chrono

הנוזל של Zerex מתאים מצוין, הוא תואם את תקן FL22 של מאזדה (שהינו בפועל נוזל קירור של חברת Ravenol המשווק תחת מותג FL22 של מאזדה). אם אני זוכר נכון, אין הבדל בהרכב החומרים בין הצבעים השונים של Zerex Asian (ישנם אדום, כחול, וירוק). אך מכיוון שנוזל הקירור שלך במקור הוא ירוק, וההחלפה היא לא החלפה מלאה, כדאי להשתמש בנוזל הירוק של Zerex (שים לב: Zerex Asian ירוק, יש גם Zerex ירוק שאינו מיועד לרכיבים אסיאתיים, שאינו מתאים). אם תשתמש בגרסה האדומה, הצבעים יתערבבו, ויהיה לך נוזל קירור בצבע קקי. זה לא ייראה טוב כשתנסה למכור את הרכב, וגם עלול להקשות על חיפוש תקלות (כי יהיה קשה יותר להגיד האם נוזל הקירור נראה נקי/תקין, או לא). אין פרסטון שעומד בתקן FL22, ככל שידוע לי. בשורה התחתונה - Zerex Asian Green הוא האלטרנטיבה המשתלמת ביותר עבורך. FL22 לא ייתן שום יתרון בפועל, מלבד חור של כמה מאות שקלים בארנק (הוא יקר להחריד).

1300 ש"ח זה מחיר שחיטה לטיפול כה פשוט. אך זה לא קשור לעניין הטיימינג, כפי שהוסבר לעיל. ומהתיאור שלך אכן נשמע שהייתה אי הבנה, והמוסך התכוון לעלות הטיימינג בלבד, ללא עלות הטיפול.

כמו שכתבו מספר פעמים, אם הרכב פשוט עמד במוסך מונע לזמן ממושך מספיק, זה פוגע משמעותית בצריכת הדלק המחושבת. הסבירות שהמוסך גנב לך דלק היא אפסית, אין שום בסיס להנחה כזו. אבל אם את מעדיפה להמשיך לחשוב שזה קרה - נראה שאין משהו שהפורום יכול להגיד כדי למנוע זאת...

אמא שלך באה לקחת את הרכב הביתה. נסעה איתו 2.5 קילומטר בסביבה עירונית צפופה. ואת לא רואה איך זה מספיק כדי לשנות את הערכת המחשב לקילומטרז' שנשאר? תנסי פעם לנסוע בכביש מהיר במשך שעה-שעתיים, ואז פתאום להיכנס לפקק. פתאום המחשב יתחיל להוריד לך על כל קילומטר שאת מתקדמת כמה קילומטרים מהטווח - אז תתחילי לחשוש שמישהו שואב לך דלק בפקק?

מחוון דלק זה מה שמורה לך כמה דלק נשאר לך. ההפרש שאתה מדבר עליו הוא לא מחוון דלק, אלא חישוב מרחק שנותר ע"ב אופן הנהיגה לאחרונה (נגיד, בחצי השעה האחרונה). בוא נניח, לשם חישובים קלים, שהרכב שלך צורך בממוצע 10 ליטר ל-100 ק"מ, אך אתה הגעת למוסך בנסיעה שעיקרה היה בכביש מהיר, עם צריכת דלק ממוצעת (באותה נסיעה) של 8.5 ליטר ל-100 ק"מ. היו לך 20 ליטר במיכל דלק, ולפיכך מחשב ניהול המנוע חישב שאתה יכול, אם תמשיך לנסוע באותו סגנון, לעבור עוד כ-235 ק"מ (שוב - בצריכה של 8.5 ליטר ל-100 ק"מ, כפי שהיה בנסיעה למוסך). בזמן שהרכב היה בטיפול, אופי הנסיעה השתנה. הרכב הותנע לכל מיני צרכים (לוודא שהכל תקין, לבצע נסיעת מבחן קצרה סביב הבלוק, וכד'). פעולה כזו של המנוע (בעיקר סרק ועמידה במקום) היא מאוד בזבזנית (כשמחשבים צריכת דלק מול מרחק שעוברים), ובקלות אפשר להגיע לצריכה ממוצעת של 15 ליטר ל-100 ק"מ ואף יותר. כעת מחשב ניהול המנוע מסתכל על הדלק שנשאר לך (אותם 20 ליטר, בקושי נוצל הדלק), אך באופי הנסיעה החדש (בעיקר עמידה במקום וקצת נסיעות קצרות עם עצירות; עם צריכה של 15 ליטר ל-100 ק"מ), פתאום יוצא שהדלק יספיק רק ל-130 ק"מ. אבל המחשב מסתכל על חצי שעה אחרונה של פעולת המנוע - וזה כולל בה גם את הנסיעה שלך למוסך. אז צריכת הדלק שהוא מסתכל עליה בממוצע היא טובה יותר, נניח 11.5 ליטר ל-100 ק"מ - והופ, נותרו לך כ-170 ק"מ לנסוע באופי נהיגה כזה. אמ;לק: אם תסתכל על מחוון הדלק (מה שמראה את כמות הדלק שיש במיכל, לא כמה קילומטרים נותרו), תראה שהוא לא זז.

אין לי משהו קונקרטי להגיד על מנועים ושנתונים ששאלת לגביהם. אבל יכול לחלוק את הנסיון שהיה לי עם BMW Z3 מסוף שנות ה-90. המנוע עצמו היה אמין מאוד. הוא היה עם מעל 200,000 ק"מ כשרכשתי את הרכב, ובבדיקה ב-dyno הוא לא איבד אפילו כ"ס אחד מאז יציאתו מהמפעל. התקלות שכן היו עם הרכב היו בעיקר סביב מערכת הקירור, אבל לא בטוח שאפשר לציין זאת כחוסר אמינות. הרכב נרכש עם רדיאטור סדוק, אבל זה לגיטימי לגיל שלו. כמו כן, החלפתי תרמוסטט כחלק מיישור הקו, והוא עשה לי המון בעיות עד שהחלפתי גם אותו - אבל פה אני נוטה לחשוב שנעקצתי ע"י המוסך שביצע את יישור הקו, שכנראה התקין לי חלק משומש. היו גם תקלות קטנות פחות מכניות (כמו כפתור להזזת מושב נוסע שהתקלקל) וקפיץ מירכוז ידית ההילוכים, אבל אלה באמת היו בעיות מינוריות שגם לא הייתי מגדיר כבעיות אמינות. בדיעבד, עם ההבנה והידע שיש לי כעת בטיפול במכוניות, אם הרכב ההוא היה ברשותי כיום, הייתי מצפה שהתחזוקה שלו תהיה זולה מאוד, בטח ביחס למה שמצפים מ-BMW ספורטיבית משנות ה-90. עיקר ההפרש לעומת מאזדה 3 היה מגיע מבלמים גדולים יותר (ובהתאם יקרים יותר), צמיגים גדולים יותר (ובהתאם יקרים יותר), ואחת לכמה שנים - 2 פלאגים יותר (6 צילינדרים במקום 4). יחד עם זאת, מעבר לכך שלא בטוח שאמינות של BMW בשנות ה-90 שוות ערך לאמינותה בשנות ה-2010, צריך לקחת בחשבון שהמנוע שאתה מדבר עליו הוא עם טורבו (אני מניח, אחרת נשמע לי שיהיה מאוד אנמי), ותיבה אוטומטית שאין לי מושג לגבי אמינותה. אבל הנעה אחורית זה תענוג, אין מה לעשות. בעיניי שווה את זה.

אוקי. קודם כל, ברור יותר מה הכוונה שלך בסל"ד שקופץ בהתנעה קרה (אם כי בשלב הזה כבר הנחתי שזו הכוונה). אך אתה אומר שהסל"ד יציב. אז מה שאני מנסה להבין הוא מה בדיוק ההבדל שגורם לך ב-800 סל"ד עם מנוע חם להרגיש שהכל בסדר, אבל ב-800 סל"ד עם מנוע קר להרגיש שהוא מתאמץ לנשום ועומד להיכבות? מקווה שסרטון יוכל לעזור לנו להבין. בכל מקרה - ניקוי מצערת יכול לעזור, כך גם ניקוי חיישן MAF. מנגד, יכול להיות שהבעיה בכלל בלחץ הדלק. אך כל הדברים האלה הייתי מצפה שישפיעו על הרכב גם במהלך פעולה רגילה, ולא רק במהלך התנעה. אם אתה אומר שמלבד ההתנעה, המנוע מתהג תקין לחלוטין, אז לעניות דעתי, גם אם קיימת בעיה - היא מינורית.

פספסתי לגמרי שפות"ש אמר שהפקק רופף 🤦‍♂️

אכן. אם השמן נראה תקין, ונניח כי הוא באמת לא מתערבב עם המים, אז החשד הבא (בהינתן שאין נזילות) זה שהמים חודרים ישר לתוך הצילינדרים. בכמויות המתוארות (כמה ליטרים לקילומטר), אתה אמור לראות עשן לבן מהאגזוז. ישנן ערכות לבדיקת לחץ במערכת קירור. הן לא יקרות מדי (כ-50 דולר באמאזון), אבל לא נשמע שיש לך את הזמן להמתין למשלוח כזה, אלא אם אין לך בעיה לא לנסוע עם הרכב בזמן הזה (כי הוא לא במצב נסיעה).

אז אני מנסה להבין - הרי ברגיל, כשהמנוע חם, הסל"ד בסרק אמור להיות 700-800. 1. האם זה המצב? 2. אם כן, האם אז (כשהמנוע חם והסל"ד בסרק 700-800) המנוע מרגיש לך כאילו הוא הולך להיכבות? 3. אם לא, אז מה שונה? סרטון של התנעה קרה שבו רואים את מד הסל"ד שומעים טוב את פעולת המנוע יכול לעזור.

לא כל כך מבין את כוונתך בסל"ד המדובר. סל"ד סרק ברכב שלך אמור להיות 700-800 סל"ד ב-N/P, ומעט נמוך יותר ב-D. האם אתה מתכוון לכך שברגעי הפעלת הסטרטר המנוע לא עובר את ה-1000 סל"ד?

מחזק את מה שאיציק כתב. במקרה של פורד/מאזדה, אפשר לקנות סורק מבוסס ELM327 ב-$10 מעלי אקספרס, ודרך ForScan לקבל פחות או יותר כל מידע שניתן להשיג בכלים רשמיים של פורד/מאזדה, בייחוד לרכבים ישנים יותר.

לא נשמע קריטי. זה בסה"כ מכסה פלסטיק. לרוב לא מחליפים אותו, אלא רק את האטם שנמצא בינו לבין המנוע. אם משהו נהרס במכסה (נגיד, הברזה של בורג), אפשר או לתקן את ההברזה, או פשוט להחליף את כל המכסה. טכנית, דברים כאלה לא אמורים להיהרס סתם ככה, אלא אם מישהו עושה טעות כשהוא, נגיד, מחליף פלאגים ומבריג ברגים לתוך המכסה עם מברגה (אהמ... למה אתם מסתכלים עליי? מה, רק בגלל שאני מזכיר את זה אומר שאני עשיתי את זה? 🫣). לחילופין, שמעתי על טענות שמכסי שסתומים מפלסטיק לפעמים מתעוותים מחום ואז החלפת אטם לא עוזרת וצריך להחליף את כל המכסה (אם כי זה נשמע פחות סביר בגיל כ"כ מוקדם). בכל מקרה, זה לא משהו שמצביע על בעיה כלשהי במנוע.

אל תתלהם כשמסבירים לך משהו, כך תלמד דברים חדשים. ה-"100% נוזל קירור" ששמים לך, הוא נוזל קירור "מוכן לשימוש", שהינו בעצם תערובת של נוזל קירור נקי, ומים מזוקקים (תכל'ס לא בדיוק מזוקקים, אבל לא ניכנס לדקויות). היחס בין שני הנוזלים תלוי בטמפרטורת הסביבה אליה צפוי להיחשף הרכב, ככל שמדובר בטמפרטורה נמוכה יותר, כך אחוז נוזל הקירור עולה. בארץ זה סביב 50/50, בעוד שבמדינות קרובת כמו סקנדינביה זה יהיה באזור 70/30. עוד קוריוז שאולי לא ידעת - כשמחליפים לך נוזל קירור במוסך, ההחלפה היא חלקית בלבד, שכן לא כל הנוזל מתנקז - לרוב רק סביב החצי.

גם tune-up למנוע, כי 2,500 סל"ד בסרק זה לא סביר.

כי זה שטויות שמישהו ספק המציא, ספק הביא על בסיס רכב עם בעיה אמיתית של סינון דלק, ומאז אנשים ממשיכים למחזר את זה. אין לדבר הזה שום קשר למציאות. אם באמת הייתה לזה משמעות, היצרנים היו ממליצים לעשות את זה בחוברת ההדרכה. אבל הם לא, ואף אחד לא עושה את זה, ואתה לא שומע על רכבים מתפגרים על ימין ועל שמאל בגלל דלק מזוהם שמגיע למנוע.

כל מילה בסלע.

תקן זה תקן. אפשר להשתמש. דעות נגד תמצא תמיד, בלי קשר לאם מדבור בשמן גיר או כל דבר אחר (תמיד יהיו אלה שיגידו לך להשתמש רק בנוזל קירור מקורי, בשמן מנוע מקורי, וכו'. השאלה היא מה אתה רוצה לשמוע).

יכול להיות. במנועים שונים EGR ו-PCV יכולים להיות ממוקמים במקומות דומים ולהיראות דומים (לפחות ביציאה המנוע; הצינורות מהם יובילו למקומות שונים). במקרה של מנועי MZR של מאזדה (שבאותם שנתונים שווקו גם בפורד תחת המותג Duratec), ה-PCV נמצא עמוק יותר, ולא במכסה השסתומים - במכסה יש רק את EGR. מצד שני, כמו שאמרתי, במנועי 1600 של מאזדה לא היה שסתום EGR בכלל, אז אני לא בטוח מה השינוי שעשו בפורד.

מעניין. חשבתי שבאותם שנתונים המנועים של מאזדה ופורד זהים. אבל במאזדה 3 אין EGR במנוע 1600, רק ב-2000.

זה נקרא EGR (קיצור של Exhaust Gas Recirculation). באיזה מנוע מדובר, 2000 או 1600?

כשבדקת את הפלאגים, האם המבודד סביב האלקטרודה היה מושחר, או לבן? אם מושחר, מחזק את ההערכה של תערובת עשירה. אם זה תערובת עשירה, אז או שמגיע יותר דלק מהנדרש מהמזרקים, או שמגיע מעט מדי אוויר המהמצערת (מה שיכול להעיד על חיישן MAF מזייף, בין אם מלכלוך או מסיבות אחרות). כמו כן, קח בחשבון שמחשב ניהול המנוע אמור להתאים את עצמו למצב ע"פ פידבק מחיישן החמצן, כך שהוא גם חשוד. ואז נותר לך לבדוק את הדברים הבאים: 1. חיישן חמצן - להחליף אם לא תקין. 2. חיישן MAF או MAP, תלוי מה מותקן אצלך ברכב. חיישן MAF ניתן לנקות עם חומר ייעודי, עם חיישני MAP לא יצא לי לעבוד. 3. תקינות מזרקים - יש לא מעט סרטונים ביוטיוב שמדגימים כיצד לנקות מזרק דלק, ובהם לרוב ניתן גם לראות הבדל בין מזרק דלק דולף לתקין. בגדול - אתה מחבר את המזרק לצינור שדוחף אליו דלק או חומר ניקוי ייעודי בלחץ תקין, וגם מחבר אותו לבקר שפותח וסוגר את המזרק בפולסים מדודים (אפשר להזמין בקר כזה מעלי אקספרס בזול). מזרק תקין משפריץ את הדלק בצורה יפה, בעוד שממזרק דולף ממשיך לנזול דלק גם אחרי השפריץ. 4. לחץ דלק - מנתקים את צינור הדלק המגיע ל-fuel rail (צינור המתכת אליו מחוברים המזרקים), ומתקינים מכשיר מהמיועד לבדיקת לחץ בין הצינור לבין ה-fuel rail (ראיתי ערכות כאלה באמאזון בכמה עשרות דולרים, אבל לא יצא לי להתנסות בהן).אם הלחץ לא תקין, מחליפים משאבת דלק - אך איני יודע להגיד לך מה הערך התקין עבור הרכב שלך.

אם היצרן היה פשוט אומר להחליף את המכלול בלי לפרט - הייתי מסכים איתך. אבל פה הוא אומר מפורשות שהחלפת הבקר של הפורק לא פותרת את הבעיה לטווח ארוך. אמירה כזו לא נובעת מכך שישב מישהו בב.מ.וו. וחשב "איך אפשר לעשות עוד קצת כסף". אין פה צל של ספק שזו תוספת שהתווספה להוראות המקוריות אחרי שמקרים כאלה הגיעו ליחידת ההנדסה של ב.מ.וו., נחקרו, והוסקו מסקנות (אתה מודע לזה שיצרנים עושים את זה, כן? מתחקרים בעיות שחוזרות על עצמן, כדי למצוא פתרונות ולשפר את המוצרים. הם לא סתם יושבים בשילוב ידיים ואומרים "הו, איזה כיף! המנועים שלנו נהרסים על ימין ועל שמאל - תראו את תזרים המזומנים שלנו צומח ממכירת מנועים חדשים! בואו נרכוש חזרה מלא מניות של החברה, תיכף נעקוף את טסלה!"). אני כן מסכים שאין במסמך הזה מספיק פירוט לגבי החלופה (החלפת הבקר), ואת זה המלצתי לפות"ש לבדוק. אבל לחפש פתרונות זולים מתוך הנחה צינית שהיצרן רק רוצה עוד כסף ולא מעניין אותו שום דבר אחר, יכול להיגמר בהגעות חוזרות ונשנות למוסך כדי לתקן את אותה הבעיה (או, חלילה, בעיות יקרות יותר שיצוצו - שוב, אין לי דרך לדעת מה ההשלכות הפוטנציאליות פה מבלי להבין לעומק את התקלה). שוב, אחדד - אני לא אומר לרוץ ולהחליף על עיוור את המכלול, בלי לבדוק כלום. אני מציע לבחון את הנושא לעומק (ואף אחד מהמגיבים פה לא מכיר את התקלה לעומק) ולקבל החלטה מושכלת.

אני מבין שיש הבדל בין מה שנבדק במכון לבין מה שנבדק (לכאורה) במוסך. אבל בלמים זה לא משהו שמחזיק מעמד 15 שנה ואז נוטה להתחיל להתפגר. אם החשש הוא שעוצמת הבלימה שאובחנה בטסט מספקת, בעוד שמצב הבלמים לא טוב - אז הוא מתקיים עבור רכב בכל גיל, ויש לדרוש בדיקה כזו מכל רכב. במציאות, לא דורשים את זה מרכבים עד גיל 15, והכל בסדר - אז אין שום סיבה לדרוש את זה מרכבים ישנים יותר.

זה טיעון ממש לא מתקבל על הדעת. אנשים מזניחים רכבים בשווי מאות אלפי שקלים (בוא נוסיף על זה גם את כל המאותגרים כלכלית שקונים רכב יקר מדי עבור היכולת הכלכלית שלהם, ואז מדלגים על טיפולים כדי לחסוך כסף). ולעומת זאת יש לא מעט אנשים שמתחזקים רכבים ישנים בהקפדה יתרה, הרבה יותר טוב מרכב ממוצע שנע על כבישי ישראל. ובשורה התחתונה - מבחן הרישוי השנתי הוא המקום שבו בודקים האם הרכב כשיר לנוע על הכביש או לא. זו המטרה שלו, יש לו הגדרות כיצד לבדוק זאת, ולא הגיוני שבהתאם לגיל הרכב ימציאו בדיקות נוספות (ועוד כאלה שצריכות להתבצע במקום אחר). זה לא שוויוני, והטיעון שזה למען בטיחות זה חירטוט.