נירו72

על כל מקרה חירום של אחד ל 100,000 אירועים בכביש שהיא מצילה חיים, היא גורמת בכל השאר נזקים משמעותיים שאני לא בטוח שבחלקם גורם לאבד חיים. נסכים לא להסכים. זו דעתי והיא לא תשתנה, וכמו שהבנתי גם דעתך.

לא חשבתי שניגרר לכזה דיון על מערכת שבגלל היותה מוגבלת שופרה עם מערכות נוספות. בסרטון שהעלית הוא גם אומר מה שאמרתי. שנהג ספורטיבי שולט ברכב טוב יותר ללא ABS. אני לא אנטי גורף נגד ABS, ויש הרבה סרטונים אחרים שמדגימים את המגבלות בה, ולכן פותחו מערכות כמו TCS ESP ECS וכו'. זו לא מערכת של שחור ולבן. יש מקרים שהיא טובה, ויש שלא. היא ממש לא טובה בכל המקרים. המערכת פותחה כמשהו מציל חיים במקרי חירום אבל ביומיום היא מלאה מגבלות ובעיות לבדה. כאשר נהג טוב יכול ב 99.9 אחוז מהמקרים לפעול טוב יותר ללא ABS במצבי חירום, אבל ברכב עם ABS היא רחוקה מלהתקרב ל 99 אחוז יעילות של אותו נהג. ולכן בעיניי כנהג מתקדם ברכב עם ABS לבד עדיף בלי. בסרטון שהעלית הוא מדגים שזמן הבלימה ארוך כ 30% יותר במישור על כביש יבש וארוך בקו ישר. בירידה תלולה מבטיח לך שזה יגדל משמעותית. וזאת עם מאזדה מיאטה הנעה אחורית שמן הסתם עם צמיגים טובים ובלמים טובים ונהג מתקדם. מרחק בלימה בבלימה פתאומית הינו קריטי למניעת נשיקה בין מכוניות שחלקן כואבות מאוד. בצוואר ובכיס. והרבה יותר יומיומי מאשר מצבים ABS נדרשים להם ומצילי חיים. האפקטיביות של ABS היא רק במהירויות גבוהות יחסית ובכביש מהיר וגם שם יש לה מגבלות. בנסיעה בדרך צפופה עם פקקים ונסיעה צפופה בתוך הערים שהמרחקים קצרים בין רכב לרכב, ורכב לתאונה. וכל נהיגה מלאה בשלל אירועים במדינתנו הקטנטנה הצפופה והעצבנית, שם יש לה בעיקר חסרונות ואפס אפקטיביות. תוסיף לזה שהכבישים פה מאוד צפופים, אין שמירת מרחק ואנשים פה חושבים שאם צמיג לא שחוק למה להחליף גם אם הוא בטון, ובוא נחסוך נשים צמיג סיני דראק על רכב שמעל 100,000 ש"ח במשקל טון וחצי. ובדרך לצפון או לדרום כשתקפוץ לך חיה לכביש, ילד, רכב שהחליט בבת אחת לחזור מהשוליים לכביש 20 מטר לפניך, או נהג שהחליף גלגל במהירות ממוצעת של בין 120 ל 180 השליש מרחק בלימה הזה יכול לקבוע חיים. במקרי חירום לנהג מתקדם יש יותר יכולת לתמרן במרחק קצר ובאירועים פתאומיים שדורשים תמרון בין היגוי ובלימה בלי ABS מאשר עם. כבישי ישראל מדגימים היטב את המשפט של ניטשה: "מה שלא הורג אותך, מחשל אותך" (או הופך אותך לנהג טוב יותר). כך שלומר בצורה גורפת שזו מערכת טובה זה חטא לאמת. אם היא הייתה כ"כ מוצלחת לא היו מפתחים מערכות נוספות וטובות יותר.

לא מסכים איתך, אני לא לבד בעניין ויש אף סרטונים להדגים את הכשלים. בסיבוב בבלימה עם ABS שני הגלגלים בולמים יחד, כאשר בפועל במסלול גלגל אחד מסתובב מהר מהשני (הפנימי). בקושי עוזר בחלק מהמקרים, בחלק לא, ובחלק מחמיר המצב. אני אישית שנאתי. בנהיגה ספורטיבית שאינה של אדם מן הישוב בגיל מיושב זה היה סיוט ובעיקר נלחמתי במערכת. לשם זה קמו כל המערכות בקרת אחיזה החדשות שהרבה יותר מתקדמות ומנסות לשער מה המסלול שניסית לקחת ולשמור על הקו תוך משחק עם גלגלים שונים בדגש על הפנימי והחיצוני. נסכים לא להסכים, אחרת הדיון הזה יימשך לנצח. ומכיוון שאתה מחפש באמת בקטנות. מנוע לא מאיץ, זה האדם שמאיץ. מנוע כשלעצמו רק עובד בסרק. שאר המערכות תפקידן לתווך בין פעולות שונות הנדרשות, כולל דוושת תאוצה, גיר, אלטרנטור, קירור חיישים וכו' ולהחליט מה לעשות בכל רגע נתון. מכיוון שהיום הכל אלקטרוני כולל היגוי ודוושת תאוצה, המחשב יכול להוריד מהירות/סל"ד מבלי לנתק הצתה אלא ישירות דרך מחשב המנוע ECU ותוך עקיפת הנהג. משם החלו לשכלל את היכולת לבלימה אוטונומית וכיו"ב.

דבר נוסף, לגביי המנוע לא רשמתי שהוא מאיץ, איפה ראית שכתבתי את זה? כתבתי שימוש במנוע, קרי, משתמש בבלימת מנוע והורדת הסל"ד במקביל ובהתאם לצורך עם שאר המערכות מנחש שאתה צעיר ולא נסעת מעולם על רכב לפני תקופת ה ABS בשביל להשוות בפועל לרכבים כשהוסיפו כאלו. במעשי ולא בתאוריה נסעתי על עשרות רבות של מכוניות כאלו, חלקם רכבי ספורט כולל משופרים שהיו בבעלותי, ומעולם לא מצאתי שום יתרון בכביש יבש של ABS. נהפוך הוא, רק חיסרונות. מדבר על רכבים עם ABS נטו. מערכות כמו ESP וכאלו זה כבר סיפור אחר.

ABS בכביש יבש מוריד מרחק בלימה ומונע נעילה של הגלגלים כמו שכתבת, אך זה לא דבר חיובי. חריקת צמיגים זה בעצם הגדלת מקדם החיכוך עם הכביש ובפועל זו הבלימה וזה בדיוק מה שצריך. חיכוך מירבי בין הצמיג לכביש. וזו הסיבה שצמיג חדש עם גומי חדש משאיר יותר גומי על הכביש ומוריד מרחק בלימה, בעוד צמיג שהתייבש אפילו לאחר שנתיים מאריך מרחק בלימה. רק על רכב לא מאוזן בצורה קיצונית בכל מובן שהוא כולל לחצים שונים בבלמים וצמיגים גרועים בצורה קיצונית אולי זה יכול להביא תועלת בכביש יבש. מניסיון אישי כשעשיתי תאונה בקסטל בירידה בגלל ABS אי שם בעבר ולפני שאר המערכות יכול להעיד כמה המערכת הזו הייתה דפוקה וזמן הבלימה נמשך נצח ברמה של הפסקת סיגריה והמתנה למפגש הבלתי נמנע. עפר זה בכלל סיפור אחר של נהיגה ולא קשור בכלל לכביש ושום מערכת לא מתוכננת לעפר. על עפר בכלל התחלתי לנהוג בשדות עם רכב ואופנוע, כך שיודע עד כמה זו נהיגה אחרת (ולטעמי מהנה יותר)

להשכלה כללית, ABS יעילה רק בקו ישר ורק על רטוב. שאר המערכות נועדו למנוע החלקה בסיבוב, היגוי יתר או תת היגוי תוך נעילת גלגלים שונים ושימוש במנוע ולייצב אותך בכל מצב חירום שתיתקל. הפער בטיחותית הוא עצום. קשה לי להאמין שלפחות ב 15 השנים האחרונות יש רכב רק עם ABS כי רכב כזה היה מקבל אולי כוכב אחד בבטיחות. הלכתי לבדוק מה אומר החוק בארץ. מ 2010 לכל הרכבים יש בקרת יציבות. כך שיש בקרת יציבות בספארק ולא אמור להיות השיקול לקניה. בפיקנטו משנה מסוימת יש בלימה אוטונומית במצבי חירום, זה בהחלט שובר שוויון אם שניהם באותו תקציב ורק לפיקנטו יש

זה אולי הפרוטוקול בישראל, בהחלט לא הפרוטוקול של היצרן והמלצותיו. ראיתי מספיק ספרות, מעולם לא הופיע לאפס ולשלוח מישהו לדרכו. יצרן מבין שמנורת תקלה לא נדלקת "סתם כי בא לה". הנורה מצביעה על תקלה עכשווית. ברכב בן 3 שנים נורה לא נדלקת סתם. חלק מהאינדיקציה שפתרת את התקלה היא כשהנורה נכבית כשמפעילים את הרכב, ולכן למחוק אותה מלכתחילה זה חאפרי ברמות. אבל לא מופתע, רמת הדיאגנוסטיקה בארץ אחת הנמוכות בעולם. רק בארץ כל תקלה פשוטה הופכת לתקלת GHOST שמחליפים חצי רכב לאתר אותה.

תוסיף מה שמכונה "שמן דבש" של STP. זה בדיוק לרכב במצב שלך

הקודים בעיקרון זה P0140 P0141. מוסך שמאפס תקלה כזו ושולח ומבחינתו הפיתרון זה להחליף זה מישהו שלא הייתי מתקרב אליו יותר כי מישהו שמבין יודע שזה לא הפיתרון ולא יפתור כלום. התקלות מצביעות על כך שמחשב הרכב לא מזהה חיבור לחיישן. זה או חיווט, או פיוז. אם אין בעיה חשמלית ברכב של קצרים לא סביר להניח שזה פיוז. תעבור על החיווט מהחיישן חמצן שאחרי הממיר ותבדוק שאין חוטים שנראה שנמסו או פגומים ושהכל מחובר עד לקונקטור. אם הכל תקין, צריך לנתק את הקונקטור ולהתחיל לבדוק שמגיע חשמל לקונקטור, וממנו. לזה צריך כבר ידע ורב מודד. אם יש לך ידיים קצת הבנה טכנית ויכולת ללמוד תקנה רב מודד עולה גרושים, ויש מיליון סרטונים ביוטיוב איך לבדוק.

התוסף שהמלצתי לא נמצא בשמן רגיל. זה לא שמן או "שמן דבש" ותפקידו ליצור ציפוי עמיד על החלקים הנעים ולהוריד חיכוך. אין כזה בשום שמן מנוע

קודם צריך לבדוק ממה נובעת צריכת השמן. שסתום PCV תפוס יכול לגרום לצריכת שמן ונזק למנוע. מסתובבים ים רכבים שנכשלים בטסט ומחליפים חצי אוטו כולל ממיר קטליטי בגלל צריכת שמן או עשן ונכשלים טסט ואז רצים לעשות ראשי מנוע ורינגים ושמנים כאשר החלפת PCV בסכום נמוך תוריד צריכת שמן, צריכת דלק, ועישון. ברכב ישן נדיר שהוחלף המקורי, או יותר מפעם אחת וכמעט תמיד השסתום דפוק ומתפרק לחתיכות. במקרה הזה אף שמן לא יעזור לך. גם שמן מנועי סילון. קודם מתחילים באבחון הבעיה ואז מתאימים את הפיתרון, ולא את הפיתרון לבעיה. לך למקום מקצועי שיאבחן לך ממה נובעת צריכת השמן, ואז תתאים את הפיתרון

מערכת מים זו מערכת סגורה. אין דבר כזה חור ניקוז. יש בורג ניקוז אוויר בחלק מהרכבים שנמצא למעלה ולא למטה. או שזו הצינורית של המים שמחוברת למיכל עיבוי ולא סגורה טוב, או שזה הניקוז של המזגן ונוזל רק כשהוא עובד. עדיף שתצלם מאיפה הנזילה ותעלה ונבין מה זה

אמרתי כבר שאתה "צודק" בכל השטויות שלך ואתה עדיין מתעקש להפריע למי שפרסם וחיפש בעיה אמיתית. לא רק שיכול להוכיח כל טענותיי, ואף צירפתי 2 סרטונים שמדגימים בפועל ולא טרחת לראות כי אתה מזן יודע כל, יכול בבית לעשות סרטון השוואה ולמדוד בין מים לכמה נוזלי קירור שונים, אבל באמת שאתה לא שווה את המאמץ. אם אעשה סרטונים בהמשך אעשה ממקום טוב ולא להוכיח על טעותם הדיוטים. שא ברכה.

טוב במקרים כאלו שהאנרגיה מבוזבזת לשווא למדתי להגיד דבר אחד. צודק.

נכון - בלחץ אפס בר מים רגילים רותחים במאה מעלות שזה 212 פרנהייט. בנוזל קירור 50% נקודת הרתיחה באפס לחץ זה לא 231 פרנהייט ( 107 מעלות צלזיוס). רובם מתחילים כשכתוב עליהם שנקודת הרתיחה 130 מעלות. יש כאלו שכבר טוענים ל 180 מעלות. לפי מיטב ידיעתי מדובר על נתון באפס לחץ, אבדוק את עצמי ואותם. ועל כך הסתמכתי כשאמרתי שההפרש 30 מעלות. בנוסף הטבלה מודדת את החום והלחץ בפקק של הרדיטור. הראש מנוע חם בהרבה מהרדיאטור ולכן המים במעברי מים שם חמים יותר מאשר ברדיאטור. בראש מנוע ישן אם תגיע למצב שהרדיאטור כבר משפריץ ומבעבע יש מצב שכבר פרצת ראש מנוע. הבעבוע מתחיל לפני נקודת הרתיחה, ובסל"ד סרק כשהמשאבת מים איטית הלחץ נמוך וכך טמפ' הרתיחה יורדת. פה אפילו כמה מעלות או 7 מעלות זה קריטי ומשמעותי מאוד בניגוד לדבריך. במים רגילים אפשר לפרוץ ראש מנוע ישן קרוב מאוד לטמפ' העבודה עקב בעבוע, הכמה מעלות האלו זה הבדל קריטי מאוד. ולכן רק בדיקת גזים במערכת הקירור יכולה לעלות על זה, וזה בדיוק מה שהמלצתי לו להתחיל בו. לאחר בדיקה הטמפ' של הנוזל קירור זה באפס לחץ, ואכן יש הפרש משמעותי, גם של 50 מעלות ויותר ממי ברז. כך שעוד הייתי צנוע. לא יודע מי כתב את הטבלה שהעלית, אבל היא מוטעית. מעלה 2 סרטונים ביוטיוב שנעשו. אחד יותר מקצועי של אוטודוק אבל לא מראים את התהליך ופה לגיטימי לחשוד. והשני מישהו שעשה בבית וקביעת רמת הרתיחה שלו של כל נוזל זה מתחת לניחוש. קסטרול פשוט הגיע ל 150 מעלות.

תשמע, אתה כותב דברים שמצביעים על ידע מועט ובביטחון ועוד מתקן אותי שזה ממש עלול לפגוע באחרים. נקודת רתיחה של מים היא 100 מעלות, של נוזל היא סביב 130 ומעלה תלוי בסוג. זה לא כמה מעלות, 30 מעלות הפרש כשטמפ' העבודה נעה סביב 92-96 בנסיעה רגילה ברכב שהכל במצב מיטבי ללא מאמץ כבד זה פער בין ראש מנוע לבין לנסוע 20 שנה בלי בעיות. במיוחד ברכב ישן ששום דבר בו לא מיטבי.

יכול לעשות רשימה לא קצרה של בעיות אפשריות, במיוחד לרכב בן 14 שנה. מפקק ועד משאבת מים. העניין הוא שמישהו לא מקצועי בחיים לא יצליח למצוא לאבחן לבד כזו בעיה ולפתור, ולא בעד שיטת הבוא נחליף חלק חלק עד שאולי נגיע לבעיה. הצעתי לו שיטה בסיסית לשלול קודם ראש מנוע או מעבר שמן ממקום אחר למים בגלל שלדבריו המיכל עיבוי התנפח דבר שיכול להצביע על לחץ הפוך, ורק במידה ואין לפנות למישהו מקצועי שיאבחן את הבעיה עצמה ולא יתחיל להחליף לו חלקים כמו המיכל עיבוי למשל. האמת שגם הצינור שמסתובב לו יכול להיות הבעיה. אם סגרו את הבאנד לא חזק, כשהמים מתחממים והלחץ עולה זה יכול גם להכניס אוויר וגם להשפריץ מים. ממליץ לבעל הרכב לחזק את הבאנד שתופס אותו עד שלא יזוז ולראות מה קורה

יכול להיות הרבה דברים מתרמוסטט חצי תקוע ועד שמילאו מים רגילים במקום נוזל קירור ונקודת הרתיחה שלהם יותר נמוכה. מעבר זה דורש אבחון מקצועי ליד הרכב ולא בפורום. לבדיקה ראשונית לראות אם הבעיה בראש מנוע תפתח את המכסה של הרדיאטור לא המיכל עיבוי ורק כשהוא קר! ותראה אם יש עליו נוזל לבן כמו קצף או שמנת והמים שומניים. אם יש, זה אומר שהשמן והמים מתערבבים וישנה נקודת פריצה בין המנוע למערכת הקירור. זה סיפור רציני בעלויות ואתה עלול להיתקע תוך כדי נסיעה. המלצתי לך למישהו מקצועי שיבדקו גזים במערכת הקירור עם ציוד מקצועי (נוזל שמשנה צבע) והם כבר יאתרו את הבעיה. זו לא בעיה רצינית לאבחן לאיש מקצוע. יותר בעיה בימינו למצוא אחד כזה 🙂

לכי לפנצ'רמאכר ותבקשי שיעיף לך את זה עם לחץ אוויר. אם עדיין נשאר תקוע, תקני שמן להברגות תתיזי קצת תנגבי מסביב ותראי אם השתחרר

אתה יכול לערבב והחיישנים יתגברו על השינויים. מה שתקבל בין שניהם זה הממוצע כאשר אם המחשב מכויל ל-98 ככל שתתקרב לזה ביותר מהירות עדיף. אוקטן נמוך לרכב ביצועים שמכויל ל-98 גורם דטונציה. בעיקרון הדלק אותו דלק למעט שינוי קל בכימיקל הקובע את גובה האוקטן. דווקא רכבים שמכוילים ל-95 וחושבים ש 98 עדיף להם ירגישו הבדל. הבדל לרעה וחוסר סחיבה

יש תוספים מסוימים שאמורים ליצור ציפוי על החלקים הנעים להוריד צריכת שמן ולהפחית בלאי. לפני הרבה שנים שמתי של NRG הייתה לי נזילת שמן ולא נדלקה נורה ונסעתי תקופה ללא שמן כלל. יבש לגמרי. יצאתי בלי נזק כלל לחלקים המכניים, למעט גומיות שסתומים שהוחלפו רק בגלל צריכת שמן ולא צרך לי גרם שמן לאחר מכן. לא יודע מה התוסף המוביל כיום, אבל הייתי הולך בכיוון הזה ונשאר עם השמן המקורי שהיצרן ממליץ

להערכתי וכמו ש ALX אמר ברכב חדש כמעט בוודאות הבעיה היא בעיית אוויר בצמיגים. כנראה בדקת במכשיר לא מכוון שמראה על לחץ מסוים בעוד הלחץ נמוך ממה שמראה בפועל. בעיה ידועה במתקנים בתחנות דלק, קומפרסור חירום בשקל וחצי או שעון זול מעלי אקספרס ושות'. לך לפנצ'רמאכר הוא יבדוק וימלא לך בחינם וסביר להניח שהבעיה תיפתר