נירו72

לא אמור לקרות אם הכל תקין ובמיוחד מערכת ה PCV. שזה מסתדר עם כל שאר התסמינים שיש לך. כשיש בעיה במערכת נוצר לחץ חיובי חזק שמפעיל לחץ על האטמים והם מתחילים לנזול. סיכוי לא מבוטל שמשם בעיית הנזילות שלך. ברכב סטנדרטי מהשנים שלך לא רואה משהו רגיש במיוחד למים או ללחץ מתחת למנוע אם יודעים מה עושים. בגדול חותכים גם בטון עם מים כמו לייזר. כך שזה הכל פונקציה של מקצועיות ולחץ מתאים. תבדוק מקום עם המלצות ותעשה את זה שם. איך הגעת למחיר הזה? אתה רץ יותר מדי קדימה למחוזות .. תעשה ניקוי ותבדוק את מערכת ה PCV. סיכוי גבוה שזה משם לפי מה שאתה מתאר.

הלכתי לבדוק את עצמי שוב, התשובה מורכבת. בתמצות ובקצרה הם בודקים אידוי לשמן במשך שעה בטמפ' של 250. הטמפ' שבה מתחילים להשתחרר אדים "דליקים" נקראת נקודת ההבזק. זה מעל 200 מעלות אבל לא רלבנטי לענייננו כי אנחנו מחפשים אדים רגילים ולא דליקים. אידוי קל יכול להתחיל בשמן סינתטי סטנדרטי מ 150 מעלות ומעלה. גם זה הרבה מעבר לטמפ' שבין המכסה שסתומים לראש. ובכל מקרה "הזעה" לא קורית באטם תקין אלא רק באטם עייף שכבר לא מבצע מלאכתו ולכן בין אם אדים או בין אם שמן בצורתו המקורית זה דורש החלפה. אישית לא נראה לי שהנזילה למטה מהמכסה שסתומים, אבל יש שמן בכל מקום שם זה לא מצב שניתן לעקוב מאיפה הנזילה. בכדי לגלות לא צריך שום ערכה. תעשה שטיפת מנוע מהחלק התחתון עם גרניק, יש מקומות שעושים בתשלום, ואת החלק העליון עם חומר ניקוי ספריי יעודי למנוע. כשהכל יהיה יבש ונקי תוכל לעקוב מאיפה הנזילה.

אתה צודק, לזה אני קורא לסגור בהצלבה לפי הוראות יצרן. אישית למכסה ישן אני מעדיף לסגור ידנית ועם מפתח t וברגש ב 2 3 פעימות. הם פריכים ועם ידית מומנט אפשר לשבור או לסדוק אותו.

תבדוק מה טמפ' האידוי של שמן ותגיד לי אם במנוע רכב שמן הופך לאדים. אחסוך לך, מעל 250 מעלות והלכתי למינימום. המנוע יתפגר הרבה לפני ששמן מנוע יהפוך לגז. הזעה זו נזילה רגילה וקטנה שחודרת מבעד לאטם עייף ומשום מה הרבה חושבים בטעות שזה אידוי של שמן אבל זה לא. אם שמן עבר האטם גמור. האם שווה להחליף זו שאלה אחרת של vfm. דווקא מכסה שסתומים זה משהו שאסור להזניח, השמן הזה יש לו נטיה להגיע לכל מקום, כולל לקוילים ולפלגים עד שלבסוף זה מגיע לרמה שהרכב מתחיל לקרטע.

אני כותב לך מ 40 שנה התעסקות במנועים ודור שני לאב מהתחום. הבעיה שלך היא לא הבוכנות אלא הצילינדרים. וברגע שעושים בורינג צריך להחליף בוכנות כי הן לא מתאימות. אם לא החליפו לך בוכנות לא עשו בורינג לצילינדרים ובספק אם עשו הונינג. מנסיון מעשי מהשטח כל חצאי ורבע אוברול ונסיונות לחסוך כסף נגמרים רע. יש דרך נכונה לעשות דברים כמו שכבר ראית מהר מאוד מה קורה כשלא. גם השאר לא יחזיק לך הרבה זמן. ג'פטו ושות' מתבססים בין היתר על הפורומים שאמרו שלא צריך החלפה ועל כל דעה של כל מגיב בלי קשר לידע שלו ולהאם זה נכון או לא. מנסיוני הידע שלהם במכונאות הוא עלוב, אבל הביטחון שלהם גבוה ביותר מה שעלול להטעות מי שלא מבין. כמות הפעמים שאני מתקן אותם בשיחה היא גבוהה, ולעתים לו הייתי מסתמך עליהם הייתי גורם נזק. כל עוד אין ai שמתבסס על ידע מקצועי במכונאות, קרי ספרות וגישה למאגרי מידע מהימנים נטו אסור להסתמך עליהם כי הם לא מקור אמין.

לא יודע מה זה המושג הזה הזעה. שמנים לא מזיעים, ולא שמים דאודורנט. או שזה אטום, או שזה לא. כשזה לא אטום יש לזה נטייה להגיע לקוילים לפלגים ולניצוץ ולעשות צרות. בנוסף זה משפיע על ה Positive Crankcase Ventilation וגם עלול להכניס ריח לא נעים לתא הנוסעים. העלות לתקן את זה זניחה. גומיית מכסה שסתומים סביב 100 ש"ח, סיליקון של Victor Reinz עוד כמה עשרות ש"ח. מפרקים את המכסה, מנקים ובמיוחד איפה שהגומי יושב, שמים סיליקון בנקודות מסוימות שאם תחליט לעשות אמצא לך שרטוט ואסמן לך, וסוגרים בהצלבה וברגש כי זה מכסה פלסטיק ישן והם אוהבים להתפרק. למי שלא מנוסה בעבודה באיזי כולל הפסקת קפה ועוגיות מקסימום שעה וחצי שעתיים עבודה.

מי שאמר לך את זה אין לו מושג במכונאות. במנוע פיורטק 3 צילינדרים שגם ככה רגיש ועל הקצה לעשות רק הונינג ולהחליף רינגים זה פתרון זמני ביותר וחאפרי. על אחד כזה לא אתפלא שגם לא עשה יישור ראש, וזו כנראה הסיבה למה נוזל הקירור נעלם לך.

כל פירוק ראש עושים לאחריו יישור ראש. לא קיים המכונאי המקצועי שלא יעשה יישור ראש וירכיב אותו כמו שהיה. זה אפילו ברמאללה לא עושים. נשמע לי גם מוזר מאוד שמחליפים רק רינגים בלי לעשות שיוף לצילינדרים (boring) והחלפה לבוכנות אובר סייז. במיוחד לרכב משנת 2014 שאוכל הרבה שמן, שם הונינג לבד לא מספיק. אני מאוד מקווה בשבילך שלא עשו לך עבודה חאפרית ועכשיו אתה מרגיש את התוצאות.

אני עוקב אחרי כמה חבר'ה בארה"ב שקונים מכוניות על או יוקרה במצב קשה, ומשפצים אותן. ראיתי כמה מכוניות שטבעו ושופצו. זה פשוט לא יאמן כמה נזק וכמה עבודה. מים נכנסו אפילו לגיר, למנוע, וגם אם לא עשה נזק ישיר, עשה נזק עקיף. זה דורש פירוק בדיקה וניקוי של חצי מהמכניקה כולל תיקון במידת הצורך. כל האלקטרוניקה דורשת פירוק וניקוי מקצועי, לחלק מצליח ולחלק לא ודורש החלפה. זה אומר לפרק את הרכב לגורמים כולל הריפוד בריצפה ולפרק את כל הצמות אלקטרוניקה והמערכות, כולל הדשבורד. לנקות אחת אחת, לבדוק תקינות, ולהרכיב. רק העבודה הזו לבד תצא בעלות של רכב חדש אם תמצא חשמלאי שיהיה מוכן ומסוגל לעשות אותה. רכב כזה משתלם רק לבעל מקצוע שעושה הכל לבד. קונה רכב יוקרה בגרושים, ומשפץ. לאדם מן הישוב אסור להתקרב לרכב כזה.

קודם שיעשו לך בדיקת CO2 לוודא שזו הבעיה. מסכים עם ג'פטו בעניין זה שאם אחרי שיפוץ מנוע יש בעיה בפאקונג ראש עדיף לפרק ולהחליף את האטם + יישור. הסיכוי שבחיזוק ראש בהצלבה ולפי הספר עם ידית מומנט ייגזרו הברגים די קטן, אבל בגדול לפי התקן בחלק מהמקרים אומרים חיזוק ראש אחרי 1,000 ק"מ או נתון אחר שהחברה החליטה. אבל זה רק בגלל שהראש מתאים את עצמו, לא בגלל בעיה באטם. עשו לך שיפוץ מנוע מלא כולל החלפת בוכנות ורינגים או שיפוץ ראש? כי אם עשו רק שיפוץ ראש, יפרקו ויעשו שוב יישור ראש זה מגדיל קומפרסיה ולא דבר בריא במיוחד למנוע ישן.

חיזוק ברגי ראש, כן. אבל אם המנוע עבר שיפוץ לא מבין מה אתה שובר את הראש. תקבע עם מי שעשה לך יום תשים את הרכב ושהם ישברו את הראש ויתנו לך פתרון. יש סבירות גבוהה שזה קשור לשיפוץ עצמו. לא בהכרח לראש, אלא למה שפירקו מסביב ולא חיזקו כמו שצריך. * וכן חלק מהחאפריות בארץ זה לא להחליף ברגי ראש בשיפוץ.

אין רכב בן 20 שנה שמחליפים סוללה במחירים שציין מלבד הפריוס. כנראה מדבר עליה. אבל החלפת סוללה כל 5 שנים נשמע לי מוגזם, אם כי לא מכיר את הרכב

לא בהכרח יראו נזילה מתחת לרכב כששמים עיתונים על מה שתארתי. 1. לפעמים דרוש לחץ גבוה כדי שהנזילה תתחיל, וזה קורה רק בנסיעה. זה מה שהיה לי ושיגע אותי. בבדיקות על קר או בסל"ד סרק הכל היה תקין. 2. אם זה טפטוף קל שנמצא מעל הבלוק זה "נתפס" שם באיזה מקום, וכתוצאה מהנסיעה והתזוזות זה ניתז החוצה משם ונעלם. לכן מחפשים מקום שעומד בו נוזל או צבוע בצבע של הנוזל קירור (אדוםי ירוק וכו'). אופציה נוספת שחשבתי עליה זה נזילה מהחיישן טמפ' עצמו. או מהגומיה החיצונית שיושבת עליו, או שחוצה דרכו החוצה, תלוי בסוג החיישן והמבנה שלו. אפשרות נוספת זה מהאטם של הפלאנג' מים, שגם שם בורח רק כשחם והלחץ גבוה. אם רוצה לשלול ראש מנוע תעשה בדיקת co2. יכול גם לעשות בדיקה ראשונית פשוטה, בצילינדר שתהיה נזילה הקיטור יבריק הכל. מוציאים את הפלגים ומשווים. אם פלג אחד נקי ביחס לשאר סיכוי גבוה שיש דליפה. ליותר מתקדמים אחרי שמוציאים את הפלגים בודקים עם בורוסקופ ומזהים הבדל בין הצילינדרים. אם זה ראש וזו רמת הנזילה אל תילחץ. תעשה חיזוק ראש ובנוסף יש חומרים יעודיים לזה. ברמת נזילה כזו כמעט בוודאות זה יאטום.

נשמע לי מקובעות מיותרת נעדרת בסיס מדעי וטכני. ניצוץ מדויק זה ניצוץ מדויק, יש נתונים כמו גודל אלקטרודה, התנגדות, וטמפ' עבודה (חם,קר) ומרווח פלג. החברות באותה רמה (דווקא על בוש יש הרבה תלונות בשנים האחרונות), לא הייתי פוסל.

נתקלתי כבר בתופעה כמו שלך ששיגעה אותי. הבעיה הייתה מהחיבור של אחד הצינורות במערכת. צינור משני דק ונסתר ולא ראשי כמו מהרדיאטור וכיו"ב. מה שקורה כשנוזל קירור מתחמם הלחץ עולה, ורק אז נזל בצורה די איטית מהחיבור, כמו טפטוף של ברז. בסוף הטפטוף מצטבר לכמות. תחפש עם פנס סביב המנוע סימני נזילה כשחם. לפעמים זה במיקום נסתר כמו מתחת לסעפת היניקה וכאלו, וקשה לגלות מעל המנוע וצריך לחפש כשאתה מתחתיו.

מאיפה הכלל הזה? אני לא שמעתי עליו עד היום. ngk שיווקית נתפסו הכי טוב בארץ, ולכן הכי נפוצים. denso לא פחות טובים, יש משפרים שטוענים שהם טובים יותר, אבל זה תלוי בסדרה. לרכב רגיל זה לא משנה, כל פלג תואם מקורי ואירידיום יעשה את העבודה, לכן אם אתה מחפש לחסוך לך על מה שיוצא לך הכי זול. לגביי פילטר דלק, לא יודע אם זו הבעיה, אבל אם התחילה לך מיד אחרי ההחלפה באופן עקרוני זה אפשרי. לכל פילטר יש מידת זרימה מקסימלית, אם החליפי פחות מהמקורי זה יגביל את זרימת הדלק ויפגע בביצועים. יכול להיות שהמוסכניק רק בדק מה כתוב על הפילטר וזיהה שזו מידת הזרימה הנכונה ומבחינתו זה תקין. אם יש לך ספק וזה מטריד אותך, תמצא מה תואם מקורי עבורך ותחליף. לא עסק יקר.

תוציא קוד תקלה מדויק שאומר באיזו כרית הבעיה או שתיקח לחשמלאי. אל תתחיל להתעסק עם כל המערכת גם כי זה לא משתלם ולא דרך לעבוד, וגם כי אתה לא רוצה שבטעות תפתח כרית אוויר . במקרה הטוב תצא בנזק בכיס, במקרה הרע גם תיפצע

אם יש סטרטר זה לא קשור להחלפת המצבר. איך הוא יודע שאין תקשורת למחשב מנוע? ומה זה אומר בכלל. המחשב מתקשר עם כל הרכיבים, אם הוא לא מתקשר עם אף אחד יש נתק בדרך. אם הוא לא מתקשר רק עם אחד מהם והמחשב תקין, או שיש נתק בדרך או שהרכיב תקול. לא אמור להיות כזה סיפור לאבחן לאיש מקצוע טוב.

כשלא מניע לך, אין בכלל סטרטר, או שיש סטרטר אבל לא מניע? אלו כיוונים שונים מאוד לבדוק.

תשתמש ב forscan עם מתאם מומלץ, או סורק מקורי של מאזדה אם תשיג. שם מופיע לך בדיוק איזו כרית הבעייתית, יחסוך לך הרבה עבודה. הבעיה בדר"כ בחיווט מתחת לכסא כשחוט נקרע או בורח מהמקום כי מתקינים אותם מתוחים מאוד ומהתזוזות עם הזמן זה מה שקורה. כשתדע איזה כסא זה כנראה שתצטרך לפרק אותו ולחפש פיזית איפה קרוע או מקצר.

יש לי מונדאו 2.3. השאלה מה אתה מחפש. מבחינת הנאה מנהיגה, כמו שציינת למונדאו השלדה וההיגוי הטובים ביותר. מבחינת אמינות רכב די אמין ברמה של מאזדה, ולא פלא כי חולק בשנים האלו הרבה רכיבים עם מאזדה כולל התכנון. גם הנוחות לא רעה, ולי יש את גרסת הטיטניום עם צמיגים בחתך יותר נמוך מהרגיל (235/45) ועדיין נוחה ברמה שנסיעה ארוכה בלתי מורגשת. חלקים לפעמים קצת בעיה למצוא, במיוחד בשנים האחרונות כנראה בגלל המלחמה ונוגע להרבה רכבים. לאמריקאית כ"כ ישנה לא הייתי מתקרב, מה עוד שזה רכב נחות מאוד מבחינת שלדה והיגוי. מבחינתי ההתלבטות שלך היא רק בין המונדיאו לקאמרי. לקאמרי פחות מתחבר לעיצוב הפנימי והחיצוני, יודע שהדעות מעורבות לגביה מבחינת אמינות כרכב ישן. לכן ממליץ מה שמוצא חן בעיניך יותר ותמצא יותר שמור ועם קילומטראז' נמוך תלך. אם תלך על המונדיאו תחפש גרסת טיטניום. הרבה יותר אבזור.

@Fraysa פגע בול. רכבים כאלו הם שואבי כסף ואנרגיה ולא נותנים להתקדם. אל תשקיע בו שקל יותר, תהנה ממה שיש ותשים כסף בבנק. ואם אתה רוצה להגיע יותר מהר לאוקטביה, שים אותו בתיק השקעות. ככה הכסף שלך יגדל במקום שיקטן בבנק.

מחליפים 5 צמיגים לא 4, כולל הרזרבי בחדש מאותו סוג. ואז אם נקרע צמיג משתמשים ברזרבי, ולא צריך להתפשר בינתיים בזמן שמחפשים.

היא לא מוטעית כי מלכתחילה אם עקבת כתבתי שבעיות חשמל ב-2008 לא תמיד נרשמות וזה נכון לכל חיישן. אמרתי שסביר להניח כי מעבר לכיבוי הייתה לו גם בעיה עם ההילוכים, ושילוב של כל זה צריך לרשום קוד תקלה כלשהו לכל הפחות ברוב המקרים. לא בכולם. זה אכן יכול להיות החיישן קראנק כי הסל"ד נמדד בו, ולפי מה שזוכר הגיר משתמש בו לצורך החלפת הילוכים, ואם יזרוק אותות לא נכונים זה עלול לשגע את הגיר. וזו בדיוק הבעיה בהחזקת רכב ישן, כשמתחילות בעיות חשמל זה עלול להיות סיוט. כל רכב שנסע בישראל מעל 15 שנים החשמל שלו בתא המנוע במצב בכי רע, קונקטורים מתחילים להתפרק, כנ"ל בידודים, חלק מהחיישנים עוד מקוריים, ועל הדרך יש איזה מוסך או 2 שהתעסקו עם חלק מהצמות, בדר"כ בהתקנות בארץ כשהרכב חדש או בהתקנת האימובילייזר, וכשזה מתחיל קשה לצאת מזה. הבעיות הכי גרועות אלו בעיות חשמל. תשאל את ההוא שזרוקים אצלו למבורגיני ומזראטי בחצר מפורקים לחתיכות. סקופ לא בטוח שיראה משהו אם הבעיה לסירוגין, צריך לתפוס בדיוק באותו הרגע שזה קורה, ואם זה לא קורה לא תראה כלום. הייתי מתחיל במדידת התנגדות של חיישנים מול מה שאמור להיות לפי היצרן. בקר ובחם. חלק גדול מהבעיות של חיישנים מתחילים כשהמנוע חם בגלל שבחום ההתנגדות עולה וזה מאתגר את האלקטרוניקה. במיוחד אם היא "עייפה". בחיישן לא תקין יראו פער משמעותי בין קר לחם, או שיהיו קפיצות. זו שיטה מצוינת לזהות תקלות קשות שמופיעות לסירוגין כשרכב חם שמשמשת אותי שנים.

כמו שאמרתי, הנה קישור לסרטון שמסביר ומדגים לאתר עצמו עם הסבר יותר מפורט https://www.betonbetone.co.il/nano-epoxy-flooring-system/?srsltid=AfmBOorRucNVITsbydasF-NvovYJ_CSAh4WcsCtdIDFejmr40fQ3JrVI