shellcase

BARUM הם יצרן, בדיוק כמו קיה. נכון שיש הבדל בין קיה פיקנטו לNIRO חשמלי? דברו בדגמים מדוייקים בבקשה, אחרת אנחנו סתם מדברים באוויר. לדאנלופ יש צמיגים נהדרים ויש זבל שלא הייתי ממליץ אפילו לסייענים של זכריה זביידי, כנ"ל פאלקן, ה310 וה914 שהיה לפניו, אחלה, ה832 זה זבל עופות.

אלא אם הוא מוביל אותו ביד כשהוא מדומם (מה שקשה לי להאמין), מה ההבדל בין לעבור באדום ללנסוע על המדרכה ומעבר חציה? מיותר. אם כבר, מגנט מהארד-דיסק ישן שתפרק שצמוד לרגלית , להוריד את הרגלית באחת הפינות של הלולאה והרמזור יתחלף, מה גם - שאם הוא ירים טלפון לרשות הרלבנטית הם יבואו לכייל את הרמזור ואם הם סבבה הם גם יתאמו איתו שיבוא עם הקטנוע שלו. אתה לא טועה, משטרת ישראל היום הם לא באמת הכתובת לאף אחת מהבעיות שלך.

בגדול (ולמיטב ידיעתי) בחוק אין התיחסות למה עושים כשהרמזור לא תקין, כי כשהוא לא תקין הוא אמור לעבור לדיפולט של צהוב מהבהב. אני אומר שאם יש לך מצלמת דרך ואתה באמת מחכה מעל 5 דק' ומעל 2 מחזורים מלאים של כל הפאזות בצומת, לדעתי האישית אפשר בהמון זהירות להמתין לפאזה של התנועה המתנגדת הכי פחות מסוכנת לך ולעבור, במקביל לדווח למוקד הרלבנטי (נתיבי ישראל אם בכביש בין עירוני, 106 אם בעיר).

אחרי שחשבתי מלא זמן וחיפשתי את כל המחלפים באיזור המרכז (כי 3 גשרים כאלה ארוכים מעל כביש עירוני (אדום לבן) - קלטתי את הנהר שהסגיר אותך בכל אופן, נתקלתי בשלט המוזר הבא, זה אחד קשה מאד מאד:

כשהיצרן או הרשות הרלבנטית מחליטים שיש בעיה עם רכיב כלשהו באופן גורף, בין אם עקב בחינה של תקלות שכיחות וגורמיהן ובין אם עקב הודעה מספק משנה על בעיה שהם איתרו (דוגמאת כריות האוויר של takata).

הגיוני שבישראל משתמשים בשמן צמיגי יותר, חם פה. אבל עניין התקנים מוזר והזוי, הייתי מוודא את העניין מול המחלקה הטכנית של היבואן.

כאמור, אני לא חושב שזה משנה מדי, גם צלחות בלם וגם תופים הם בעלי השפעה זניחה על איכות הבלימה, כל העניין ברפידות/סנדלים (עכשיו כשאני חושב על זה: שמעתי כבר נעלי בלם בכמה מקומות - שזה הרבה יותר נכון :)), תקנה משהו איכותי (לא חושב שיש מה 'להשתולל' עם מקורי במאזדה בת 20) ותדאג שמנקים את כל רכיבי המערכת טוב טוב ומגרזים את כל נק' המגע (שלא קשורות לתהליך הבלימה) כמו שצריך ועם גריז מתאים. אתה צריך מוסך שעובד נכון ועם הראש ולא עם ה'וריד במצח'.

תקלה של TPMS יתכן כי חטף מכה וניזוק, האם עובד כראוי היום? לגבי עניין תקלת הגיר, להבדיל מרכיב OBD ב20 שקל - מחשב של מוסך ש'היה מורשה' ויש לו תוכנת סריקה של הונדה אמור לראות מתי התקלה קפצה, זה יכול להיות מתוארך עם שעות מנוע או ק"מ. בכל אופן, זו דרך פעולה סבירה, בטח כשמדובר בחינם. מחשבי רכב לפעמים רושמים תקלות, ויתכן והתקלה הזאת, שחבל שלא נאמר ללקוח מה מספרה, קפצה בזמן החלפת שמן הגיר בהנעה ראשונה או משהו כזה. לאפס ולראות אם יש בעיה תכל'ס זה כאמור סביר והגיוני, בוודאי כשאין סממן אחר לבעיה.

אמרתי חלום, בגלל שלא יצא, על הרגילה נהגתי כמה פעמים. זה אמנם קצת OT אבל מעניין כמה המנוע הזה מחזיק בלי החלפה של מיסבים וטלטלים?

בוודאי, הנה דוגמא מרנו: הוא יושב שם כמו דיפ-סטיק. יש אינסוף תצורות לדבר הזה, הוא צריך להגיע לתחתית, אבל לא חייב להתברג מתחתית האגן.

אם החיישן יושב בתחתית אגן השמן (ונדמה לי שזה כך בחלק מהXC60, לא יודע איזה מנוע יש לך). אז כן, תצטרך לרוקן ואלא אם אתה אחד שעושה דברים כאלה לבד, הייתי מחכה עם זה לטיפול הקרוב, כולה חיישן מפלס, בדוק שמן פעם בחודש אם זה מלחיץ אותך (בכ"ז וולוו ישנה :)). מה שכן הייתי בודק עכשיו - זה את החיווט אל החיישן, היה לי רכב צרפתי (אלא מה) ישן שיום בהיר אחד (או יותר נכון בנסיעה מנהלתית בלילה) נדלקה לי נורת חום מנוע, ואז כבתה, ואז נדלקה שוב והמחוג משתולל, מה מסתבר - הבידוד של החוטים שרצים לחיישן התפורר לו והחוטים קיצרו (מתי גיליתי את זה? כמובן כשבאתי להחליף את החיישן אחרי שהחדש שקניתי הגיע... איזה כיף...).

מאד מאד מבין אותך, ולצערינו המקרה שאתה מציג זו בדיוק רמת המכונאות הירודה בארץ. אתחיל מהסוף: אין מה להשקיע בתופים יקרים, מה שמשפיע על איכות הבלימה הוא הסנדלים (לא נעליים כמו באנגלית :)), FERODO זה סבבה, גם REMSA זה בסדר גמור לרכב שלך. בלם יד - אלא אם התוף שלך מיוחד באיזשהי דרך, אז לא צריך משהו מיוחד, מדובר בכבל שמחובר בנק' שונה ברפידות, סך הכל כל ההחלפה זה לפרק לגו ולהרכיב לגו. הנה סרטון: מה שאני חושב, שאם התופים שלך עברו חריטה לא מזמן שלא עזרה לרעש, יתכן וצריך לפרק את הסנדלים ולתת להם 'פאזה' קטנה עם שופין בנק' בה הם פוגשים את התוף. בכללי תופים ברכב שלא נוסע עמוס מחזיקים מעל 200K ק"מ וסנדלים יכולים להגיע בכיף ל150 אלף (הבלמים האחוריים לא מהווים גורם משמעותי כשהרכב לא מועמס), עוד סיבה לרעש יכולה להיות פשוט בגלל חוסר התאמה של הסנדל לתוף, נדיר אך קורה. אם אתה מאיזור המרכז קפוץ לחברים במוסך שי-לי, זה לא יהיה הכי זול, אבל תקבל טיפול טוב.

אני חושב שבמחירים האלה, אם הייתי בונה רכב למסלול אז ברז ידנית עם סופרצ'ארג'ר (כן, אני יודע מה כתבתי-חלום שלי לבנות מתישהו כזאת ולארוז אותה 'נכון' עם לוק OEM וללכת למכון טסטים) אבל זה לא לדיילי ובמצב כזה הדיילי שלך אולי יצטרך יכולת גרירה.

הדבר הכי טוב בשבילך הוא לעשות סיבוב על ספארק אחרת זהה (אולי תוכל לשכור אחת ליום), נשמע כמו כיול של הגיר ולא של המצערת, כי התלונה שלך בעצם היא לשהרכב לא יוצא טוב מהמקום ולא שהמנוע לא מגיב לדוושה - לא כך? יתכן ויש עדכון תוכנה לגיר, כדאי לבדוק עם היבואן.

תכנון גאומטרי של תשתיות תחבורה. בטון יכול לעבוד, אבל הוא ידרוש עבודת הכנה יקרה מאד ויעלה כמעט כמו גשר לכל אורך התוואי. בטון אגב לא מבטיח כביש ברמה של כבישי אוסטריה (שאגב סלולים אספלט), יתרה מכך בעולם יש מגמה לסלול אספלט מעל כבישי בטון קיימים, בעיקר באיזורים מיושבים או גשומים מאד (כי בטון לא מנקז ורועש מאד, הוא גם אוחז פחות וחייבים לקרצף אותו קרצוף עדין כל כמה שנים (להבדיל מההזיה שמוצאים בישראל (בעיקר בחיפה אבל לא רק) בהם עיריות מקרצפות כבישים כי מישהו שם שאמור להבין משהו דילג על שיעור הפיסיקה שבו לימדו את הקשר בין אחיזה לחיכוך ושטח מגע). בכל אופן, בישראל, בעורקי התנועה המרכזיים (כאלו שאי אפשר לסגור לתנועה כדי לבצע תיקונים) כמו איילון, כביש החוף בחלקו הדרומי (כולל זה האיזור שבבניה עכשיו), כביש 1 וכו', מבצעים היום את המיסעה כך שהיא תחזיק 50 שנה ולא 20 (שימו לב, לא מדובר על סדקים בשכבה העליונה של האספלט שאפשר לתקן בפעולת קרצוף-ריבוד בסיסית שמתקדמת משהו כמו 500-1000 מ' נתיב בלילה - אלא על קריסה של המיסעה כולה שיוצרת שקע גדול בכביש), מה שאומר עובי שכבת אספלט גדול משמעותית ומתחתיו המון שכבות מצעים (עובי המיסעה בכביש החוף הוא מעל מטר אם אני זוכר נכון), לצורך המחשה - האספלט (ללא שכבות המצעים שמתחתיו) במסלולי ההמראה בנתב"ג הוא בעובי מטר, ואנחנו הולכים ומתקרבים לזה גם בכבישים בגלל הסיבות הנ"ל.

קרקע חרסיתית. זו גם הסיבה שעוקף קריות גלי ושכבישים באיזור עמק יזרעאל לא מחזיקים מעמד. קרקע חרסיתית מתנהגת קצת כמו ספוג, היא מתנפחת כשהיא סופגת מים ומתכווצת כשהמים עוזבים אותה, בגלל שמיסעת אספלט היא מיסעה גמישה (להבדיל מבטון למשל), נוצרים גלים - ולפני שאתם צועקים 'למה לא בטון', הוא פשוט יסדק וישבר בתנאים דומים. הפתרון? וזה ממש על בראשי פרקים: לחפור לעומק כ2 מטרים, להחליף את הקרקע לכזאת שלא סופגת מים, להעמיס מעל בסוללת עפר ששוקלת כמו מיסעת כביש ולחכות שנתיים שכל האיזור יתייצב מחדש. לאחר מכן להוריד את סוללת העפר ולסלול את הכביש. למה לא עושים את זה? כי כביש 85 זה לא נתיבי איילון, וכי המדינה לא פנויה לטפל בו כרגע (בגלל מגבלות של חמרי גלם וציוד למשל) כי היא סוללת כבישים בהמון מקומות אחרים חשובים קצת יותר (444,4,2 וכו' וכו') ואף אחד לא יזרום עם 4 שנים של אתר בנייה בכביש הזה. אז יעשו מתישהו בקרוב (אולי כשיסיימו עם המחלף בכרמיאל) תיקונים נקודתיים כאלו או אחרים ויגבילו שם את המהירות ושיהיה לכולנו בהצלחה. עד שתצא יוזמה לשדרוג משמעותי בכביש ואז זה יטופל כמו שצריך. אגב, סקופים ותכנון לדרי הצפון: כביש החוף ממשיך ומתעדכן, וכרגע נמצאת בתכנון המשך הרחבה שלו עד מחלף זכרון, כולל תכנון מחדש של מחלפי זכרון וקיסריה ומחלפון חדש בג'סר. וסקופ קטן לדרי השפלה, בית דגן הולך להיות ממוחלף+מסוף אוטובוסים, פרוייקט ממש יפה שישפר את המצב שם להמון שנים קדימה הן לנוסעי הרכב והן לנוסעי התח"צ, כולל הקו הכחול העתידי של הBRT.

מעניין מה שכתבת על הנתיבים, בישראל רוחב נתיב סטנדרטי בכביש מהיר הוא 3.6מ', בארה"ב 3.7מ' - לכן הייתי חושד דווקא בגודל הרכבים עצמם.

אתה מבין שתהליכים לוקחים זמן וחברת הליסינג צריכה לתת לשוק להרגע קצת כדי לראות אם כלכלי לה? עד 2021 בקושי היו פה רכבים חשמליים, עברו כמה חודשים והופיעו 4-5 דגמים, תן להם רגע. תאמין לי שזה יגיע.

קצת סדר לקוראים בעתיד: עליה פתאומית בצריכת הדלק יכולה לנבוע מ2 מקורות: התנגדות לסיבוב מהגלגלים (צמיגים בלויים או לא מנופחים מספיק, בלמים תפוסים, מיסבי גלגל גמורים) - דרך טובה לבדוק את זה (אחרי שבודקים אוויר) היא העמדת הרכב במדרון קל ושחרור הבלמים כשהוא בניוטראל (אבל מונע!) ובדיקה האם הרכב מתגלגל חלק ללא רעשים והתנגדויות. המקור השני הוא המנוע, ובפרט מערכת היניקה, הדלק וההצתה. צריך לבדוק שמסנן הדלק תקין ושזרימת הדלק למנוע תקינה, לבדוק שמסנן האוויר לא חסום, לבדוק את מצב הפלאגים ובנוסף - לבדוק את כל חיישני המנוע הרלבנטיים ובעיקר חיישן החמצן (למבדה) שבאגזוז.

ברשותכם השרשור עבר לטכני, זה לא בדיוק התחום של פורום שיפורים. בכל אופן - לא הייתי מתקבע על ההנחיה לצמיגיות בעניין קוד מהירות וסרן. בסוף - לרכב יש בקרות, והסרן האחורי הוא שחקן משנה בכל ענייני הנהיגה כמובן שאין לזלזל בו, כמו שבסרט טוב צריך גם שחקני משנה טובים, אבל הבלימה וההפניה מתבצעת ע"י הסרן הקדמי ובעידן הבקרות יש לסרן האחורי אחלה גיבוי גם אם הוא אוחז טיפה פחות, כמובן שהמשקל העצמי הנמוך יותר מאחור גם משחק כאן תפקיד. [כמו שאתם רואים אני מעדיף להפעיל את הראש ולא ללכת ראש בקיר עם כללי אצבע שאני לא יודע מי הצביע עליהם ומה הסיבות שברקע (אשמח לקבל הסבר כזה כדי להחליט האם אני מסכים או לא, ובבקשה שזה לא יהיה משהו בסגנון 'אם יתפוצץ צמיג...', אנחנו לא בשנת 1997 והצמיגים היחידים שראיתי זרוקים קרועים בדרך הם של משאיות (ובד"כ של נגררים)]. אני מצטרף להמלצה על הגודייר efficiency performance (שנקצר לו ל- EP ברשותכם), יש כבר EP2 בשוק, אז כדי לבדוק אם אפשר להשיג. הצמיג הזה ניצח מבחנים בהם השתתפו גם קונטיננטל וגם מישלן, הוא לא מצטיין בכל קטגוריה אבל הוא בהחלט אפשרות מצויינת ותמורה טובה יותר למחיר מקונטיננטל. דווקא הפאלקן הוא לא הצמיג הנכון בשבילך, הוא אמנם מומלץ ויש לו המון אחיזה ביחס למחיר שלו, אבל הוא לא מצטיין בסעיפי הנוחות והשקט.

יש לך ידע בסיסי כלשהו בחשמל? בנית פעם מעגל חשמלי כלשהו בעצמך? אם כן, אז אתה צריך לקחת מתח אחרי הדימר של אורות הפנים ולבנות מעגל. מקור האור יכול להיות פסי לד מעלי שתחבר במעגל עם הדימר.

בשביל דיוק הייתי עובר לבושינגים מפוליאוריתן(תציץ באתר של powerflex), אם אתה רוצה לשנות את המאזן בין היגוי יתר לתת היגוי ברכב - תשחק עם אנטירולים. אחיזה נטו - צמיגים>מתלים>הנמכה קטנה (אל תגזים ואל תקשיח את הרכב אחרת הוא לא יאחוז מחוץ למסלול כי כל שיבוש באספלט יקפיץ אותך באוויר) ומשם כבר אפשר להתחיל לחשוב על הפחתת משקל. אבל... אני רק רוצה להזכיר לך שיש לך איביזה עם מנוע ליטר, ובכסף הזה שאתה מתכנן לשפוך וכבר שפכת כבר שווה לעבור לקופרה. שיפורים זה טוב ויפה, אבל הדבר הראשון שלמדתי בלימודי הנדסה הוא שאין מה ללכת ולהמציא את הגלגל אם מישהו כבר המציא אותו.

אני רואה הזדמנות פז להקים דוכן נקניקיות מחוץ לשערי המפעל.

אם יש לך ספק תשווה אותו לשעון לחץ איכותי יותר, גם אם הוא יסתה ב3-4%, זה לא משמעותי. מהנסיון שלי, הם בד"כ בסדר גמור (פשוט תקנה אחד עם 5 כוכבים והרבה ביקורות בעלי).

לא הייתי משתגע, מה גם ש1-2 PSI זה לא משהו שהנהג הממוצע ירגיש בנסיעה רגילה. תקנה שעון לחץ קטן, תמדוד בבוקר לפני הנסיעה ותדע כמה חסר ופשוט תמלא את ההפרש בתחנת דלק (או שאפשר גם להתארגן על קומפרסור ביתי קטן). פעם בשבועיים ברכב שנוסע נסועה ממוצעת זה ממש בסדר.