נירו72

אפילו נירו או בשמו האמיתי ניר הרים ידיים אחרי זה. כבר יותר מדי פעמים דפקתי את הראש בשרשור הזה, אני חושש שהקיר או הראש החבוט שלי לא יעמדו בעוד.

עוד אופציה יותר נוחה וקלה: https://www.anker-il.co.il/product/anker-soundcore-c40i-a3331-black אפשר להשיג בדוד עלי בחצי מחיר. החברה נחשבת די טובה ויציבה, וברמה גבוהה מבחינת VFM. תבדוק ביקורות.

שני הסנט שלי: 1. חשמלאי וכל עצמאי הוא גם נותן שירות ללקוח ישראלי (מאתגר מאוד), וגם צריך לקבל תמורה כספית הולמת בלי התעסקות ובלי אנרגיות שליליות ומריבות ודברים שהולכים איתך הביתה. אתה לא בוחר את הלקוחות, הם בוחרים אותך. בלי "אח שלי, אין לי כרגע את כל הסכום, אתן לך 100 ותבוא עוד יומיים תקבל את השאר" ואז נעלם. 2. ברמת מס' העבודות ובסכומים שאתה מדבר האופציה היחידה שזה בקושי יצדיק את זה אם בכלל זה לעבוד בשחור (ואין בזה המלצה לכך) עם כל החששות שיעלו עליך. עם חשבוניות ובניכוי מס כעבודה שניה לא בטוח שבכלל תרוויח משהו שמעל משכורת מינימום של 30 ש"ח לשעה אם תנכה גם הוצאות נלוות. מהחישובים של "הוא עשה 800 בשעה, אני עושה 4 שעות בחודש עשיתי 3,200 ש"ח" בסוף אתה צריך רכב, ציוד, ביטוח, החזקת רכב, בלת"מים בדמות ד"וח פקח או מכה ברכב שאז אתה מעלה לנו תמונות ושואל מה כדאי לעשות 🙂 או רעב שנגמר במנה שווארמה. בסוף מגלים שזה לא מצדיק את זה. אין טעם להחזיק ציוד, רכב, ולהשקיע זמן ואנרגיה מתחת להכנסה מסוימת ויחידה. בתור עבודה שניה ועם המיסוי המטורף על זה וההוצאות שלך עוד תצא בהפסד.

לנד קרוזר זה רכב שנועד לעשות שטח, ורכב שתוכנן לשטח לעולם לא יהיה נוח כמו רכב שתוכנן בעיקר לכביש. אם אתה מחפש נוחות מבחינת שיכוך על הכביש אני ממש לא בטוח שזה הרכב הנכון. בעיקר ביחס לשאר הרכבים שהזכרנו בסגמנט שכן אהבת כמו לקסוס, אאודי, ג'נסיס ו-וולוו.

שיטת "מחליף" בפעולה. מת על השיטה הזו בארץ. אנחנו לא יודעים, אבל בוא נתחיל להחליף חלקים עד שמשהו יסתדר. או שלא. מה אכפת לנו הלקוח זה שמשלם. ככה לא פותרים בעיות ולא מאבחנים דברים. צריך לחשוב מה יכול לגרום לכך שמנוע קר לאחר 15 דקות שזה בערך כשהמנוע מגיע לטמפ' עבודה מתחמם. להתחבר לסקאנר איכותי, לראות קודי תקלות, לראות מתי התחמם, לבדוק את המערכות שקשורות, לתת פיקוד למערכת מערכת ולראות אם מגיבה. לבדוק על הסקאנר מרגע שהרכב קר איך נראים הפרמטרים של המנוע ואיך עובדות כל המערכות. ובמידת הצורך גם לוגים. הכי קל לרוץ למערכת הקירור, אבל מנוע לא מתחמם רק בגלל מערכת הקירור, עוד מערכות יכולות לגרום לו להתחממות. עכשיו איך בעל המוסך הגיע למסקנה שהלך המנוע אם הוא לא יודע מה הבעיה, ניחוש? לדעתי תמצא מוסך טוב שיודע לעשות אבחון כמו שצריך. המליצו לך על מוסך רון ויודע שהרבה ממליצים עליו. אם לא הוא תמצא אחד מומלץ באזור שלך. אני על המוסכניק הזה לא הייתי סומך.

תמיד תוכל למצוא לו שימוש כמו שלי. הוא מעמד חתולים מצוין.

אותי מטריד שרשום רעש מערכת שסתומים, ומתלה מרעיש. יחד עם כל המכות שהרכב עבר כולל תומך פגוש שבור מבחינת מכות יכול להיות שהרכב הזה עבר חיים לא פשוטים. בנוסף לזה שהיה ליסינג 3.5 שנים ובדר"כ אין היסטוריית טיפולים זו לא מציאה גדולה בעיניי. אין פה לכאורה איזה קטסטרופה רצינית, אבל זה רכב 5 שנים על הכביש, מתוכם 3.5 ליסינג ולא נראה מטופל ושמור במיוחד.

קשה לדעת אם ניקוי לבד יעזור. יכול לעזור ברמה שהבקפיירים יפסיקו והסחיבה תעלה וייסע חלק מה שיתן לך זמן לעבוד כשנעים ולא בשיא החורף, ומבלי לעשות נזק למנוע. כן יכול להיות שלא יעזור להגיע למלוא הפוטנציאל של המערכת. אבל זה תמיד שיקולים של עלות תועלת. האם במנוע ישן, שיש לו הרבה מערכות ואף אחת כבר לא 100% שווה להשקיע ובמה. זו החלטה אישית, ותלוי מה רמת השיפור שתהיה. על סקאנר אפשר לבדוק אם המערכת מגיעה לשיא הפוטנציאל כי הפתיחה והסגירה תתבטא במעלות וידוע מה הטווח הנכון של היצרן. אבל תמיד עדיף להתחיל מהקל לקשה. פייזרים זה לא דבר זול. וחלק ניתן לשפץ. לא יודע מה העלות כיום של חדשים, אבל מניח ששניים כולל מכס ומיסים מחו"ל יגיעו בקלות לבין 1,000 ל 2,000 ש"ח. בארץ בספק אם תמצא, ואם של חברה איכותית. ואחרי שתשמע את המחיר תיבהל.

מה לגביי מאזדה 6? מנוע בנזין ללא טורבו SKYACTIV, גיר פלנטרי של אייסין שידוע כאמין (אייסין שייכת לטויוטה ), גדול, מפנק יחסית לתקציב שלך והדרישות, ואמין.

אסביר לך למה עדיף שתתחיל בפלאשינג לפני הכל. כי אין ספק לפי מה שאתה מתאר שיש בוצה במנוע. הבוצה הזו יש לה נטיה לסתום את כל המעברים הצרים, ובהם גם הסולנואידים, הפייזרים, במכוניות שיש שסתומים הידראוליים נתקע בתוכם, מעברי שמן דקים מסביב לקאמשפטים וכו'. המערכת VCT בנויה על לחץ שמן, המותחנים של הטייימינג ועוד מערכות. המשאבת שמן כבר לא חדשה ולא 100% תפוקה, ואם המעברים לא מספיק טובים הלחץ יורד וזה פוגע במנוע כשקר וגם במערכת ה VCT גם אם תנקה אותה בנפרד. לכן קודם כל צריך להיפטר מכל הבוצה במנוע. צלם כשתפרק את המכסה שסתומים מכמה זוויות ואראה לך. לאחר שתעשה את זה, תנקה את הסולנואידים של ה VCT עם ספריי קרבורטורים. אבל כדי שהמעברים ייפתחו חבר להם 12V או סוללה של 9V גם תספיק. ואז תשחק עם המגע במהירות שייפתחו וייסגרו בתקתוקים מהירים. תעשה את זה כמה פעמים לשניהם. פייזרים זה כבר יותר מורכב. יש מנועים שאפשר לקבע את הקאמשפטים ולפרק את הפייזרים בלי לפרק את הטיימינג אלא רק לתפוס אותו במקומו שלא יזוז. זו הדרך הפשוטה. אצלי אי אפשר כי אין גישה לברגים של הפייזרים. לא יודע איך זה אצלך. כשתפרק מכסה שסתומים תצלם מכל הזוויות, וגם את הפייזרים שזה בגדול עבורך הדור החדש של הפולים שעל הקאמשפט ונראה אם יש גישה. ההסבר הכי פשוט עבורך שהם מדמים תזוזת שן בטיימינג קדימה או אחורה לפי הצורך. עכשיו תבין למה זה יכול לעשות בקפיירים. זה בגלל גומיה ישנה ו/או בעיה במערכת ה PCV שיוצרת לחץ על הגומיה ומשם זה דולף. או שלא שמו סיליקון בנקודות החיבור בראש גם לאחר החלפה ואז יטענו שהגומיה לא טובה 🙂 . אם אצלך זה יבש זה אומר שאין לך בעיה במערכת ה PCV והגומיה עדיין אוטמת. אני למשל כמניעה אם מפרק מכסה שסתומים ומתכוון להחזיק את הרכב תקופה, מחליף כבר גומיה על הדרך.

המזרקים יושבים בראש באלכסון לכיוון החלק הפנימי של התעלה שמובילה לשסתום, האוויר מגיע מהחוץ של התעלה, ושניהם אלכסוניים כלפי מטה. השילוב של זה עם מבנה התעלה וסחרור האוויר כלפי פנים ומטה יוצר מבנה שהחלק העליון והחיצון של התעלה לא עובר דרכו דלק, משם זה מתחיל להיבנות בהדרגה כלפי פנים. כשרכב מתחיל לאכול שמן זה מגיע ל egr ומחמיר במהירות. השוני הוא שבדור הישן של המנועים ההזרקה הייתה בכלל לפני הראש, בקצה של סעפת היניקה שם התערבבה עם האוויר, בדור שלאחריה המזרקים הזריקו ישירות לראש ולא לסעפת. פה התחילו הבעיות של ההצטברות.

ה egr מתחבר לסעפת יניקה. למעשה זו תופעה ידועה בהרבה מכוניות שהמעבר בראש לשסתומים נסתם עם הזמן וצריך לנקות. גם אצלי ניקיתי כשפירקתי סעפת יניקה לצורך החלפת הפרפרים בסעפת. זה ממש נהיה גוש ומבין על מה הוא מדבר. בכלל מערכת ה egr טובה לסביבה, רעה מאוד למנוע. לא מכיר את כל הרכבים אבל יודע שבהרבה יצרנים ביטלו אותה בשנים האחרונות. גם בגלל שאין ממש צורך. בהזרקה ישירה ופייזרים התערובת כ"כ מדויקת שהיא לא תורמת כלום מלבד צרות.

אני כבר הבנתי שאין לו את הכלים תאורטית ומעשית לפתור כזו בעיה, וגם אין לו שיטה. הוא מדלג מנושא לנושא, מלא פרדוקסים וסתירות כמו מצד אחד הוא רוצה לפתור בעיות מורכבות לבד בלי סקאנר, בלי אבחון מקצועי מינימלי כמו forscsn, מצד שני לא בא לו לפרק מכסה שסתומים, אחד הדברים היותר קלים, ואז הוא מדבר על להחליף מנוע לבד, אבל מנוע משומש שבגילו כל החיישנים וחצי ממנו גוססים. כל דרך קבלת ההחלטות שלו קופצנית ובעייתית, לכן ניסיתי לזרום איתו בדרך שלו, אני הייתי בודק אחרת. מה שכן שמח שג'פטו הסכים איתי, לפעמים הוא כן צודק 🙂 . והשקעתי בזה לא מעט מחשבה וידע, כולל למשל חשבתי על דליפות אוויר בכניסה לצילינדר, בעיה בפרפר swirl flap שגורם לצילינדר 2 לקבל תערובת לא מדויקת ועוד. ובדרך האלימינציה וגם ידע שרכשתי על המנוע הזה מנסיוני. אבל כמו שהמוסכניק ששאל אמר גם אני נתקלתי בכל התקלות האלו, מעולם לא היו לי בקפיירים כמו שיש לו. בנסיון לעזור לו כי רק מוסכניק מקצועי או איש דיאגנוסטיקה טוב יעלה על זה מהר בלי לפרק ולהחליף חצי מנוע. למי שמבין זו לא תקלה מורכבת, אני מאמין שתוך 15 דקות עד שעה הייתי יודע מה גורם לה. ולכן כפשרה הצעתי לו לעשות פלאש מנוע ולהחליף שמן ופילטר שמן. הוא לא רוצה בלי ודאות, יותר מזה אין לי איך לעזור לו. בלי סקאנר ובדיקה רצינית, ובדיקת vct ופרמטרים נוספים ובלי לבדוק פייזרים על הקאמשפט אין לי דרך לעזור לו. אני יודע שזה לא כמו במונדיאו, בדקתי את המנוע. שוכח ששלחתי לך צילום מסך של איפה הסולנואיד שצריך לנתק? אצלך זה קויל אחד ראשי, ואצלי זה קוילים על פלג. אני גם חושב שזה סיכוי קלוש שזה החוט, כמו שלא חשבתי שזה הפלג או הקויל, אם יהיו בקפיירים כתוצאה מבעירה לא מושלמת הם יהיו באגזוז לא יעלו לסעפת יניקה. בגלל שלך אין ידע מקצועי וכלים לאבחון טובים, ואני לא ליד המנוע ומתבסס רק על מה שאתה אומר, אפילו סרטון עם הקולות לא העלית, במקומך הייתי עובד מהבסיס. בעיניי זו יכולה להיות רק בעיה בשסתום, טיימינג, או VCT שבגדול אפשר לומר שזה סוג של טיימינג כי הראשי תיבות של VCT זה Variable Camshaft Timing. תזמון שסתומים משתנה. ובגלל שאצלך הבעיה רק חלק מהזמן זה שולל בעיית טיימינג עצמו, או שסתום. לו היית רואה את הסרטונים ששלחתי לך גם היית מבין. לפי הסימפטומים ודרך האלימינציה אני כמעט בטוח שהבעיה מה VCT. פשוט לא משאיר מקום למשהו אחר. הפייזר עובד אבל חלקי בניגוד למצב שהוא היה תקוע לגמרי וזה כמעט בטוח כתוצאה מכך ששמן עובר בצורה חלקית, ולכן הוא נפתח באיחור ונסגר באיחור וכתוצאה יוצר בעירה מוקדמת כששסתום היניקה עוד פתוח ולכן יש לך בקפיירים לכיוון הפילטר ואין לך סחיבה לסירוגין. כשהרכב דורש קידום בלחיצת גז גבוהה הבעיה נוצרת. אם תיסע עדין ויעלה על סל"דים בצורה איטית הבעיה תהיה קלה או לא בכלל. וזה מה שתארת. ולכן אני משוכנע שזו הבעיה.

נירו לא צריך להעזר בו הוא מכיר את המנוע הזה היטב. כפי שכבר פרסמתי לא פעם יש לי פורד מונדאו 2.3 דורטק. אם יש בוצה באזור הקאמשפטים בוודאות תהיה בוצה בפייזרים. לו הייתה לו בעיה בקפיץ/מוביל שן בטיימינג לא היה עובד עגול בסרק, הסחיבה לא הייתה משתנה ולא היה עושה בקפיירים רק בחלק מהזמן ובעיקר במאמץ. אלו דברים של רמת הבנה בסיסית במנוע רכב. אבל אולי זה מה שאמר הג'פטו כששאלת אותו. תשמע עם כל הכבוד הכל יכול להשמע לך מוזר. אתה לא מכונאי מקצועי שמתעסק יום יום ברכבים בשביל להכיר את כל הבעיות. ויותר גרוע אתה לא עובד לפי שיטה, אלא לפי אינטואיציה ושליפות, ואין לך את הידע המקצועי והנסיון לעבוד כך. בסוף במקום לעבוד לפי שיטה ומקסימום להוציא כמה מאות ש"ח בשביל פתרון אתה תוציא פי עשר. אתה כבר מדבר ישר על להחליף מנוע. ואיזה מנוע תקנה? חדש מפורד? אתה תקנה מנוע מפירוק ישן כמו שלך שלא בטוח שבמצב יותר טוב. תעבוד מסודר ונכון. לא משנה אם לי או לאיש מקצוע שמבין על מה מדבר, אבל לכל אחד יש שיטה, העיקר שבסוף מגיעים לבעיה ולפתרון. אני מנסה לעזור לך מרחוק, ואתה כל דבר שוקל, חושב, קופץ להוא ולהוא ולזה, מדלג ממקום למקום ובסוף לא מגיע לשום מקום. אין דבר כזה לפתור בעיה בלי שיטה בלי לשלול דבר דבר ובלי לעבוד מסודר.

הייתי בדיוק במקום שלך. בסוף קניתי טאבלט ו.. לא מצאתי מה לעשות איתו. אבל לפחות יש לי טאבלט 🙂 .

זה לא "סתם" אלא בעיה ב VCT תשפיע על הצילינדר שהכי פחות אוטם. אלו שעובדים הכי הרבה במנוע כמו שלך ונשחקים הראשונים אלו 2 ו 3 ולכן זה הגיוני שבצילינדר מס' 2 תדלק מנורה. אם תבדוק קומפרסיה ו/או מרווח שסתומים מאמין שתראה שזה הצילינדר עם הכי פחות קומפרסיה. אני אפילו ממליץ שתעשה את הבדיקה הזו. לכן גם הגיוני שהטיפול בפיח משפיע חלקית ויש שיפור. כי זה משפיע על האטימה של צילינדר 2. החלפת פלג, החלפת קויל, עכשיו תבדוק את החיווט בצילינדר הזה אם רוצה לשלול. תחליף בין החוטים של צילינדר 2 עם צילינדר אחר ותבדוק אם הבעיה זזה למקום שהוחלף איתו חוט הצתה. לאחר מכן תעשה אותו הדבר עם המזרקים ותחליף בין צילינדר 2 לצילינדר אחר. לכל רכב בן 12 שנה כל תקלה יכולה לצוף, במיוחד אם הייתה אחזקת שבר שבה הוחלפו רק דברים שהתקלקלו ולא נעשה יישור קו. אני בשלי החלפתי לאחרונה את כל החיישנים כמעט יזום בלי בעיה מיוחדת. פשוט כי הגיעו לקילומטראז' מסוים וטווח ולא רוצה לחכות שיתחילו לי בעיות בדרך. יכול להניע את הרכב שלי בכל דקה לנסוע לאילת דרך רמת הגולן וחזרה בלי למצמץ ובלי לנסוע על 90. זה היתרון של טיפול איכותי ברכב.

רק חיזקת אותי שהבעיה שלך במערכת ה vct. אתה עוד תגיע לזה לבסוף. אבל אני לא מבין דבר אחד. קנית רכב ישן שהוא לא טויוטה, ואתה לא מוכן להשקיע בו אפילו כמה מאות לתיקון חירום שזה ברמת השמן, או להחליף בתדירות שמן כפי שמקובל וידוע שנכון למנוע בארץ, ואתה רוצה שיסע 5 שנים בלי להשקיע כלום. איך בדיוק זה אמור לעבוד אני לא יודע, אבל שיהיה בהצלחה.

הוא מחפש רכב נוח. משהו שיקל על הפציעה. רנגלר לא ממש עונה להגדרה של רכב נוח.

תשקלו גם יונדאי וניו. עונה לדרישות שלכם, אחד הזולים, וכל מי שקנה מרוצה.

לפי דבריך נראה לי תפור עליך ועל התקציב שלך אאודי Q3 שקצת יותר קטנה מה-Q5 אבל די והותר בשבילך. הדגם חדש, יצא בעולם רק לפני חצי שנה, הגרסה הרגילה מן הסתם קצת מרווחת יותר ונוחה, הספורטבק יותר יפה (בעיניי) קרבית וספורטיבית אולי על חשבון נוחות (כסאות ספורט). יש 3 מנועים, הגרסה הבכירה 45 TFSI quattro סביב 380,000 ש"ח משאיר לך תקציב לתוספות מיוחדות. מנוע בנזין, מוניטין של אאודי, עם אלמנטים ספורטיביים, בולמים אדפטיביים שמאפשרים לשלוט בקשיחות המתלים, הנעה 4 גלגלים, 265 כו"ס ורשימת אבזור ארוכה כולל כל מערכות הבטיחות. כל החבילה. https://www.cartube.co.il/חדשות-רכב/2026-אודי-q3-החדש-נחת-בישראל-מחיר-318900-שקל

קודם כל תודה על שירותך. לא כתבת מה ההעדפות שלך, ביצועים, צריכת דלק, נוחות, אבזור וכו'. זו הרביעיה הראשונה שעולה לי בראש בטווח מחירים הזה ועונה על הדרישות פחות או יותר. וולוו xc60 אאודי q5 bmw x3 ג'נסיס GV70 לכל אחד יתרונות וחסרונות משלו, כמו למשל לא כל אחד ייסע ב.ב.מ.וו בגלל המוניטין, ואולי גם גניב והביטוח גבוה. את זה צריך לבדוק. מצד שני מניח שמי ששומר הכי הרבה על הערך יהיה ה ב.מ.וו בגלל הביקוש.

במערכות האנדרואיד אפטרמרקט בהגדרות הרכב יש פונקציה EXTRA SETTINGS מניח שבעברית נקרא הגדרות מורחבות/מתקדמות או משהו בסגנון. זה דורש סיסמה, הנפוצה היא 123456, אבל אם לא עובד תחפש לפי הדגם של המולטימדיה ברשת. בהגדרות שם יש לך כל מיני אופציות מתקדמות, כולל עדכון למערכת, ובחירת דגם רכב. תבדוק אם יש אופציה קשורה ל TPMS, תעשה עדכון למערכת, ולבסוף אם כלום לא עבד תעדכן את הדגם של הרכב. תמיד ביצרן ובמודל זה מציע כמה אופציות לאותו דגם שזה בעצם קינפוג קצת שונה וענייני תאימות ויכולות להופיע אופציות חדשות שלפני כן לא היו. תנסה מערכות שונות ותראה אם פתאום מופיעות לך אופציות חדשות במערכת שכוללות את ה TPMS.

כל כמה קילומטר אתה מחליף שמן? אתה יודע שברכב הזה צריך להחליף כל 8,000-10,000 ק"מ או כל מקסימום שנה? לאט לאט מתגלים עוד ועוד פרטים ומבין מה הבעיה. בכל כמה זמן החליף הבעלים הקודם אתה יודע? בחברה אם זוכר זה כל 15,000. לדעתי גם החיישן חמצן שהחלפת היה תקין והצביע על הבעיה, לא היה הבעיה בעצמו. הבעיה שלך הכללית באחוז גבוה היא בוצה ופיח. ולכן כל ניקוי שעשית שיפר במשהו. כמו שכבר אמרתי, אתה צריך לעשות פלאש אגרסיבי למנוע לפני הכל, ורק לאחריו בכלל לעבור לאבחונים נוספים. אבל הבעיה שאתה לא מקשיב, אומרים לך מה לעשות ואז אתה עושה מה שבא לך. אין שום בעיה שתנתק שוב את הקונקטור ותבדוק, אבל אם שוב מפסיקים הבקפיירים אתה כבר יודע מה הבעיה והסברתי לך מה הפתרון.

לשיקולך. לא רואה איך זה יכול להזיק מלבד לכיס.

מצרף לך 2 סרטונים שיעזרו לך להבין את המערכת ואת הקשר.