lanosforce

עם מה אטמת את הפנס בחזרה אלי? ואיך העברת את החיווט לתאורה של האיינג'ל אייז?

מול שיפודיית פלפלה (גם מומלץ בחום בייחוד למי שאוהב לראות אקוואריומים ענקיים עם דגים אקזוטיים)

את זה... אנחנו לא צריכים לדעת.

אוי כמה אהבה יש לי לרכב הזה. חמש שנים של בעלות מאושרת על אוונסיס דור שני ובעצם כמעט כל מה שיש לי לאמר זה דברים טובים. נוחות הנסיעה, זריזות יחסית טובה - אותי היא סיפקה במובן הזה. איכות חומרים והרכבה נהדרים - אבל הדור שהיה אצלי היה די נדיר בארץ והפלסטיקה היתה מאוד יקרה אם משהו היה נשבר. בדור השלישי - כבר הרבה יותר נפוץ בארץ ואמנם הגיר רציף ולא פלנטרי אבל זה גיר רציף טוב והוא גם שקט יותר בשיוט במהירות בגבול החוק. סוג של רכב BULLET PROOF - למרות שמכרתי אותה עם בלאי מאוד גבוה עדיין נסעה מצויין!

סאב 14 אינטש? אתה בטוח? פעם ראשונה שאני שומע על מידה כזו - ראיתי כבר 13.5 אבל 14 פעם ראשונה. אם הסאב נוטה להיות פאנטשי (כלומר נותן מכת פטיש מהירה ומדוייקת) אז קודם כל הוא כנראה מנגן חזק מאוד באור ה80 הרץ ומצד שני יכול להיות שהתיבה שהוא נמצא בה היא קטנה מידי ולא מאפשרת לו לרדת לתדרים הנמוכים באזור ה40 עד 20 הרץ. תבדוק גם במגבר שהוא מחובר אליו - איך הקרוס אובר מוגדר.

אני חושב שאפשר למצוא היום שלל מערכות שכאלו אצל כל מתקין הכי פשוט בסביבות ה400-600 שקלים.

לי היה שיאומי מי מקס (דור ראשון) וברכב הנוכחי יש לי יחידת ראש של סינקופה - לא היו שום בעיות. כרגע יש לי סמסונג A70 - גם עובד פיקס. יכול להיות שחוץ מסדרות מסויימות הם באמת (שיאומי) משתמשים במשדר או בקוד תוכנה עם ביצועים ירודים אבל ברגע שמערכת הראש עובדת טוב עם טלפון אחד - הבעיה היא בטלפון האחר מן הסתם. הכותרת אומרת - מולטימדיה סינקופה תקלה כשהיא אמורה להיות תקלה בשידור\קליטה BT בין מערכת סינקופה לשיאומי אם אתה ממש רוצה תקליט סרטון שמדגים את התקלה בין השיאומי שלך לסינקופה ותשלח את זה לשיאומי - אם תצליח לארגן מספר אנשים עם שיאומי ומספר אנשים עם סמסונג (מספיק שניים שלושה לדעתי) אז יש לך "שחזור" מוצלח של התקלה וזה גם יוכיח שקיימת בעיה סידרתית. הם יתקנו.

קופר S ולא העלית סיקור - לא יפה! מחכים

רק היום ראיתי את השרשור הזה - היה כיף לקרוא! זה רכב עם עיצוב סופר צעיר והוא נראה ככה גם עד היום - אין על האיטלקים בקטע הזה - עובדה, פיאט 500. בטח גם פיספסתי סיקור על המיני - אשמח לקישור אם יש?

רפי אני גם חולה על יוסי אבל למה פעמיים? למה פעמיים? בכל מקרה גם מציע לפנות בהודעה פרטית לחבר הפורום PSDD ולבקש ממנו חוות דעת על מערכת שהתקין ב500 שלו (יותר נכון אבארט').

עוד מעט גם תגיד שהמים היו רטובים. תשים לב גם לגומיות בידוד ואיטום של מסגרות הדלתות - הן משום מה בפורדים האלו נוטות ליפול וזה נראה ממש כמו כלב עם לשון בחוץ. מתחדשת!

ווק כבד? כאילו מייד אין צ'יינה? או שזה מונגוליה בכלל - וואלה "ווק כבד" סגנון מוזיקה חדש

מוסטנג זה הדבר הראשון שעולה לי לראש - יש היצע רחב מאוד ביד2 אתה תמצא אותם במחירים מצחיקים יחסית, 210 כוחות סוס על הרבה מאוד רכב.

כשאתה אומר יפני זה כולל גם לקסוס ואינפיניטי כי ברמת העקרון הן - אמריקאיות. אבל הן חזקות, הן אמינות, הן נוחות לטיפולים - הלקסוס אפילו תהיה שפויה במידת מה לטיפולים. ניסית בימר 528I ובגלל ששני חברי פורום רשמו לך שטיפול קטן יהיה יקר בהרבה מ1K שקלים כשאתה לא יודע בכלל אם הם אי פעם בכלל היו בעלים של רכב שכזה - שמע, לא הייתי קונה את כל מה שמוכרים לי כמו שלא מאמין לכל מה שאומרים לי. מרגיש קצת כמו "חופש גדול" אם להיות כנה. אני מקווה שאתה בכלל לוקח בחשבון עלויות של אחזקת רכב, עלויות של דלק, ביטוחים וטסטים - אתה צריך לבדוק את הדברים האלה לגופו של כל רכב.

דיזלדת שמח!

ברכב הקודם - מיצויבישי לנסר - התקנתי צלחות אחוריות של AMC - סיניים ורפידות של REMSA לא הבחנתי בשום דבר מיוחד או יוצא דופן - הרכב בלם טוב ושקט. אפילו אם נשחקות קצת יותר מהר - עלו חצי. בסובארו כרגע יש לי אמנם רפידות של TRW אם אני זוכר נכון (מותג בתחום) מקדימה אבל הצלחות סיניות - נוסעת כבר כמה חודשים וגם צלחה את החורף - הרכב בולם נהדר ושקט. חייב לציין - לא מתגרזן עם הרכב, לא נוסע טכני.

בסובארו יש לי מישלן אנרג'י סייבר והם פשוט מעולים - כבר נמצאים בשנה השלישית שלהם והרכב עדיין שקט ואוחז נהדר והם לא מראים סימני התייבשות - אם כי, גם אם הטסט הקרוב אעבור איתם - זה האחרון שאעבור איתם, לא מחזיק צמיגים ליותר מארבע שנים ככלל. לא חוויתי איתם תקר, הם בפירוש איכותיים יותר באופן מובהק מכל צמיג אחר שהיה לי עד היום. עדיין שומרים על לחץ אוויר תקין - ממלא פעם בכמה חודשים בין 2-4 PSI - בחיי. לרביעיה הבאה אני גם שוקל את הגודייר אפישנטגריפ אבל לא תהיה לי שום בעיה להתקין שוב מישלן.

זה כבר מראה לך שהתקלה לא בHU של סינקופה אלא בטלפון שלך - תציג את הדברים נכון, כפי שהם. ניסית לעשות את הדבר הכי פשוט בעולם כמו לכבות את הטלפון שלך לגמריי ואז להדליק אותו? (זה "קצת" ינקה את כל מה שרץ בזיכרון והמעבד).

זה ממש קשה עד בלתי אפשרי להסביר סלופים בהודעה אחת. בגדול - הכל עניין של תזמון ועוצמה. אני לא הייתי נוגע בSLA - זה רק מתכון להוספת עיוותים ובסופו של דבר שריפת רמקולים או ערוץ הגברה או שניהם. אתה צריך לקחת בחשבון לא רק את איכות הקלטה ויחידת הראש אלא גם את העובדה שאתה מעביר כבל RCA ובדרך בתוך הרכב יש מודולים אלקטרוניים, מחשבים ועוד והכבלים האלה קולטים את זה. אתה צריך לקחת בחשבון שיש לרכב מערכת חשמל, הרכב לא חדש וזו מערכת חשמל לא חזקה במיוחד מלחתכילה וגם זה לבד - בסיס לעיוותים ונקודת כשל. הנתון של 2.4V שציינת בתור מתח המוצא של הHU שלך נמצא היטב בתוך טווח הרגישות של המגבר המצויין הזה מבית אלפיין - אל תיגע בSLA. לגבי החישוב של הוולטאז' - אם אין לך PROBE מסוג מתאים בכדי להתחבר אל החיווט ולמדוד מתח מוצא אתה צריך לקפוץ לחנות אלקטרוניקה ולקנות PROBE מתאים או לבנות אחד בעצמך. לא הייתי מודאג גם לגבי זה וגם בתור אחד שיש לו SMD DD1 (שכרגע בכלל נמצא כבר שנתיים או יותר אצל חבר פורום אחר) הגעתי למסקנה שב95% מהמקרים אני בכלל לא אשתמש במוצר הזה - למה? כי בחיים האמיתיים כשאתה תכוון את המוצר הזה לנקודת השיא של הגיין לפני שהוא יראה לך חיווי THD - עדיין, כשאתה תפעיל את המערכת ולא תנגן שום דבר - אתה תשמע רעש של HISS מהמערכת ותיאלץ להוריד את הגיין. אני פשוט מכוון את הגיין עד לרגע שבו אני שומע HISS מהמערכת ומוריד טיפה למטה וזהו - מה זה משנה עד לאן אתה יכול לקחת את המערכת לנקודת הקצה לפני שאתה מקבל עיוות שמיע אם הרבה לפני כן סף הרעש של המגבר (הSNR) נפרץ? בכל זאת - תעשה לך את המדידה הזו - אם הSNR לא יפרץ אז לפחות באמת תנצל אותה עד תום אבל מהניסיון שלי - במערכות בהן יש כבלי RCA בין הHU למגברים (שזה עיקר המערכות עדיין) - הגיין הסופי למערכת שקטה יראה לך עד כמה המציאות עגומה. לגבי סלופים תחשוב על זה ככה - בעקרון קרוסאוברים בנויים ברמה הכי בסיסת שלהם או מסליל או מקבל - זה חיתוך בסלופ 6 בדרגה שניה זה שילוב של סליל וקבל - או קבל וסליל (תלוי אם זה HPF או LPF) - זה חיתוך 12 וכך הלאה.. עכשיו - האות, הסיגנל כלומר, עוברים דרך אותו הסליל או אותו הקבל ובזמן שלוקח להם לעבור את הסליל או לעבור את הקבל - הם מעוקבים מן הסתם. הזמן הזה שבו הם מעוקבים נמדד בכ90 מעלות לכל רכיב שהם עוברים בדרך - 90 מעלות ממה אבל? וכאן דרך אגב נולדות כל מיני שטויות ודברי הבלים שאתה שומע מהרבה מאוד אנשים לגבי אימג'ינג והזווית שבה מתקינים את הרמקול ואיפה הקול של הזמר נמצא וכך הלאה - אלוהים כמה שטויות! בסופו של דבר 90 מעלות - הכוונה היא לרבע אורך גל קול. מחזור מלא של גל קול מתחיל בנקודת 0 בזמן וגם בהגברה - כלומר מתח ואז הוא עושה את החצי העליון - ב90 מעלות (6דיבי) הוא מגיע לשיא מסילת המתח (5V נניח שזה מבחינתך הגיין!) ואז הוא חוזר שוב ל0V וזה נקודת ה180 מעלות (12 דיבי) ואז הוא מתחיל את חצי הגל התחתון של ה5V ובנקודה של ה270 מעלות (18 דיבי) הוא נמצא בשיא השלילי של הגיין (כלומר הרמקול זז אחורה במקום קדימה במובן החשמלי - במידה והוא בפאזה ישרה ולא הפוכה) ואז הוא שוב חוזר לנקודת ה0 אבל הוא כבר בהסטת פאזה של 360 מעלות או 24 דיבי. אז בסופו של דבר להפיכת פאזה יש משמעות בעצם של הפיכת כיוון הממברנה של הרמקול ובמקום לזוז החוצה לעומת רמקול שמנגן את אותו התדר ללא חיתוך כלשהוא - הוא יזוז פנימה! ואז תחשוב על זה ככה - לקחת שני רמקולים שמנגנים אחד מול השני - שניהם זזים פנימה או שניהם זזים החוצה - אתה סה"כ לא אמור לקבל ביטולים (לא אמור, כי יש עוד תופעות פיזיות שמתקיימות ברכב הודות למרחקים בין הרמקולים והזוויות שלהם). עכשיו לקחת אחד מהם וחתכת אותו ב12 דיבי או שהפכת את הקטביות של החוטים שלו - הוא זז הפוך לרמקול שמולו ומבטל חלק ניכר מהתדרים שאותו הרמקול מפיק - בעיקר התדרים הארוכים (באס, מידבאס). בסופו של דבר הרמקול ינגן את אותו הדבר - רק כשאתה מפעיל עליו חיתוך בסלופ מסויים - אתה מעקב אותו לעומת הרמקול המקביל אליו ברבע או חצי או שלושת רבעי או אפילו אורך גל שלם. תיקח עכשיו זוג מידבאסים וסאב וופר - אתה מעקב את זוג המידבאסים בחצי אורך גל (כלומר הם מתחילים לנגן מהחצי השלילי של המתח - תזכור, מתח לרמקולים הוא AC) בעוד הסאב וופר גם חתוך ב12 דיבי - יתכן מאוד שהסאב וופר והמידבאסים יבטלו זה את זה. אבל גם בגלל המרחק של הסאב וופר מהמידבאסים וגם בכלל הזווית שהוא נמצא בה וגם בגלל מהירות העבודה שלו שהיא מאוד מאוד איטית ביחס למידבאסים - דווקא הם לא יבטלו זה את זה ואתה תקבל הגבר אבל עדיין יהיה ביניהם הפרש תזמון שיצור בעיות אחרות שקשורות לאימג' אז מנסים להפוך לסאב וופר או להפוך למידבאסים את הפאזה וכמעט תמיד בנקודה כזו או אחרת אתה תמצא תזמון בין המידבאסים לסאב וופר שנשמע טוב. מהשנקל שלי - הסאב וופר הוא אלמנט מאוד איטי ולרוב נמצא בתא המטען - המטרה שלך היא לאחר את הסט הקידמי ככל הניתן לעומת הסאב וופר בכדי לבצע זאת - חיתוך חד מאוד (סלופ גבוה) שיעקב את הסט הקידמי ככל הניתן - לעומת זאת חיתוך מתון יחסית לסאב וופר אבל חסימה של גבול התדר שלו באופן ניכר - יאטו במידה מזערית את הסאב וופר ולעומת זאת יאטו בצורה ניכרת יותר את הסט הקידמי ויאפשרו לצמצם את פער התזמון בין הסאב לסט וכך תקבל בפועל אימג' טוב יותר מהמערכת וגם הגבר מיטבי. מכאן ועד שיקולים נוספים לסלופים, פאזות וכך הלאה - יש יותר מידי לכתוב.

מאזדה 2 מהדור האחרון וגם האחד אולי לפניה לא רכב הכי נוח גם כן אבל בתקציב 40 אם אני לא טועה עדיין במדובר ברכבים שיש בהם נוחות - מבחינת כיול מתלים. תעשה נסיעת מבחן. אני לא הייתי פוסל גם רכבים כמו קיה פורטה או מיצולנסר ודווקא הייתי הולך על המנוע 1.8 - יש לדגם הזה אמנם צריכת דלק יותר טובה אבל גם מתלים יותר טובים (בייחוד האחוריים) וגם גיר רציף עם שישה נקודות העברה - רכב נוח, פרקטי וסה"כ אמין ופשוט לתחזוקה.

אם אתה מחפש חיסכון בדלק ונוחות למה אתה בוחר בצמיגים שהם מוכווני ביצועים? הם יותר "דביקים" ברגע שהם מגיעים לטמפרטורת העבודה שלהם וכשהם לא - הם סתם נוקשים יותר ורועשים יותר ובפועל אתה לא משתמש בהם נכון. למה לבזבז גומי יקר וגם להשתמש בו לא נכון כשאתה יכול לרכוש משהו קצת יותר זול וגם יהיה הרבה יותר נכון ומתאים לשימוש היומיומי של הרכב? אתה עולה על מסלול? נמצא במועדון נהיגה? אתה מחמם בכלל צמיגים לפני נסיעה טכנית? הנקוק קינרג'י מישלן אנרג'י סייבר גודייר אפישנטגריפ (לא הפרפורמנס) סתם נקודה למחשבה. באמת אחד מערוצי הרכב הטובים ביותר שאני מכיר: [video=youtube;YhwD-b0d9DY]

פאק - יונדאי I30 CROSS - בדיוק מה שהיה חסר להם.

תנסה את חבר הפורום SEMIKIMO וגם את יוסי אלפיין (תריץ חיפוש) מecaudio.co.il (עילית קאר אודיו).

תחכה למספר קונים פוטנציאליים ולבינתיים תיגש לקבל הצעת מחיר מהטרייד - שיהיה לך אמדן של הפערים. יהיה לך הרבה יותר קל לקבל לאחר מכן החלטה.

אם אין לך לחץ בזמן ברור - תתעזר בסבלנות ותנסה למכור - היה וראית שזה לא הולך - בעיני, להפסד על המחירון בעסקת טרייד אין - מה שאתה מרוויח זה הרבה מאוד נוחות ואם להיות כנה - הזמן שאתה מפסיד לפעמים בהתעסקות עם רוכשים והיעדרות מהעבודה - שווה לא מעט.