסכוני יותר, וכו'. אתה יכול כמובן לעשות ניחוש סטטיסטי, ובשני מנועים זהים מכל הבחינות מלבד נפח, המנוע עם יותר נפח יהיה חזק יותר וזללן יותר. אבל השוואה כזו נכונה רק אם כל שאר המאפיינים זהים, מה שלא קורה בהרבה מקרים (במיוחד אם משווים מנועים מתקופות שונות ומיצרנים שונים). אתה יודע לאיזה רכב יש גם מנוע בנפח 1600 סמ"ק, בדומה לפורד פוקוס המתפוררת שלך? לרכבי פורמולה 1 מאז 2014. אבל הן טיפה יותר מהירות מהפוקוס יש ביניהן לפוקוס שלך המון הבדלים (מערכת טורבו, מערכת היברידית, ועוד) אבל בסוף הנקודה היא שנפח דומה לא אומר שום דבר לבדו. מנגד, כדי לא להרגיש שיש לך רכב חלש במיוחד, אתה יכול להביט על מכוניות אמריקאיות של פעם, עם נפחי מנוע פי 2 ופי 3 מהפוקוס שלך, אך חלשות יותר בפועל.

מפסק לחץ קרר.

אם אתה לא משתמש בציוד המתאים, אלא רק בבלון הקטן, אתה לא מוציא את הגז שיש לך כבר במערכת. ולכן, אתה לא יודע כמה גז היה, וכמה הוספת, כלומר - אין לך מושג קלוש כמה גז בפועל יש במערכת אחרי הפעולה שלך. וכמות הגז מוכתבת על ידי היצרן ואמורה להימדד באופן מדויק - מדידה של לחץ בלבד לא מספיקה.

נוזל קירור (אני מקווה שכשאתה אומר "מים" לכך אתה מתכוון) יכול לגלוש מחור הניקוז גם אם הפקק תקול ולא עומד בלחץ. מלבד זאת, אתה ירית פה לכל הכיוונים, אבל אין מספיק מידע. אם אתה רוצה לטפל בזה לבד ולא לתת למוסך להתעסק בדיאגנוסטיקה, ממליץ לך להשיג סורק OBD2 ולבדוק דברים הקשורים למערכת הקירור, בפרט את טמפרטורת נוזל הקירור. לטובת העניין, כל סורק bluetooth/WiFi ב-$5 מעלי אקספרס יעבוד (עם חיבור לטלפון), אבל מכיוון שיש לך פורד - תרוויח אף יותר מידע אם תקנה סורק ELM327 עם חיבור USB (לדוגמא, כזה - שים לב למפסק, נדרש לקריאת חלק מהנתונים המתקדמים יותר), ותחבר אותו למחשב עליו תתקין את ForSCAN. זה ייתן לך גישה לשלל נתונים, כמו גם אפשרות לאבחן פעולה תקינה של המאוורר, ועוד. לאחר שתתחדש באחד מאלה, תחזור ותעדכן לגבי הטמפרטורה של נוזל הקירור שאתה רואה אחרי הנעת הרכב בעמידה (ללא מזגן). בפעולה תקינה, המנוע אמור להתחמם ממצב קר, התרמוסטט אמור להתחיל להיפתח באזור ה-80-85 מעלות, הטמפרטורה תמשיך לטפס עד סדר גודל של 100 מעלות, המאוורר ייכנס לפעולה, והיא תרד עד סביב ה-95 מעלות עד שהמאוורר ייכבה (וחוזר חלילה). המספרים האלה לא מדויקים - זה משתנה בין יצרניות, אז יכול להיות שאצלך זה שונה קצת, אבל העקרון הוא אותו עקרון. אם תפעיל מזגן, המאוורר אמור לעבוד ללא הפסקה, והטמפרטורה אמורה להיות נמוכה יותר.

לא הייתי מרוכז, וקראתי את ההגבלה כגיל, לא כתקציב 🤦‍♂️

לגיטימי. יכול להיות שיש משהו שמקפיץ את הבלאי של השמן באופן ניכר בעבודה מאומצת, ואז היצרנים מחליטים להמליץ על החלפה ברכבים אותם סטטיסטית אנשים ייקחו למסלול וכד'. אבל אז יותר הגיוני שהם ייפרטו מה בדיוק גורם לבלאי, כי הרי אז דין רכב שנוהגים בו מהר פעם בשנה אינו כדין רכב שעושה זאת מדי שבוע.

יש מיאטות דור שני (עד 2005 כולל) אוטומטיות. אמינות, זולות לתחזוקה, וכיף נהיגה שתתקשה למצוא ברכבים אחרים. או שאתה חייב יותר משני מושבים?

מתוך סקרנות, כשאתה אומר ששירות הלקוחות במאזדה גרוע, למה בדיוק הכוונה שלך? כי בין אם זה מוסך מרכזי או סוכנות כלשהי שעצבנו אותך, תמיד אפשר להחליף.

כן, ההבדל המהותי הוא פין האבטחה. אין לי שום דרך להעריך האם מעבר לזה יש הבדל באיכות לטובת אחד הזוגות.

דליפת גז במזגן יכולה להחמיר עם הזמן. מנסיון אישי (גם עם מאזדה) - בפעם הראשונה שהמזגן התחיל להוציא אוויר חם בעמידה, מילאו לי גז, והכל היה טוב ויפה למשך שנתיים. מילאו גז שוב, וזה החזיק כל הדרך עד הבית, וזהו (בשני המקרים הגז מולא כמו שצריך - עם מכונה שרוקנה גז ישן ומילאה גז בכמות הנדרשת). לאחר שראיתי שמילוי הגז כבר לא מחזיק, לקחתי את הרכב למוסך לאיתור ותיקון הנזילה - במקרה שלי זה הסתכם בפחות מ-1000 ש"ח במוסך מורשה יבואן.

שים לב שיש גם תקן GL-5, אבל הוא לא תואם ל-GL-4, אז אל תשתמש בו בטעות. וסתם data point נוסף (לטובת ההחלפה) - במאזדה ממליצים להחליף שמן גיר כל 90 אלף ק"מ או 6 שנים. מכיוון שבסופו של דבר אין איזה הבדל מהותי בסוג וטכנולוגיה של הגירים, הייתי מחליף את השמן בשלב זה.

היקף ראש ממוצע הוא כ-57 ס"מ, מה שנותן גובה (בשכיבה) של 181 מ"מ. אז תיאורטית, גלגל עם צמיג שרוחב הסוליה שלו הוא 185 מ"מ ומעלה אמור לעזור (לאדם הממוצע). לפני כמה שנים היה recall (ליתר דיוק, 2 נפרדים - פשוט דומים וכמעט באותו הזמן) על סטנדים של harbor freight בארה"ב (בפועל מוצרי מדבקה המיוצרים בסין). אך לא שמעתי על מקרים שבהם הם קרסו בפועל ומישהו נפגע. מצד שני, אם תחפש - אפשר למצוא גם סיופרים על רכבים שנפלו מליפט 😕 הסטנדים שקנית הם מהסוג הפשוט ביותר. ישנם כאלה שכוללים גם פין בטיחות (למקרה שמנגנון הראצ'ט כושל), בסגנון כזה: https://hml.co.il/product/k-482310/ (אין לי משהו מיוחד להגיד לטובת החברה הזו, מבחינתי כולן יכולות להיות מדבקות על אותם סטנדים מיוצרים בסין). אני אישית משתמש לרוב ב-2 סטנדים (יצא לי גם ב-4, כשהרכב כולו באוויר). לפעמים אני דוחף עוד סטנדים, או ג'ק מורם, מתחת למקומות אסטרטגיים (אם לא מפריע לעבודה). לא טורח עם הגלגל (כי תמיד נראה לי צר מדי), אבל אחרי שבדקתי בשבילך את גודל הראש הממוצע - נשמע שאני צריך להתחיל

נסיעה מהירה בכביש מהיר זה לא Italian tune up, אלא אם אולי פות"ש באמת ייסע ב-160 קמ"ש כפי שהצהיר (לא מומלץ בכביש ציבורי). בשביל לשרוף פיח אתה צריך סל"ד גבוה, לא מהירות גבוהה - בשיוט בסל"ד של 3,000 הפיח לא יישרף. מה שכן ייתחמם ויתנקה הוא הממיר הקטליטי.

אתה שאלת, אני עניתי - ובמקום לרדת לעומק התשובה, החלטת שאני טועה. מה הקטע? המכשיר לא מכויל לנפח ללחץ מסוים. המשאבה עובדת כל עוד הבקר אומר לה לעבוד. אתה אומר לבקר איזה לחץ אתה רוצה בצמיגים, ובמקביל לניפוח, הבקר מודד את הלחץ עם חיישן. כשמגיע ללחץ הנכון, הוא עוצר את המשאבה. המדידה של הלחץ הנכון היא מדידה שיש לה שגיאת מדידה מקרית, כפי שהסברתי. ולכן התוצאה יכולה לצאת עם סטיה של 0.5psi לכל כיוון.

טוב, לא בא לי לשמור את האוצר הזה לעצמי, אז הנה. מעוניינים לטפל במאזדה שלכם לבד? או סתם סקרנים לדעת מה עושים למאזדה שלכם במוסך הייבואן בזמן שאתם שותים קפה וגולשים בקארספורום? אז בבקשה, בחסות מאזדה אוסטרליה, הוראות השירות הרשמיות למגוון רכבי מאזדה. נכנסים לפה: https://mazdamanuals.com.au/manuals/ בוחרים את דגם הרכב שלכם (לדוגמא, MX-5) בוחרים את השנתון (לדוגמא, 01/2005 - 12/2008) לוחצים על לחץ Submit הנכם מועברים לעמוד רכישה - אבל אל חשש! לא צריך לשלם לאף אחד, לא למאזדה אוסטרליה ולא לי! הביטו בכתובת העמוד בו אתם נמצאים, הוא ייראה בערך כך: https://mazdamanuals.com.au/register/?mepr-unauth-page=201&redirect_to=%2Fmanuals%2Fmx-5%2Fd933-1a-22c_ver26%2F קחו את הערך שמופיע בסוף בין שני %2F האחרונים - בדוגמא לעיל זה d933-1a-22c_ver26. הפכו את כל האותיות לגדולות, מלבד ה-ver - אותו הפכו ל-Ver. תקבלו D933-1A-22C_Ver26 כעת, היכנסו לכתובת https://mazdamanuals.com.au/wsm-secure/WSM/XXXXXXXXXXX/ (החליפו את החלק האחרון של ה-X-ים בערך שיצא לכם בסעיף 7 לעיל) קריאה מהנה! וכעת, למתקדמים... אלא אם יש לכם רכב חדש מהשנתונים האחרונים (מברוק!), כנראה הגעתם למערכת די מיושנת ואפורה. הבעיה איתה היא שהיא תוכננה עבור דפדפנים ישנים, ועושה שימוש ביכולת שהיא deprecated ולא קיימת עוד בדפדפנים מודרניים. לכן, אם תרצו לעבור מה-Workshop Manual (בחלק העליון של התפריט משמאל) לחלקים אחרים (כגון Technical Guide, Wiring, וכו') - תתקלו בבעיה (בפרט, המעבר פשוט לא יעשה כלום). מתגברים על כך באחת משתי דרכים: דרך א', זמנית. פותחים את ה-Web Developer Tools, וב-Console מריצים את הקוד הבא: כעת, המעבר בין חלקים יעבוד, עד לפעם הבאה שהעמוד ייטען. דרך א', קבועה: משתמשים ב-TamperMonkey כדי להזריק את הקוד הנ"ל לעמודים באותו אתר, הסקריפט יוצא כזה: מצטער שלא יצא לי לעצב את הקוד בתגיד מתאימה, משום מה זה מציג אותו מימין לשמאל. תהנו.

הרכב יוצר ב-5 בדצמבר 2019 (כך לפי המערכות של רנו).

יש שני סוגים של סטיות במדידה. סטיה אחת, זו שאתה מדבר עליה, נקראת שגיאת מדידה שיטתית. זו יכולה להיות תקלה בייצור, או חוסר כיול. לצורך העניין, סטיה קבועה זו יכולה להשתנות עם הזמן (בגלל זה עושים כיול למכשירים), אבל השינוי הוא איטי, ולא מורגש במדידות רצופות. כך שמבחינת הסטיה הזו (בלבד), לא צפויים לך צמיגים המנופחים בפועל ללחצים שונים. הסטיה השניה היא שגיאת מדידה מקרית. מה שזה אומר, בעצם, הוא שכל פעם שתבדוק לחץ אוויר, אתה עלול לקבל ערך שונה במידת מה מהערך האמיתי בפועל. בהערכה הכי גסה, מכיוון שהמכשיר בתחנת דלק לא מציג שום ערך מעבר למספרים שלמים, לכל הפחות יש לך שגיאת מדידה של ±0.5psi - כלומר, כשאתה מנפח שני צמיגים ל-32psi, אז אחד יכול להיות מנופח ל-31.5psi, והשני ל-32.5psi. מעבר לכך, מכשירים אלקטרוניים מגיעים לרוב עם תיעוד של שגיאת המדידה המקרית שלהם - בד"כ באחוזים. סביר להניח שאם הייתה לך גישה למסמכים שהגיעו עם מתקן לחץ האוויר בתחנת דלק, היית מוצא בהם את שגיאת המדידה של המכשיר. כך, לדוגמא, אם השגיאה היא ±5%, אז כשאתה מנפח את הצמיג ל-32psi, התוצאה בפועל היא בין 30.4psi, לבין 33.6psi. את המספר 5% סתם זרקתי בתור דוגמא, אני לא טוען שהמכשירים לא מדויקים עד כדי כך - לשם כך צריך לבדוק את המסמכים שלהם. אך בפועל, יש לך במינימום טווח של ±0.5psi, כאמור - ומשם השגיאה יכולה רק לגדול (חשוב לציין: גם אם השגיאה המתועדת הייתה ±0.001%, זה לא משנה - כי המכשיר פשוט לא יודע להציג לך ערך מדויק יותר ממספר שלם, ולכן אתה לא יכול לצפות ממנו לדיוק רב יותר מאשר ±0.5psi).