nit_zan

מניח שאצלך כמו אצלי 83 ו2 מגעות בקונקטור זה אותו מנוע רק כדי להיות על הצד הבטוח תן לספק שיזמין על פי מספר שילדה, לחנויות חלפים יש תוכנה שיודעת לשייך חלקים ע"פ המספר. אפשרות נוספת תציץ \תצלם מזוית באור יום (ואז תוכל להעלות למחשב להגדיל) ותראה מה יש לך שם

ויזואלית זה החלק -חליפי מחיר טוב מקורי בקרסו מעל 600 ש"ח תוודא רק אצלך טמפרטורת פתיחה 83 יש גם 89 קונקטור יש עם 2 ועם 4 מגעים אצלי זה עם 2 ו83 הכי טוב שהחנות תזמין לפי מספר שילדה

ביציאה מביתי צריך לעבור עליה שמתחילה ב30 מעלות ומסתיימת ב40-45 אורכה 300 מטר אני תמיד נותן שליש גז בתחילת העליה מספיק ל1500-2000 סל"ד שזה אזור שיא המומנט אצלי מאיץ עד השליש\רבע האחרון שלה ואז מגיע לסופה בכח האינרציה מדובר בפלואנס דיזל 2014

מצטרף ל"שאפו" עם ק"מ כזה הסיבה כנראה "בלאי טבעי"

שלום חברים, בבדיקה שביצעתי LIVE DATA באמצעות סורק ראיתי שיש רכיב שנקרא FLAPS שהערך שלו נמדד באחוזים ועומד אצלי על 90+- פחות או יותר לא ממש מכיר את הרכיב והמשמעות של האחוזים אשמח מישהו יוכל להרחיב

הטרמוסטט הזה לא מבוקר מחשב, הוא אביזר "טיפש" שיושב בתוך בית מפלסטיק ויש לו מד טמפרטורה עם קונקטור 2 מגעים מורכב עליו מקורי בחברה עלותו מעל 600 ש"ח אפשר להזמין מחו"ל בעלויות של 10-25 דולר לא כולל משלוח שזה עוד כמה דולרים, מגיע תוך שבועיים 3 תלוי במלאי.

בדקתי גם אצלי עם סורק פלואנס דיזל 2014 רובוטית בנסיעה מינהלתית של 8 ק"מ טמפרטורה חיצונית 13 מעלות אחרי 4-5 ק"מ טמפרטורת מים מגיעה לאזור 77-79 מעלות מחוג על האמצע מזגן על 19 מעלות בעמידה כיבוי מזגן מגיע ל80 אם מעלה טורים ל3000 לסרוגין הטמפרטורה מטפסת עד 82 מעלות בהפעלת חימום על HI הטמפרטורה צונחת לאזור 70-72 שעון החום יורד לקו 1 הרכב חוגג 9 ו72K עם אותו טרמוסטט תקין או לא אין לי מושג גם ככה מקסימום מפעיל חימום שמאד קר על 22 23 ואז מוריד ל20 צריכת הדלק סבירה 1:19 בנסיעה על 90-100 אם לוחץ מעט יותר 1:17 בבינעירוני

תחזור אליו ותבקש זאת כבר שילמת ,שיעשו עבודה כמו שצריך.

בספק אם הכל באמת יתבצע או אפילו חצי מזה העיקר להצדיק את החשבון שמת 160K או כמה שזה לא עולה עכשיו אז מה זה עוד 1K בשנה בינינו

בוודאי תחליף 4 בולמים למקוריים\KYB💲💲💲

אחד מחששותי לקראת החלפת נוזל קירור שעשיתי לאחרונה רכשתי מראש טרמוסטט מקורי בחו"ל(20 דולר) כחלק מהזמנה יותר גדולה גם כדי שיהיה לי פקק ספייר וגם כדי שיהיה זמין אם נצטרך להחליף (בקרסו רוצים מעל 600 ש"ח על אותו חלק בדיוק) ברגע שהפקק הזה תופס אזימוט לך תחפש (שחור וקטן במבוך מנוע צרפתי ) ומגנט לא יעזור כאן ... למזלי לכל הפקקים שלום

הגיע הזמן לבצע ונערכתי בהתאם(רכישת ידע כלומר קריאה בסרויס מנואל סירטונים ספציפיים על המנוע רכישת כלים יעודיים וצינור שקוף 3 מטר 7X9 מ"מ לא חובה) 6 ליטר של נוזל קירור מוטול צהוב TYPE D השלבים 1.הרמה ועיגון הרכב בצורה בטוחה לגובה גבוה מהרגיל עקב הצורך במרחב עבודה לפעולה זו 2.פירוק מגן תחתון 3.הנחת כלי לקיבול הנוזל 4..פתיחת פקק מיכל עיבוי חילוץ הצינור שמגיע מהרדיאטור למנוע(גישה לבורג פרפר ברדיאטור דורשת פירוק פגוש=לא עושים) ע"י שלוב של ג'בקה ובעיקר עם חולץ בנדים רטשט נעילה 45 מעלות(בלעדיו לא היתה אפשרות כי הגישה שם מאד בעייתית והכלי הזה זה היה ההבדל בין הצלחה לכשלון) 3.לאחר ריקון המסה העיקרית פירוק צד שמאל של צינור יניקה לטורבו ע"מ לאפשר גישה נוחה לבורג הניקוז פתיחת בורג ניקוז ליד קיר האש חיבור מטר צינור שקוף 7 מ"מ על הפיה נשיפה לצינור לצורך הוצאת עוד נוזל החוצה ולאחר המתנה של מספר דקות החזרת צינור הרדיאטור למקום סגירת בורג ניקוז אויר ליד קיר האש 4.התחלת מילוי נוזל קירור חדש במיכל עיבוי פתיחת בורג ניקוז טרמוסטט הלבשת צינור שקוף על הפיה כשהקצה השני מוכנס לבקבוק לקליטת הנוזל נשיפה מספר פעמים בפתח מיכל העיבוי וכך רוקנו עוד חצי ליטר נוזל ישן שנשאר בראש מנוע(השתמשתי בשקית אוכל עם חור למניעת מגע ישיר) הוצאת הצינור, הנוזל ממשיך לזרום ברציפות מפתח הניקוז סגירת בורג ניקוז טרמוסטט 5.פתיחת בורג ניקוז צינור חימום הלבשת צינור שקוף על הפיה הוספת נוזל קירור חדש במיכל עיבוי שאיפה ויצירת ואקום בצינור השקוף (בזהירות שלא יגיע לפה) הוצאת הצינור השקוף הקצר (נוזל ממשיך לצאת ברציפות) הלבשת צינור שקוף ארוך שיגיע לפתח מיכל העיבוי התנעת הרכב וביצוע סירקולציה מספר דקות בין פתח ניקוז צינור חימום למיכל העבוי וידוא שאין יותר בועות אויר בצינור השקוף דימום המנוע הוצאת הצינור השקוף מפתח הניקוז(נוזל ממשיך לזרום רציפות) סגירת פתח הניקוז הרכבה חזרה של צינור יניקת טורבו למקומו הוספת נוזל קירור למיכל עיבוי למקסימום סגירת פקק מיכל עיבוי התנעה והרצת המנוע לסל"דים גבוהים מספר דקות הדלקת חימום מקסימום עם איוורור מינימלי ללא מזגן על מנת לבצע בדיקה ושהמנוע יעלה טמפרטורה מהר יחסית פה כבר לא המתנתי שהמאוורר יכנס כי גם ככה בלי מזגן הוא בקושי עובד במיוחד בחורף לאחר שראיתי שהשעון חום מגיע לאמצע ונשאר שם דוממתי הרכבתי מגן תחתון הורדתי את הרכב וקיפלתי הכל לאחר מספר שעות בערב יצאתי לנסיעה מנהלתית בכביש עם עליות על מנת שהטרמוסטט יעשה טובה ויפתח משהו כמו חצי שעה השעון חום הגיע לאמצע ונשאר שם לאורך כל הנסיעה הרכב נסע רגיל הנחתי שהכל תקין כשחזרתי נסיתי להציץ במיכל עיבוי אך היה חשוך וגם ככה היה צרך שהמנוע יתקרר אז חיכיתי לבוקר בבוקר כשבדקתי ראיתי שהמפלס שהיה על הMAX לפני הנסיעה ירד מתחת למינימום וממש נשאר טיפה בתחתית המיכל הייתי צריך להוסיף קרוב לליטר על מנת להגיע שוב לMAX מניח שנשאר עוד הרבה אויר במערכת על אף הניקוזים אולי בצינור רדיאטור עליון שהיה קר לאחר ההרצהי כי הטרמוסטט לא נפתח (לפני הנסיעה,אח"כ כבר לא בדקתי) תוך מילוי הנוזל כשהמנוע קר ודומם ראיתי שיש ביעבוע ומשתחרר אויר עד שהגיע למינימום השלמתי למקסימום כמובן) בסופו של דבר הצלחתי לרוקן 5.5 ליטר מתוך ה6.5 במערכת לאחר מכן יצאתי למספר נסיעות בעיר ומחוצה לה למחרת בבוקר בדקתי שוב והמפלס נשאר יציב תם טקס... יש גם תמונות

בשביל לתחזק בעצמך ראי סרטונים ביוטיוב רצוי על סוג הרכב שלך קני סרויס מנואל של הרכב שלך ותלמדי את סוגי העבודה שאת מתכוונת לבצע קראי בפורום פוסטים על טיפולים עצמיים לאחר שאת מחליטה באמת לגשת לביצוע הצטיידי הצטיידות ראשונית בכלי עבודה תצטרכי לאמץ שיטה בטוחה להרמת הרכב וכמובן להצטייד בהתאם בכלי הרמה והחזקה(כגון ג'ק בוקים רמפות) סדר הדברים בטיפול ועבודה מתחת לרכב 1.בטיחות 2.בטיחות 3.בטיחות שום עבודה עצמית לא שווה סיכון חיים וכל עבודה תחת רכב שלא מורם בצורה בטוחה זו סכנת חיים 4.להמנע מגרימת נזקים כשמתעסקים מרפי תמיד לצידנו וכמעט תמיד יש בלת"מים יש פוטנציאל נזק שעלול להגרם לרכב עקב עבודה לא נכונה ופזיזה בלי חשיבה מקדימה שיעלה פי כמה מ"החיסכון" הפוטנציאלי יש לדעת וללמוד בודאות מה ולמה עושים ואם לא בטוחים עדיף להמנע \לתת למוסך לבצע 5.להצטייד בכלים ספציפיים וכלליים לביצוע העבודה כגון סט בוקסות רצ'טים מאריכים מתאמים מברגה(מקל מאד על החיים) מפתחות רינג פתוח סגור\ מברגים כלים כלליים וכלים יותר ספציפיים לרכב שלך כגון מפתח פילטר שמן במידת הפילטר הספציפי שלך(יש גם אוניברסליים אך הם פחות נוחים) קחי בחשבון שהשקעה ראשונית בכלי עבודה כרוכה בהוצאה של 2000-1000 ש"ח ויותר אז אם לא מתכוונת להתמיד תראי אם זה בכלל משתלם וכדאי לך

מנסיון אתה לא תחסוך כאן כלום יש עלויות משלוח בארץ יצא לך בין 70 ל200 ש"ח סט רפידות לקדימה או אחורה של חברה מוכרת בחנות חלפים יבוא מחו"ל יכול להיות כרוך בעיכובי מכס \צורך באישור משרד התחבורה\מכון התקנים

שיטה למדידת עובי רפידות

אם הגעת למצב כזה זה כשל בטיחותי בתחזוקה שוטפת כמה זמן לא נבדקו הברקסים עד שזה קרה ברקסים יש לבדוק לפחות כל טיפול עובי רפידות וצלחות ולהחליף במידה ואם עד הטיפול הבא הצפי לירידה ממינימום העובי המוגדר ע"י היצרן שזה בערך 2-3 מ"מ בצלחות ומינימום עובי של 2 מ"מ ברפידות

צודק לא שאני בעד גם אני מעדיף סביבה נקיה ופחות מזוהמת ואישית לא הייתי מבטל DPF ואוריאה(שלמזלי אין אצלי) אלא רק כמוצא אחרון כשכלו כל הקיצים אנשים מחזיקים רכבי BLUE למינהם וצריכים לספוג החלפת מיכל אחד ויותר וויכוחים עם היבואן. זה כאב ראש ונזק לא קטן שלא לדבר על הדדליין לחוסר יכולת להניע

הבנתי שאפשר לבטל את כל האתראות האלה וה"איום בהשבתה" בצריבת תוכנת ניהול מנוע שעלותה 2000 ש"ח+-

קודם שיואיל בטובו פות"ש לרשום את סוג הרכב והשנתון לפני שנכנסים לספקולציות ונמשיך מכאן אחרת לדעתי אפשר לנעול

לרדיאטור קר למנוע חם(החיישן חום יושב על המנוע) ההשערה היא שאין סירקולציה מהמנוע לרדיאטור קרי הטרמוסטט לא נפתח אלא תקוע במצב סגור

סדקים??? פחות טוב? מה זה פחות טוב יש כזה מנוע K9K במוניות פלואנס שעברו 400K ללא בעיות הקפצ'ור יצא עם מנועי 90 כ"ס ו110 כ"ס לא יודע בדיוק מה שווק בארץ שווה לבדוק מה שכן הרכב הזה רגיש לטיפולים על פי הספר בזמן עם נוזלים על פי התקן וחלפים מתאימים זה הדבר שהכי משפיע על אמינות לאורך זמן הגראנד קופה מצוידת באותו מנוע אבל עם קצת יותר סוסים ומומנט 116 כ"ס ו27.5 קג"מ

אתמול ביצעתי החלפה כאמור ע"מ להגיע לפילטר כאמור יש להרים את הרכב על בוק לפרק גלגל ימני להסיר את הכיסוי עם שולפי קליפסים ולפרק 2 ברגי טורקס. כמה נקודות: קודם כל המחבר של צינור הדלק השמאלי(ירוק) אכן מסומן בירוק ופונה כלפי חוץ המחבר הימני פונה כלפי פנים וגם כן מסומן בירוק~הטורקים האלה.. את המחבר השמאלי פתחתי באמצעות לחץ עם מברג שטוח את הימני שהיה מופנה כלפי פנים😱 לא ניתן לסובב כי הוא מחליק אז פשוט לחצתי עם האצבע על המחבר ולמזלי הצינור נשלף לבסוף חוץ מזה עבדתי בשלבים לפי הספר עם סימון כיוון הHEATER, פירוקו בזהירות בעזרת מברג תוך הפעלת לחץ במגרעות בשני צדדיו לסירוגין על מנת לשחררו טיפה ואז שליפה סופית בכח היד הוחלפו כל האטמים לאחר שנטבלו בסולר מוקם הHEATER בגוף הפילטר והיה נדרש להפעיל כח רב על מנת להחזירו למקומו (הנחתי את הפילטר בקערה על הריצפה ולחצתי אנכית בחוזקה עם משקל הגוף,עד שהאטם נעלם פנימה-הידקתי את הבורג) הפילטר הורכב חזרה יחסית בקלות (סיבוב הפילטר כנגד חיישן המים למניעת ליפוף הצמה, חיבור 2 צינורות הדלק עד שנשמע"קליק",חיבור הקונקטור העליון הנחת הפילטר "בביתו" סגירת הדלת וחיזוק הבורג.) לאחר מכן פימפמתי את המשאבה הידנית איזה 20 פעם עד שנהייתה יחסית קשה לא היה צריך ללחוץ על מתג ההתנעה מספר פעמים המנוע הניע מייד בנגיעה הראשונה מה שכן כשהרמתי טורים המנוע גימגם מספר פעמים באזור ה3K וסירב לעלות טורים אך זה נעלם אחרי כמה נסיונות ולבסוף חזר לפעול בצורה תקינה עם העלאת הטורים עד הקו האדום בצורה חלקה(מניח שעדיין היתה כמות מסוימת של אויר במערכת שמנעה העלאת הטורים וגרמה לגימגום בהתחלה) לא היה צורך כלל להתעסק עם הפנס כאמור את ניתוק 2 צינורות הדלק עשיתי מלמטה ולא מלמעלה בפלואנסים עם קוד מנוע 636 657 656 יש משאבה פנימית חשמלית נוספת שיוצרת לחץ דלק עם נגיעה במתג ההתנעה אצלי קוד המנוע 837 ובדגמים אלו אין משאבה כזו לכן לחיצה על מתג ההתנעה מספר פעמים מיותרת

התמונה האחרונה רכב משנות ה80-90 כשהמנועים היו פשוטים יותר והיה יותר מקום וגישה לטיפול בתא המנוע נוסטלגיה

זה קורה עקב הצטברות פיח ושריפת שמן שזולג לתא הבעירה בד"כ עקב אי החלפת שמן בזמן\שימוש בשמן לא מתאים או לא בתקן\מנוע שתוכנן באופן כושל עם מירווחים גדולים מדי כדי להפחית חיכוך ולחסוך דלק או הוראות יצרן לארג'יות מדי(יונדאי טיפול כל 30K=בוצה במנוע אחרי 3,4 שנים) זה מעגל קסמים כי הרינגים שלא אוטמים מאפשרים לעוד שמן לחדור ולהישרף מה שבסופו של דבר מוביל לצריכת שמן גבוהה ובלאי מואץ אפשר לנסות לפתור זאת ע"י תוספי דלק ושמן למיניהם אם זה רק בהתחלה אם כבר נוצרה שחיקה בדפנות הצילינדר זה לא יעזור ואין מנוס מאוברול\החלפת מנוע

הם פתרו את ה"בעיה" הזו ע"י רעש מנוע משתנה כאילו יש החלפות הילוכים שבוקע מהרמקולים ותנועה ויזואלית במד סל"ד ככה שהחוויה היא לגמרי גיר רובוטי ראיתי סרטון בריטי שממחיש את זה