shellcase

זה כלכך לא ריאלי בקיץ, זה או להשאיר את האוטו בלעדייך בלי מזגן 5 דק' או לבשל את עצמך 5 דק'.

לטסט צריך רשיון מודפס, יש מכונים שידפיסו - אבל לך תסמוך על זה. לשוטר רק תעודה מזהה וביטוח כמו שרשמתי. להבא תדע שאפשר להדפיס רשיון מאיזור האישי באתר הממשלתי.

למיטב ידיעתי לא צריך שום דבר פרט לתעודה מזהה וביטוח: https://www.gov.il/he/departments/general/rishyonot

לא כזה קשה לבטח היום רכב בלי קודן, ואם הוא שווה פחות מ150K גם בלי איתוראן. הבעיה היא בהדיוטות שלא דורשים פוליסה בלי קודן ונותנים לשימי מהבודנדד לפרק להם חצי אוטו.

אפשר גם להוריד את offroad.io וללכת לטייל בשטח

אפשר גם לא להשתמש בכלום. תדאג להחליף בזמן מסנן מזגן, לשמור על פנים הרכב נקי וזהו.

אכן בחינם מגוגל אפשר לקבל רק פרסומות (או אבק על האוטו). בקיצור, תחזור לוייז

עכשיו אני מבין למה זכרתי שזה 'מודל 2002'. בכל מקרה, ממליץ לכל אחד לרכוש סורק פשוט ב5 דולר בעלי, יחסוך מפגשים עם מוסכניקים בכפר סבא. לגבי הרכב הזה, אם זה לא OBD2, זה לא אומר שאי אפשר להתחבר למחשב, יש מתאמים וסורקים שמתאימים.

זה לא אני חביבי, זה סעיף 8 בכללי הפורום, עליהם כולנו חתומים.

נראה שלא רק פות"ש צריך להריץ חיפוש בפורום אלא גם חלק מהמגיבים. הנושא נידון מס' רב של פעמים לעומק.

אם יש לך תותבים מפוליאוריטן אני לא חושב שיש מה לדאוג אם אתה לא מבקר במסלול יותר מדי. בולג'ויינטים חיים הרבה זמן כל עוד הם מגורזים היטב ואתה לא שובר את האוטו על כבישים משובשים מדי (זה מפרק כדורי ממתכת), פשוט תציץ על ה boot (הגומיה שלהם), מדי פעם - אם היא נקרעת ואתה תופס את זה בזמן לפעמים אפשר להחליף רק אותה (הגומיה עולה גרושים).

סע 150 קמ"ש ותרגיש. לפטרייה יש משקל, חוסר איזון של 5 גר' לרוב לא מורגש ב110 בהגה כי הוא נבלע בדרך ע"י המתלים, ככל שתעלה במהירות כך זה יורגש יותר. הבעיה שבסוף, אם יש חוסר איזון קטן הכוחות האלה לא נעלמים בקסם, הם נספגים בחופשים למיניהם שיש ברכב, רק שזה לא בחינם - זה שוחק אותם (אמנם זה לא מאד משמעותי אם אתה לא חי על כביש 6, אבל זה לא כלום).

תחשוב על זה ככה, אם המנוע מפיק את שיא המומנט בנק' זמן מסויימת זה אומר שבאותו רגע אתה מאיץ בתאוצה המקסימלית שהרכב יודע לייצר. מן הסתם כשאתה לא לוחץ על הדוושה עד הסוף, אתה לא מאיץ בתאוצה מקסימלית (כי אתה יכול ללחוץ יותר ולהאיץ מהר יותר) (כמובן שבשני המקרים אנחנו באותו סל"ד מנוע).

משולש, או בשפה מקצועית אמיתית - זרוע מתלה תחתונה, זו סך הכל חתיכת ברזל עם גומיות בנק' החיבור למתלה ובולג'ויינט (מפרק כדורי, או תפוח בשפת מוכרי הפירות שעובדים במוסכים) בנק' החיבור לאפרייט (upright, לא זה לא נקרא נאבה, נאבה זה החלק שמסתובב עם הגלגל). הברזל (בד"כ פלדה, לפעמים אלומיניום) יפגע רק אם תקרה תאונה, מה ש'הולך' זה בהחלט הגומיות. למה מחליפים הכל קומפלט? אחת הסיבות היא בדיוק כמו שאתה לא שולח מפזר חום ב50 שקל למעבדה לתיקון, יותר זול להחליף את כל החלק מלהתחיל לחלץ בפרס בושינגים. ברכבים מסויימים אי אפשר להשיג בכלל בושינג בנפרד.

זה לא 'דבק' מיוחד, זה בוטיל, אפשר לקנות גם אותו בעלי ולרוב לא צריך אותו, פשוט מחזירים את הכיסוי, מחממים שוב וזה נאטם לפנס. צריך פן תעשייתי (או בלאוור בשפת התעשייתיים), אבל גם פן רגיל יספיק, מומלץ לבנות 'תנור' ולא לרכז אוויר חם על נק' אחת כדי לא להמיס את הפלסטיק, הנה סרטון (שמרכיבים בו עדשות בפנס רפלקטור, אבל שים לב ספציפית להתחלה ולסוף כשהוא מחמם את הפנס): בשביל לפרק את הפנס מהרכב צריך לפתוח 3-5 ברגים, אבל אחד או שניים מהם מסתתרים מתחת לפגוש הקדמי שאותו תצטרך לפרק גם כן. לא חושב שיש יותר מדי מוסכים או בעלי מקצוע שעוסקים בדברים כאלה.

זה תלוי איך הוא עבד, כמה מחזורי חימום הוא עבר וכמה לחות ספח, יש טסטרים כאלה שאפשר לקנות גם ב'עלי' שבודקים לחות בנוזל בלם. אני אישית, בגלל שאני מחליף לבד ונוזל בלם עולה גרושים מחליף פעם בשנה בלי קשר (טוב אולי זה עם קשר, כי אני גר על הר עם מלא כבישים טכניים... 😅).

המומנט מושג אמנם בסל"ד נמוך אבל הוא אם לא לחצת על הדוושה עד הסוף אתה ממש לא בשיא המומנט. לשאלתך הראשונה - אין קסמים, רוצה עוד כח? צריך לשרוף עוד דלק כדי לייצר יותר אנרגיה, ביצועים הם בהחלט על חשבון צריכת דלק, וכמובן ברגע שאתה מעביר כוחות גדולים יותר דרך מערכות מכאניות הן יתבלו מעט יותר. לשאלתך השניה - המס' האלה של 150 כ"ס לא מושגים בשיוט בכביש המהיר, זה הכל מתמטיקה לא מורכבת במיוחד - אבל בשביל לשייט ב100 קמ"ש רכב משפחתי מודרני צריך בערך 30-40 כ"ס, השנמוך יגביל אותך כשתלחץ עד הסוף - אבל תסכים איתי שאין יותר מדי הגיון בלהקטין את פוטנציאל הביצועים של הרכב של עצמך (אחרי שבעצם 'שילמת' עליו ליצרן) רק כדי לחסוך את הטיפטיפונת בלאי עודף באותם מקרים נדירים שאתה באמת דורש מהרכב את כל מה שהוא מסוגל לתת לך.

אין שום דבר משוגע כאן - אם כי כשהמטרה היא מסלול אז ג'יפון זה הרכב האחרון שהייתי חושב עליו. קיט הנמכה לא יעזור לרכב להיות מוכן למסלול. בלמים וצמיגים כן. תתחיל מרבעיית צמיגים סופר אוחזת, ולך למסלול. אחרי שתכיר ותלמד את הרכב תדע מה חסר לך (לדעתי - זה יהיה נוזל בלם שעובד בטמפ' קצת יותר גבוהה ורפידות שלא מאבדות יכולת אחרי 3 לחיצות בריאות).

אכן - תפקיד הSWAY BAR, שברשותכם אקרא לו אנטירול - הוא להתנגד לגלגול הרכב ע"י העברת כח מצד לצד בזמן שהרכב מנסה להתגלגל ובכך להתנגד לגלגול, ככל שהמוט קשיח יותר לפיתול כך הרכב יתגלגל פחות באותו סרן. כמו שליביו אמר, אלא אם אתה מחפש לשנות את האיזון שיש עכשיו מבחינת over\under-steer, תשמור על פרופורציה בין האחורה לקדימה, בד"כ ברכבים לא ספורטיביים אין אנטירול מאחור וכך הרכב נוטה יותר לתת היגוי (רכב שמתגלגל יותר, עד גבול מסויים, זה טוב - כי ככה העומס על הצמיג מגיע בצורה יותר פרוגרסיבית). אחת החברות המוכרות בתחום הזה היא whiteline, לא סגור אם יש להם קיטים לאיביזה שלך.

אם אתה לא מחליף את הרכב בקרוב, הייתי מחכה שתותבי המשולשים יתעייפו (ומי שלוקח את הרכב לקצה לרוב גומר משולשים ב30-40K ק"מ, וזה מבלי לקחת בחשבון ימי מסלול שיחתכו את המס' לחצי), ואז במקום להחליף משולשים, פשוט תחליף את התותבים לפוליאוריתן (לדעתי אל תלך על הסדרה השחורה, אלא אם יש לך רופא שיניים בחיוג מהיר ואתה כבד שמיעה ברמה שלא תשמע את הדשבורד גונח עליך על כל סדק באספלט). אם אתה רוצה להוציא סכום 4 ספרתי נמוך על הרכב ולקבל קצת תמורה - למה לא תוכנה? אתה גם בהחלט יכול להשתדרג לפילטר אינבוקס איכותי, פשוט תעשה קצת ש.ב. - לא חסר מידע על QV. תעשה לך רשימה של 'מה חסר לי והייתי רוצה עוד ממנו' ותלך לפי הרשימה, אנחנו כאן כדי לנסות למקד כמובן :).

אתה לא באמת צריך 'מקום'. תתחיל מלקנות רפידות קצת יותר ספורטיביות - בארץ יש היצע יפה של TAROX. אם אתה מחפש סדנא - אני יכול להמליץ על G-FORCE של ירון תייר, אבל בשביל להחליף רפידות, לא צריך להיות טיונר על חלל.

@Fraysa סתם שאלה, מה בעצם מונע ממך (שלמיטב זכרוני יש לך את הכלים) להתקין איזו תוכנה שבא לך, בעצמך? למיטב ידיעתי בימינו זה פשוט להעלות קוד למחשב דרך הOBD ואם יש VAGCOM ואת התוכנה המתאימה - אתה מסודר, לא כך?

עומס על המצבר זה בהתנעה, לא בנסיעה. פות"ש - ממה שאתה כותב, לא ישר הייתי חושד במצבר, האם כשהרכב לא הניע הסטרטר נשמע חלש? הייתי חושד דווקא במערכת ההצתה או הדלק, ממליץ שתשיג סורק תקלות ותראה אם יש משהו במחשב, עוד חשוד פוטנצליאלי זו הקודנית, אם קיימת.

ברוכה הבאה, באיזה 'עסק' את חדשה? בבעלות על רכב? בטיפול במוסכים? אגלה לך סוד, רוב האנשים לא מבינים בכלל מה זה תפוח או ציריה - אז את כבר צעד לפני כולם מעצם זה ששאלת. תפוח=ball joint משולש A-arm או suspension arm במתלה מסוג McPherson או Double Wishbone, ציריה=Drive Shaft או Half Shaft. עכשיו קחי את כל המונחים באנגלית שרשמתי לך, תרשמי בגוגל תמונות ואת כבר תסתדרי. אם מעניין אותך ללמוד איך עובדת מכונית אז ערוץ Engineering Explained הוא התחלה נהדרת, וגם לרשום ביוטיוב דברים כמו Car suspension explained וכו'...

אבל מה יעזור לו אבחון במוסך? הוא יודע מה קוד התקלה - מפה קיים האינטרנט שב90% מהמקרים חכם יותר מהמוסך ו100% מהמקרים זול יותר. הסרטון הראשון שמצאתי מדבר על מגע רופף כמו שחשבת: מעבר ללנקות אותם, יתכן והחוטים לא יושבים טוב בתוך הקונקטור, אל תשחק עם זה כשהמצבר מחובר - נסה לדחוף קיסמים או משהו בסגנון כדי ללחוץ את החוטים בתוך הקונקטור, לאפס את התקלה ולראות אם חוזרת (לא יודע אם אפשר לאפס עם OBD2 רגיל ואפליקציה, יתכן וצריך תוכנה של רנו. נסה לעבור על הסרטונים (חיפשתי renault df 259), והייתי מוריד תוכנה של רנו ומתחבר עם לפטופ כמו שצריך.