נירו72

פלגים במצב טוב שמתאימים לרכב שלך לא יעשו שום הבדל מורגש בין סוג לסוג. זה מנוע אטמופרי, 1.6 עם הזרקה לא ישירה אפילו עם מנוע חדש לא היית מרגיש הבדל, על אחת כמה וכמה עם רכב ישן. תחסוך את הכסף שלך. בכל מקרה טוב שיהיה לך כלי לבדיקת מרווחים בפלגים עם כל הפירוקים שלך. מכה קטנה ובקושי מורגשת באחד והוא נסגר ברמה שלא תראה בעין, וכבר ירדה הסחיבה בצילינדר. לא שולל שאצלך כבר כל פלג עם מרווח שונה. אפשר להשתמש בפילר גייג' או יש כלים יעודיים לבדיקת מרווח בפלג. אבל מי שמתעסק ברכב כמוך ורוצה להחזיק אותו עדיף שיקנה פילר גייג'.

אצלך יותר מטריד מה מצב שאר הרכב. מקווה בשבילך שהקפיץ זו הבעיה היחידה. אותו אולי תצליח להוציא מהמגרש סלאש מכון הבדיקה אפילו ללא עו"ד. מאוד לא סביר שקפיץ בשימוש סטנדרטי נשבר ככה, ואף אחד לא יכול לערער על זה.

ברכב הנ"ל המנוע הוא הבעיה. מנוע זה לא איזה משהו איזוטרי שניתן לומר אפשר לחיות עם תיקון קטן של רינגים פעם ב ... זה כמו לומר הבן אדם בריא כמו סוס, למעט הלב שלו שדפוק. אוברול מקצועי של מישהו שמבין עם טיפול אינטנסיבי ברצועה להערכתי יכול להחזיק 100,000 ק"מ לפחות. למעט הרצועה הכשלים הם ברינגים עם 2 בעיות. דקים מדי, מרווח פתיחה קטן מדי ביחס לצילינדר. בטיפול נכון יכול להגיע גם ליותר מהמצב המקורי. הייתי ממליץ לך לבדוק לגביי המוסך שהלוחש למכוניות המליץ מה העלויות, מה עושה, ואיך מטפל ברינגים. ובהתאם לכך מקבל החלטה.

אין ספק שהעלות-תועלת זה הפרמטר העיקרי בשיקול. במיוחד ברכב שמטבעו לא אמין. אני לא הייתי עושה. שם לו שמן בישול שקונה בגלונים לחסוך בעלויות עד שהמנוע יתפגר 🙂 . אבל האמת שהפתרון לכזה מנוע זה להעלות את הסמיכות של השמן כמה שאפשר ולנסוע עד שיתפגר. לגביי האוברול אני חלוק איתך. חושב שיש מקרים שכן כדאי, אבל כשעלות האוברול היא נניח מקסימום שמינית מערך רכב שנחשב אמין, המנוע נחשב אמין וכתוצאה מאירוע נקודתי נדפק. למשל במקרים ששכחו למלא שמן או הייתה נזילת שמן ונסעו כך. וזה לאחר בדיקת מנוע ושהקראנק לא נפגע, או קאמשפטים וכו'. אבל בדר"כ זה רק המיסבים והרינגים. בפיורדרעק לא הייתי משקיע שקל, וזה מתחיל מהקניה. אם אנשים כ"כ אוהבים לזרוק כסף ולשכנע עצמם שזה משתלם, יש לי גשר למכור להם בפרדס חנה במחיר מציאה.

בשרשור הגדול על הפיורטק העליתי את זה מזמן, אבל מסתבר שזה לא תפס. או סקאם, או שלא עבד העסק. חבר פורום גם שלח להם אימייל, לא חזרו אליו. כך שכנראה זו לא באמת אופציה. לא מסכים ואפרק לך את זה טענה טענה. בלוק אלומיניום יכול לשאת גם 800 כו"ס. תלוי בעובי הדפנות ופרמטרים נוספים. בלוק סטנדרטי מינימלי של 1.2 בוא נגיד ש 250 כו"ס יכול להחזיק בלי בעיה. הפיורטק רחוק משם. מרווחי הדיוק לא רלבנטיים. עושים הונינג, קונים בוכנות אובר סייז לפי מידה מדויקת, ומתאימים את המרווחים של הרינגים לפי מידה. ובמידת הצורך משייפים קצת. זה משהו שצריך לעשות בכל אוברול. כמו שאמרתי, טורבו של פיורטק זה צעצוע. לא מאיים על הבלוק. עלות כלכלית זו הטענה היחידה שבעיניי נכונה. לא מכיר הרבה מקומות אם בכלל שרמת האוברול מקצועית מאוד, ובאותה מידה תהיה כלכלית לרכב כמו ה C3.

מוסך לא. מגרשי מכוניות מאידך יכולים להדביק שלדה עם זפת ונוצות. העיקר למקסם רווחים בלי להשקיע שקל.

במקום ספקולציות חשוב להעביר את הרכב בדיקה יסודית מכמה סיבות. 1. בכדי לא למצוא עצמך עם רכב בעייתי ואובדן ערך רציני בבדיקת מכון אחר. 2. שלא יתגלה בטעות שזה רכב שעבר שיקום או משהו דומה. 3. מאפשר לך במידה ויהיו ממצאים המצביעים על בעיות רציניות לתבוע את מכון הבדיקה. 4. מאפשר לך אולי לבטל עסקה מול המגרש שקנית ממנו ולקבל פיצוי. אפשר לנסות לשים "טלאי" ברמת אפוקסי או משהו בסגנון שיהיה די חזק ויחזיק קצת זמן עד שיתפרק כמו JB Weld. הסתרה יותר מקצועית היו עושים עם ריתוך, ליטוש וצביעה. עם הזמן שנסעת והעבודה של המתלה זה השתחרר בהדרגה עד שבבאמפר זה התפרק בבת אחת מהלחץ. באמת מקווה שזה לא מה שקרה כי זה כיוון ממש לא טוב עבור הקונה. מה שכן לא יודע איך מכון לבדיקה יפספס כזה דבר. כדי להבין כמה זה אפוקסי חזק יחסית מצרף את הסרטון הזה שמדגים:

החלק הטוב שלא נראה שהקפיץ "טופל" כי השבר לא אחיד. החלק הפחות טוב שבשביל לשבור קפיץ בצורה כזו הרכב צריך לעבור טראומה רצינית, כזו שצריך לבדוק לעומק כדי להבין מה קרה שם. ושאין עוד בעיות ברכב כתוצאה. זה נראה כאילו הרכב קפץ מגשר. בחיים שלי לא ראיתי רכב ועוד בכזה קילומטראז' ששבר קפיץ רק מנסיעה. הדברים האלו בנויים לעמוד בהתעללות רצינית, כדי להגיע למצב כזה צריך התעללות רצינית פלוס פלוס.

לדעתי מחזק את ההשערה שהבעיה שלך מהחיווט או החיישן באזור הגלגל.

לא זוכר בדיוק מאיפה קניתי, אבל מצרף קישור למשהו כמעט זהה לשלי מדוד עלי. Tpms מקורי של היצרן זה הדבר הכי מדויק בשוק, בטוח יותר מתחנות דלק ש 6 psi הבדל בין אחת לשניה זה דבר שכיח. https://he.aliexpress.com/item/1005008782399262.html?spm=a2g0o.productlist.main.14.282b463eBavu8M&algo_pvid=471d0962-7c65-4a35-aff7-6ad69177122d&algo_exp_id=471d0962-7c65-4a35-aff7-6ad69177122d-13&pdp_ext_f={"order"%3A"220"%2C"spu_best_type"%3A"order"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!100.65!49.32!!!216.77!106.22!%402140f54217680538752277516ecd09!12000046644978285!sea!IL!1675895639!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A7a7e21ed%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=XGY0xS8A2jsa&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008782399262|_p_origin_prod%3A&_gl=1*qi5rm*_gcl_aw*R0NMLjE3NjgwNTM2MTAuQ2p3S0NBaUF1NjdLQmhBa0Vpd0FZMGpBbFRoN1VoSEFWNjRrWDZrMzRBWjIwRzZ5V2U5dm5GVXFpS1B6YzBjQUU5MkVxekJzODhQcUtob0NmSFFRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTIwMTQzNjg1LjE3NjcwOTI2OTE.*_ga*MTg1ODQ2MTI1MC4xNzY3MDkyNjky*_ga_VED1YSGNC7*czE3NjgwNTM1OTMkbzQkZzEkdDE3NjgwNTM4NzgkajI4JGwwJGgw#nav-review

ככה מתקבלים להיות מהנדס רכב בפיג'ו. התקבלת!

בוש והכלם. אתה עם הידע שלך ומה שלמדת לא מחזיק רב מודד שעולה גרוש וחצי?

בהגה חשמלי המערכת משתמש בחיישני ABS ומהירות גלגל vss. אם קופץ לך משהו שקשור לברקסים במיוחד בתקופה הזו יכול להיות שיש לך בעיה במגעים החשמליים מאחורי הצמיג. הייתי מתחיל לבדוק שם ולנקות. יכול להיות שיש אטימה לא 100% ומהמים והלחות משהו משתגע שם בקטנה, לא ברמה שאתה מרגיש עדיין.

קודם כל מתקן עצמי, U זה תקשורת C זה CHASIS. יש כל מיני תאוריות, מבעיות במצבר ו CALIBRATION שצריך לעשות אחרי החלפת מצבר, ועד בעיות במגעים. לא מצאתי אף התייחסות ישירה לבעיה. תתחיל מהקל לכבד. תעשה CALIBRATION ואם לא יעבוד תבדוק ככל יכולתך מגעים קשורים. כי אם לא יעבוד מפה זה לחשמלאי רכב.

רשום בכותרת שזו תקלת הגה הידראולי. בהנחה שה OBD שיש לך קורא נכון תבדוק את הקונקטור על המשאבה ההידראולית אם יושב טוב ובלי משחקים, ואין קורוזיה על החוטים. על הדרך תבדוק גם את מפלס השמן במיכל.

לא משנה איזה מכשיר מילוי + מדידה תקנה, כל הזולים מזייפים. השיטה הכי טובה זה כשקנית משהו למלא רכב עם TPMS שמדווח לחץ מדויק. אולי רכב שני, אולי לחבר או משפחה. ואז משווים כמה מזייף למעלה או למטה, ועל סמך זה ממלאים. לי יש קומפרסור רגיל, קניתי מד לחץ אוויר דיגיטלי שמראה לחץ תוך כדי מילוי, בדקתי בשיטה שהצעתי לך וגיליתי שהוא מזייף ב-2 PSI למטה. כך שאם ממלא 34 בפועל זה 36. מאותו רגע התחלתי למלא 32 וזה בול.

מאיזה אזור אתה בארץ? אמזון היחידים שיודעים בזמן התשלום בדיוק כמה יוצא לך ולא משתנה שקל.

לא מבין למה אתה מתעקש להשאר במוסך הזה. אבל המינימום שמבחינתך אתה צריך לעשות זה להגיע לשם פיזית שיראו לך את הקפיץ השבור, ובמידת הצורך תצלם. זה משהו שרואים בעיניים. כשתגיע אתה כבר תדע אם הקפיץ שבור, או שמורחים אותך ובהתאם מה לעשות. אני סקפטי שיש קפיץ שבור, גם כי זה לא דבר שכיח בכזה קילומטראז', וגם כי המוסך הזה לא מגלה אמינות מופלגת עד עכשיו. אבל אל תודיע להם מראש שאתה בא. שלא יעשו "הכנות" לקראת ההגעה ויעשו לו טיפול מקדים.

נקווה שיתנו לך פה המלצות למוסך אמין לרכב שלך. מה טעם להתעסק עם קפיצים אם לא בטוח שצריך? מה שלא אמרו לך, ואני אחד שמזמין הרבה מחו"ל שיש כרגע הרבה עיכובים ובעיות. בנוסף משלוחי אקספרס לקפיצים ובולמים יעלו הרבה. קודם כל בגלל המשקל והנפח. והמחיר בהזמנה לא יהיה סופי כי בהגיעם לארץ פתאום ירצו אישורי משרד התחבורה מה שיעכב את המשלוח, ועל זה ימלאו ערימה של עמלות מונפצות שיכולות להתנפח פלאים, והמחיר יכול לצאת כפול ויותר מהמחיר הראשוני. זה לא סיפור פשוט של הזמן ושכח. קח את זה בחשבון.

כבר באתי לכתוב בדיוק מה שכתבת. אם היה מעביר את הרכב למוסך אחר כבר היה מסיים, יוצא בזול למרות עלות הגרירה (אולי למוסך שלוקח יש הסדר גרירה צריך לבדוק) ומקבל פתרון איכותי ותואם לבעיה. במיוחד שסיפור הקפיצים די תמוה. @ni4ni עצור הכל ותעשה RESET. הדרך שאתה מתנהל בה עד עכשיו לא נכונה ובהתאם התוצאות בהווה, ואולי גם בעתיד אם האבחון שגוי. תגרור את הרכב למוסך אמין שיאבחן, ומשם תתקדם לפי הצורך. זה הדבר הנכון לעשות. דברים מלחץ כמעט אף פעם לא מצליחים. במידת הצורך תשכיר רכב לכמה ימים ותעשה דברים בצורה נכונה.

עברתי על השרשור, אף אחד לא בדק לעומק לפי מספר רכב או אם יש מצבי נהיגה ברכב. כל מה שבדקו זה שמהיצרן הרכב הזה מגיע ללא dcc. אבל לא שהוזמן כאקסטרה. בסביבה שלי יש רכבים רבים עם מונוטיוב, וכן אלו רכבי פרימיום לכביש או שטח, אבל חשבתי שזה התחיל לחלחל לשוק הרגיל. טעיתי. לא בטוח לגביי ה dcc.

מעניין, רוב מה שאני נתקלתי היה מסוג מונוטיוב. חשבתי שזה כבר נפוץ בואגיות. ולמה אתה לא ממליץ על מונרו? בדקתי אצל הצרצר, כתב ש DCC היה אופציה בתוספות. לדבריו אם יש את הכפתור Driving Mode Select שמאפשר לבחור מצבים יש את מערכת ה DCC ולא בטוח שהבולמים שהמליצו מתאימים לו. לדבריו זה אכן טווין טיוב, אבל יש בנוסף שסתום אלקטרומגנטי המכוונן את זרימת השמן בין המצבים. יכול להיות שהבעיה בכלל חשמלית או במגעים.

למה לא? סקרן לשמוע. הם עדיין מדורגים בטופ 5 חברות עולמיות לבולמים. 2 הסנט שלי כי נאמר כבר כמעט הכל. דבר ראשון אני מקווה שזו הבעיה ולא משהו אחר, כי לפי התנהלות המוסך לא מאמין לאף מילה שלהם. הייתי בודק חוות דעת של מוסך מומלץ. שלא יסתבר שהבעיה בסוף מאיזה עיקום בג'נט, או משהו בפלסטיקה באזור הגלגל, וניסו להשחיל 8,000 ש"ח. לא משהו כזה נדיר במחוזותינו. כן יכול להיות שהבולם היה כבר דפוק כשקנית את הרכב. לדעתי ומשער כי זה די נפוץ במכוניות מודרניות שהבולם מסוג מונוטיוב (Monotube) שיש בו שמן וגז עם בוכנה צפה ביניהם. ואם ברח השמן זה עבד רק על הבוכנת גז ובמכה לא גדולה כשנתקל בבאמפר מרובע (הדור החדש והמעצבן שלהם) העומס על הבוכנה גרם לטבעת אטימה לשחרר את כל הגז במכה והבולם נדפק סופית. לא משהו שסוחר יכול לדעת למעט אם ראה שמן דולף ושטף. במכון בדיקה בדקו את המתלים? מעניין מה נכתב שם. הסבירות שהקפיצים הלכו נמוכה אבל שווה בדיקה ליתר ביטחון. להביא קפיץ בכזה קילומטראז' למצב שעייף עד כדי כך שמתפוצץ בולם בבאמפר צריך להיות רכב שקפץ ראמפות על בסיס יומיומי. אם רק טיפה התעייפו בכמה אחוזים, זה לא דבר שיהיה מורגש בנסיעה יומיומית בשילוב בולמים חדשים. תפקידו של הבולם זה למנוע מהקפיץ להינעל סגור ולהיפתח במהירות, כך שהעומס יורד ממנו משמעותית והרוב על הבולם.

לא מכיר אישית, אבל כשבדקתי עבורך ראיתי שלגרסה הגבוהה (45) יש מערכת חניה אוטומטית ולאמצעית לא. אולי זה משהו שעבורך יהיה שימושי. בנוסף גרסת ה 45 היא דירוג שווי 7 וה-40 דרגה 6. זה משפיע על אגרת הרישוי ואולי הביטוח, לא בטוח שזה רלבנטי עבורך. מלבד זה הם זהים, למעט הספק המנוע שמכוון להספק יותר גבוה, וכמה קישוטים.

חגיגה? ירידת ערך על יד 2 מודל 2025 לרכב שאולי עמד שנה בשמש. הם צריכים להוריד כפול בשביל שזה יהפוך לקצת משתלם. אלו רכבים שבעיניי צריך להוריד להם לפחות 25%-30% בשביל שיהפכו לדיל משתלם באמת.