Jump to content

Trhtkf

  • הודעות

    275
  • כאן מאז:

  • פעילות אחרונה

צפיות אחרונות בפרופיל

2,214 צפו בפרופיל

הנקודות של Trhtkf

נהג צעיר

נהג צעיר (3/14)

24

מוניטין

1

תכנים שנפתרו

  1. לא חסרות חנטויות חלפים טובות.. בפ"ת יש לא מעט עם שירות משלוחים לכל הארץ.. שקד חלפים, האחים חדד, משה חלפים וכו'..
  2. עיקר הרווח של מוסכים זה בעלות החלפים, לא מכיר מוסך שמכבד את עצמו שיבצע עבודה עם חלפים לא שלו (למרות שהחוק מחייב אותו..), מה שנשאר לך זה כל מיני 'מוסכי מדרכה' למיניהם או לבצע לבד. תחשוב בהיגיון, אם אתה היית בעל מוסך, היית מטפל באנשים שחותכים לך את הרווח ביותר מ-50%? בשביל מה? ואם יקרה משהו, תצפה לאחריות?
  3. מתחילים מהקל לכבד. תבדוק את מערכת ההיגוי התחתונה, קרי:משולשים, תפוחי הגה ומוטות קישור. רק לאחר שתשלול חופש בהגה בהם, תבדוק את כרית הבולם שהיא לא יבשה, חבל להחליף סתם.. הכרית עולה 200+-, אבל העבודה יקרה.. אתה יכול להגיע ל-2000 שקל בכיף..
  4. ע"פ מה שאני מכיר, בשני המקרים זה עובר טסט, אלא אם כן נפלת על מישהו קטנוני, אבל אין סיבה לפסול..
  5. לא יודע איפה אתה מטפל, אבל זאת חובבנות להחליף מדחס מבלי לבדוק את כל המערכת. ממליץ לך לגשת לקירור אשר בפ"ת, הוא יעזור לך.
  6. מהמר על יוניט אור בלם.
  7. לא ממלאים מים לפי צבע, אלא לפי תקן. ליונדאי יש נוזל תרכיז מיוחד שמוהלים 50\50 עם מים מזוקקים. העובדה כי נעלמים לך מים לא תקינה כלל ואתה עלול למצוא את עצמך באמצע הדרך הם רכב שמתחמם והרס המנוע. אם אתה לא מבין מה שאתה עושה, לך למוסך. אם יהרס המנוע, תצטער על כך. אם אתה רוצה להגדיל ראש, אתה יכול לבדוק אולי יש סדק במיכל העיבוי ומשם המים יוצאים, אתה יכול להרים את הרכב צד אחד על המדרכה, להיכנס למטה ולראות אם יש נזילה מהרידאטור או מצינור כלשהו או שיש אוויר במערכת, או שפקק לא מתאים או בלוי. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה לבד, גש למוסך, ותחליף את כל הנוזל קירור שבמערכת שלך. אם אתה רוצה לנסות לפתור לבד, יש בפייסבוק קבוצה בשם "תשאלו כנופצון" שמטפלים ברכב עצמאית. בהצלחה!
  8. כמה ק"מ הרכב עבר? האם דולקת נורת מנוע? האם הוחלף נוזל גיר בעבר? האם נבדקו תושבות מנוע?
  9. אין עניין ללכת למורשה, לך למוסך שאתה סומך עליו. אם אתה הולך למוסך ולא מטפל ברכב עצמאית, מדוע אתה שואל 'מה עליך לעשות', וכי אתה מבצע את העבודה? בגדול, הטיפול ברכב הוא מחזורי, אבל לא כמו מעגל, אלא כמו ספירלה, עם הק"מ והזמן מתווספים דברים. לדוג' ב-15 אלף מחליפים פילטר שמן ושמן. ב-30 אלף מחליפים מה שהוחלף ב-15 אבל גם פילטר מזגן ופילטר אוויר (ופלאגים אם הם רגילים ולא אירידיום) ונוזל בלמים. ב-45 כמו 15. ב-60 כמו 30, אבל גם מחליפים נוזל קירור ונוזל גיר. זה בגדול. כמובן, בודקים בלמים, תקלות במחשב רכב וכו', אבל זאת התבנית פחות או יותר, אם כי יש שינויים מינוריים בין כלי הרכב..
  10. אם אתה באיזור נתיבות, אני גר במושב ליד, מוזמן. אחליף לך.
  11. תוכל לחפש אצל משה חלפים בפ"ת או אצל יונדאי שופ בת"א. אם אין להם, תחפש בחו"ל באמצעות מק"ט. תכניס מספר שלדה של הרכב שלך כאן: http://www.catcar.info/hyundai חפש את המק"ט של החלק. את המק"א תזין באתר חלפים כלשהו בחו"ל, ותקווה שיש להם.. https://cars245.com/en https://partsouq.com https://www.sparekorea.com אתרי חלפים טובים לדוג'..
  12. החל משנת 2006, החמיר משרד התחבורה את בדיקות זיהום האוויר המבוצעות לרכבים ממודל 1995 ומעלה. הבדיקה המחמירה לרכבים אלו כוללת למעשה שתי בדיקות, אחת בסל"ד סרק והשנייה בסל"ד גבוה. הקריטריונים למעבר הבדיקה בסל"ד סרק הם פליטת CO של עד 0.5%. בסל"ד גבוה נדרשת פליטת CO של עד 0.3% ולמבדה בתחום שבין 0.97 ל 1.03. הבדיקות המחמירות תורמות בצורה משמעותית להפחתת זיהום האוויר הנפלט מכלי הרכב וכמובן גם תורמות לחיסכון בדלק ולשיפור ביצועי הרכבים. עם זאת, בכל שנה מוצאים עצמם בעלי רכבים רבים אובדי עצות אל מול הכישלון בבדיקת זיהום האוויר. חברי הפורום הטכני אספו עבורכם עצות רבות ומועילות בכל הנוגע לטיפול בבעיות זיהום אוויר. קראו, שמרו ובצעו לפני הטסט השנתי. לפני הטסט כמובן שיש להגיע למבחן הרישוי השנתי עם רכב תקין, נקי, מסודר ולוודא שיש ברשותכם את כל הדרוש (ביטוח חובה בתוקף, רישיון רכב משולם, תעודת זהות של בעל הרכב וכו'). מעבר לכך, כדי לשפר את סיכויי המעבר של בדיקת הזיהום כדאי לוודא שהממיר הקטליטי המותקן ברכב חומם לטמפרטורות העבודה היעילה שלו. ברכבים ישנים בהם הממיר הקטליטי עייף, חימום טוב של הממיר יכול לעשות את ההבדל בין כישלון בטסט (והוצאה לא קטנה על החלפת הממיר) לבין מעבר של המבחן ודחיית ההוצאה הדרושה על החלפת הממיר שנה או שנתיים קדימה. כדי לחמם את הממיר יש לבצע נסיעה ארוכה ואינטנסיבית לפני ההגעה למכון הרישוי. במהלך הנסיעה יש למשוך את ההילוכים לסל"ד גבוה (לפחות 3500-4000 סל"ד) לאורך זמן. בזמן ההמתנה לבדיקה במכון הרישוי מומלץ שלא לדומם את הרכב, במידה ואתם נדרשים לצאת מהרכב כדי להירשם לבדיקה קחו איתכם מישהו שישמור על הרכב פועל בזמן שאתם עוזבים אותו. רגע לפני בדיקת הזיהום עצמה, מומלץ לתת כמה "מכות גז" חזקות בהילוך סרק ולהעלות את המנוע שוב לסל"ד גבוה (סביב 4000-4500 סל"ד) כדי לוודא חימום של הממיר. הימנעו משימוש מיותר בתוספי דלק. שימוש נכון בתוסף דלק יכול להסיר שכבות של פיח המצטברות על הממיר הקטליטי ולפעולה טובה יותר של המנוע אבל אינו תחליף לפיתרון של תקלות במנוע או במערכת ההזרקה. חשוב להשתמש רק בתוספי דלק איכותיים וחשוב לא פחות להקפיד על ריכוז התוסף. ריכוז מוגזם של התוסף במיכל הדלק עלול לגרום לסתימות ולבעיות במערכת הדלק. במידה והחלטתם על שימוש בתוסף כדאי (אך אין חובה) להוסיף אותו לפני טיפול שכולל החלפת שמנים, כיוון שהפיח שמנקה התוסף מתנקז אל שמן המנוע. כמו כן, כדי להגביר את האפקטיביות של התוסף יש לבצע נסיעות "אגרסיביות" בזמן שהתוסף במערכת, כלומר לבצע נסיעות מהירות בסל"ד גבוה יחסית. נכשלתם בבדיקת זיהום אוויר? מה עושים? הניסיון מלמד כי בחלק מהמקרים ניתן לשפר את תוצאות בדיקת זיהום האוויר בצורה פשוטה וללא הוצאות כספיות גדולות. במידה ולא הקפדתם על כל הרשום בחלק הקודם של המאמר, כדאי לחזור, לקרוא אותה שוב ולבצע בהתאם. במקרים רבים ההבדלים ניכרים והקפדה יתרה על האמור מעלה תשפר משמעותית את תוצאות בדיקת זיהום האוויר. חלק ממכוני הרישוי מציעים ללקוחות שנכשלים בבדיקת זיהום האוויר לרכוש במקום תוסף לניקוי מערכת הדלק ולשיפור פליטת המזהמים של הרכב. במידה ונתקלתם בהצעה כזאת, בדקו היטב מה איכותו של התוסף שמבקשים למכור לכם ומה מחירו המבוקש. אל תתפתו לעסקאות מפוקפקות בשטח ואל תשכחו שתוסף דלק דורש זמן עבודה מסוים במנוע כדי לספק תוצאות. אם מיד לאחר הכנסת התוסף למערכת הרכב עבר את בדיקת הזיהום, כנראה ששילמתם לשווא על תוסף דלק. לפני הכנסת התוסף בדקו גם מה המינון המומלץ לתוסף ואל תתפתו להגדיל אותו. אם כל העצות שניתנו עד כה לא עזרו ועדיין לא הצלחתם לעבור את הבדיקה, כנראה שהבעיה חמורה יותר ודורשת טיפול רציני יותר. רגע לפני שאתם נכנסים לפאניקה ומתקשרים למנהל הבנק, כדאי שתבינו טוב יותר את תוצאות הבדיקה ואז תוכלו לכוון את עצמכם לתיקון טוב, יעיל וממוקד יותר של הבעיה. הנתון הבעייתי מופיע בטופס בדיקת הזיהום ובעזרתו נוכל לכוון אתכם טוב יותר אל מקור הבעיה. ערכי למבדה גבוהים - תערובת ענייה ראשית, ננצל את ההזדמנות להסבר קצר וממצה על ערך הלמבדה. הלבדה הוא ערך שמחושב על סמך מדידת גזי החמצן (O2) והפחמימנים (HC). למבדה 1.000 פירושו שתערובת הדלק והאוויר המוזנת למנוע אידיאלית, ופעולתה של מערכת ההזרקה מושלמת. במצב זה היחס בין חלקיקי האוויר לחלקיקי הדלק הוא 14.7 חלקיקי אוויר לחלקיק אחד של דלק. כאשר התערובת ענייה (כלומר נכנסים יותר חלקיקי אוויר ופחות חלקיקי דלק) ערך הלמבדה יעלה. הרף העליון שקבע משרד התחבורה לערך הלמבדה הוא 1.03. מה יכול לגרום לערך למבדה גבוה, בהנחה ושאר הערכים של גזי הפליטה תקינים? * חדירת אוויר למערכת הפליטה - במידה ואוויר חודר אל מערכת הפליטה (האגזוז) של הרכב, המדידה שמבצע מכשיר המדידה (האנלייזר) של מכון הרישוי לא תיהיה מדויקת כיוון שגזי הפליטה נמהלים עם אוויר חיצוני. יש לבדוק את מערכת הפליטה של הרכב לכל אורכה ולחפש סימנים לדליפות אוויר, שנגרמים כתוצאה מריקבונות בצנרת או מחיבורים לקויים. * אנלייזר לא תקין/לא מכויל/מושך אוויר - האנלייזר במכון הרישוי אמור לעבור כיול בכל בוקר וכיול תקופתי של מכון התקנים. במידה ויש ספק לגבי תקינות האנלייזר של מכון הבדיקה אין הרבה מה לעשות, חוץ מלגשת שוב לבדיקה ביום אחר ובמסלול בדיקה אחר ולקוות לטוב. כמו כן, כדאי לוודא שפיית הדגימה של האנלייזר תיהיה כמה שיותר עמוק בתוך האגזוז. * דלק לא תקין (מהול או בעל אוקטן נמוך) - דלק לא תקין לרוב יורגש גם בפעולה לא תקינה של הרכב, למשל קרטועים, חוסר סחיבה ותצרוכת דלק גבוהה. יחד עם אלו, כמובן, הוא גם יעלה את ערך הלמבדה של בעקבות בעירה לא יעילה. רצוי להקפיד ולתדלק את הרכב בתחנת דלק קבועה ומהימנה, ובמקרה של חשש להחליף תחנה כדי לאמת את מקור הבעיה. במקרים מסוימים ניתן להוסיף לדלק תוסף משפר אוקטן כדי להוריד את ערך הלמבדה. * צריכת שמן במנוע - אדי השמן שנשרפים במנוע גורמים לפעולה לא יעילה של הממיר, דבר שיכול להעלות את ערך הלמבדה. כמובן שרצוי לתקן את הבעיה שגורמת לצריכת שמן במנוע, אולם צריכת שמן קלה מקובלת במנועים מסוימים ולא תמיד דורשת תיקון. ברכבים שנוסעים בעיקר בעיר מצטברת שכבה קלה של שמן הממיר שגורמת לפעולה איטית שלו. כדי להקל ולשפר את פעולת הממיר מומלץ להוסיף תוסף דלק איכותי ולבצע נסיעה ארוכה ומאומצת עם הרכב, שתסיר את שכבת השמן והפיח שהצטברה על הממיר ואולי תאפשר מעבר של הטסט. * חיישן חמצן עייף - חיישן החמצן מותקן באגזוז, על צינור הפליטה שמתחבר לסעפת הפליטה במנוע. חיישן זה מודד את תערובת הגזים שנפלטת מהמנוע ומדווח למחשב, כדי שיוכל לתקן את תערובת הדלק והאוויר בהתאם כדי להגיע לבעירה אופטימלית. חיישן החמצן צריך לבצע את המדידה בפרק זמן מסוים, ועם הזמן כשהוא מתיישן זמני המדידה שלו מתארכים וכתוצאה מכך התוצאות שהוא מחזיר לא מדויקות וזיהום האוויר עולה. בסופו של דבר לא יהיה מנוס אלא להחליף את החיישן הישן בחיישן חדש, אולם כדי לנסות ולשפר באופן זמני את ביצועי החיישן העייף ניתן לתת, רגע לפני הבדיקה, כמה "לחיצות" בסל"ד גבוה (ובהילוך סרק, כמובן) ולהגיע ל4500 סל"ד לפחות בכל פעם. פעולה זו שוטפת את חיישן החמצן משאריות פיח ושמן שנצטברו עליו ומשפרת קלות את פעולתו. * ממיר קטליטי עייף / סתום - הממיר הקטליטי מותקן במערכת הפליטה של הרכב ותפקידו לנטרל את הגזים הרעילים הנפלטים מהמנוע ע"י תגובה כימית. שאריות של שמן שנשרף במנוע, לכלוך שנכנס למערכת כתוצאה משימוש בדלק מהול או טמפרטורת עבודה נמוכה של הממיר מורידים מיעילות הפעולה של הממיר וכמובן מעלים את רמות זיהום האוויר הנפלטות מהרכב. במקרים מסוימים חימום של הממיר (כפי שתואר קודם) יכולים לשפר את פעולתו של הממיר באופן זמני ולאפשר ערכים טובים מספיק כדי לעבור את הבדיקה. במקרים אחרים אין ברירה אלא להחליף ממיר קטליטי. ערכי למבדה נמוכים (תערובת עשירה) כפי שהוסבר קודם, כאשר ערך הלמבדה המחושב נמוך מ1.000 המסקנה היא שהתערובת של הדלק והאוויר המוזנת למנוע עשירה בחלקיקי דלק וענייה בחלקיקי אוויר. ערכי למבדה נמוכים יגררו בדרך כלל גם תצרוכת דלק גבוהה ואף חוסר סחיבה של הרכב ועשן שחור מהאגזוז. מה יכול לגרום לערך למבדה נמוך, בהנחה ושאר הערכים של גזי הפליטה תקינים? * טמפרטורת עבודה של הרכב - אחד מהחיישנים המשמשים את מערכת ההזרקה ברכב הוא חיישן הטמפרטורה. חיישן זה מודד את טמפרטורת המנוע באופן רציף וכאשר המנוע קר הוא מדווח חזרה למחשב ההזרקה שמבצע העשרה של התערובת, פעולה שדומה לפעולת הצ'וק ברכבים עם קרבורטור. במידה והגעתם לפני שהרכב הספיק להגיע לטמפרטורת עבודה או שהרכב התקרר במהלך ההמתנה לבדיקה ייתכן וזאת הסיבה למדידה הנמוכה. במקרים אחרים חיישן טמפרטורת מנוע לא תקין גורם לקריאה שגויה ולהעשרת תערובת מיותרת. * פילטר אוויר סתום - פילטר סתום או מלוכלך מקטין את כמות האוויר שזורמת דרכו וכתוצאה מכך עלול לגרום לכמות אוויר קטנה מידי בתערובת הדלק-אוויר. יש לוודא את מצבו של פילטר האוויר ובמידת הצורך להחליפו בפילטר חדש ואיכותי. * חיישן חמצן עייף או לא תקין - עוד על פעולתו של חיישן החמצן תוכלו לקרוא בחלק המדבר על ערכי למבדה גבוהים. באופן כללי, חיישן הלמבדה בהחלט יכול לגרום גם לערכי למבדה נמוכים כתוצאה מתערובת עשירה. במקרים אלו לרוב נדרשת החלפה של החיישן. * דליפת דלק מהמזרקים - מזרקי הדלק הם אלו שאחראים על אספקה של כמות דלק מדויקת אל המנוע. המזרקים מקבלים פיקוד חשמלי ממחשב ההזרקה ונפתחים לפרק זמן קצוב כדי לאפשר זרימה של דלק פנימה אל תא השריפה. במידה ואחד או יותר מהמזרקים דולף, כמות הדלק העודפת שמוזנת את לא הבעירה תגדל והתוצאה תהיה ערך למבדה נמוך. * חיישן כמות אוויר - תפקידו למדוד את כמות האוויר שמוזנת אל המנוע ולהתאים את כמות הדלק אל כמות האוויר. חיישן כמות אוויר שאינו מודד נכונה את כמות האוויר המוזנת אל המנוע עלול לגרום להזרקה עודפת של דלק ולערכי למבדה נמוכים. ערכי CO גבוהים במידה וערכי הגזים הנמדדים תקינים והלמבדה גם היא בטווח התקין, החשוד העיקרי הוא הממיר הקטליטי. ממיר לא תקין (או שאינו מותקן כלל) לא יצליח להוריד את ערכי הCO הנפלטים מהרכב. במקרים מסוימים ממיר שאינו תקין יראה ערכי CO גבוהים רק בסל"ד גבוה (אז כמות המזהמים שנפלטים גבוהה יותר וממיר שאינו תקין יתקשה להתמודד איתם) או ערכי CO גבוהים בסל"ד סרק (אז טמפרטורת העבודה של הממיר נמוכה יותר ויעילות הפעולה שלו פוחתת). המחירים של הממירים הקטליטיים המקוריים לרוב גבוהים יחסית ולכן גם מעטים בוחרים להתקינם. קיימים בשוק ממירים קטליטיים תחליפיים שעלותם נמוכה יותר, אם כי חשוב לציין שהניסיון מראה שגם אורך החיים שלהם נמוך יותר משל ממיר מקורי. כאשר ההפרש במחיר גדול במיוחד, ככל הנראה משתלם לקחת את הסיכון ולהתקין ממיר חליפי. במידה ומותקן ממיר חליפי, חשוב לוודא עם מכון האגזוזים או בעל המקצוע שמחליף את הממיר כי הממיר התחליפי תואם במאת האחוזים לממיר המקורי שפורק מהרכב, הן מבחינת גודלו הפיזי והן מבחינת קוטר צינורות הכניסה לממיר.
  13. כל עוד לא ברור מה התקלה, אין שום משמעות להצעות המחיר. לבן שלך הציעו להחליף את כל המערכת, ולך הציעו פתרון כלשהו. אבל מבלי שנעשתה דיאגנוסטיקה רצינית, ההצעות הללו לא שוות כלום. לך לאדם אמין, שזה המקצוע שלו (קירור אשר בפ"ת לדוג) ותברר מה התקלה באמת.
  14. לא הבנתי מה אתה רוצה. תנסה להעלות סירטון עם הרעש. בכל זאת, לאתר מקור רעש ברכב זה לא דבר פשוט.
×
×
  • תוכן חדש...