נירו72

למה לקנות סיני מפוקפק ב 70 ש"ח כשאתה יכןל למצוא של בוש שסביר להניח שבגולף זה המקורי בסכום של בין 200-300 ש"ח באינטרנט? זה מסוג הדברים הזולים שעולים בסוף ביוקר.

אפשר להשתמש במברגה עם מתאם לפדים, עושה את העבודה. לא חייבים לקנות ציוד בשביל פעם אחת. ובטוח לא ידני ועוד על מזדה 6. אלא אם כן אתה מתאמן לאיירון מן. הנה דוגמה לאחד, יש גם בארץ בכמעט כל טמבוריה ואביזרי רכב. https://www.aliexpress.com/item/1005007745632021.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!ILS!2.84!1.43!!!!!%40!12000042070092417!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=he1005007745632021&ds_e_product_merchant_id=5356706743&ds_e_product_country=IL&ds_e_product_language=iw&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19374052534&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gbraid=0AAAAADznYb8CJPk19-I7eYUCLZ4AkBj9R&gclid=Cj0KCQjwkZm_BhDrARIsAAEbX1Eder3cCgEgzvchZJ1t5vaT2W3B72yHeiw_5ltNxVdqw46_x9euS-4aAsItEALw_wcB

לא קשקוש. בדקתי את הנושא עבור עצמי כי בגירים של פורד/מזדה מתוצרת אייסין היו טוענים אפילו אצל היצרן שלא להחליף בכלל. הטענה היא שהשמן הופך להיות יותר סמיך, וחלקי בוצה ו/או שבבי מתכת בתהליך החלפה והפיכת השמן לפחות סמיך עלולים לנדוד מקום ולהתקע במקום לא סימפטי (שסתומים, סולונואידים ועוד) במקום שידרוש פירוק הגיר ופתיחתו בכדי לתקן. בגלל זה לא אוהבים להתעסק עם גיר ישן, וגם אז רק אם כבר החליפו והשמן בבדיקה יחסית נקי ובצבע בריא. אם חום וכהה יותר אומרים לא לנגוע. יכול להיות שהחלפה תעבור חלק ותועיל ב 90% מהמקרים, אף אחד לא רוצה לקחת את הסיכון של ה 10%. הייתי מתחיל מהדבר הכי פשוט, עדכון תוכנה לגיר. לפעמים בעיה מתפתחת עם הזמן והיצרן מודע, אז מוציא עדכון שמשנה קצת פרמטרים ומעלים לחלוטין את הבעיה או משפר אותה. אחת הבעיות היותר ידועות בקרב יצרנים זו בעיית המעבר מראשון לשני. שווה לנסות. דבר נוסף, לעתים מאשימים את הגיר שלא בצדק. הגיר עובד מול מחשב הרכב והחיישנים, ואם יש בעיה באחד מהם, הוא מושפע, וזה עלול להוביל לבעיות בהעברת הילוכים שלא קשורה אליו. דברים כמו חיישן חמצן, בית מצערת, חיישן מהירות וכו' יכולים להשפיע ישירות על העברת ההילוכים

מה שאמר קודמי, ובפורום. בדקתי עבורך וברכב הזה צריך לעשות פרוצדורה מיוחדת לניקוז, ולפי הסיפור לא נשמע שעשו כך. ובגלל שהחליפו כבר משאבה אני נותן ניחוש מושכל שהבעיה שלא ניקזו מלכתחילה כהלכה, ובשאיפה שלא הלכה גם זו שהוחלפה. אני הייתי לוקח למקום מקצועי שעושה ניקוז כמו שצריך ולפי הפרוטוקול ומשם ממשיך.

הודעתי האחרונה לחלוטין. מנוע ברמה המכנית לא השתנה מהיום הראשון שנבנה. היחס הכימי של תערובת 1 דלק ל 14:7 אוויר שנותן את הבעירה המושלמת שזה הנתון המושלם על הנייר. במעשי היצרן מחפש איזון בין אמינות, ביצועים, צריכת דלק, ותקנות היורו, ובהתאם כותב את המפות שנעשות מעשה ידי אדם עם האינטרסים שלו, ולא מחשב הרכב מחליט כשלעצמו מה שהכי בריא לרכב. זו הסיבה שעם STAGE 1 על אותו רכב אפשר להעלות הספק ובחלק מהמקרים אף להעלות אמינות ולהוריד צריכת דלק כשהמפה נכתבת עבור הנהג ולא עבור ריצוי הרגולטור של היורו. תערובת ענייה זה לא דבר בריא למנוע לא משנה באיזו טכנולוגיה. גם אם ישימו חיישן קוואנטי. זה שהיצרנים מתכנתים תערובת ענייה בשביל לעבור תקנות זיהום אוויר וצריכת דלק לא אומר שזה בריא למנוע או שתכננו את זה בשביל הנהג, כי זה לא. זה תוכנן על מנת לעמוד בתקנים. ובשביל שזה יעבוד מתלויים לזה ערימת חיישנים חדשה שיגיעו די מהר לאבחון במוסך בישראל. ושיהיה ללקוח בהצלחה.

אל תגיד היא לא סובלת, היא סובלת פחות כי יש עליה, על השמן, ועל כל המנוע פחות עומס מאשר על מנוע מוגדש. מנוע אמין זה לא. אתה יודע שלפי תקן יורו מנוע צריך להגיע לקילומטראז' מסוים ללא פירוק? בזמנו היה 250,000 ק"מ היום אולי כבר יותר. כמה מנועי פיורטק הגיעו לנתון הזה ללא פירוק? עזוב 250,000, כמה הגיעו ל 150,000 ללא פירוק?

בדגמים החדשים מהקצת שקראתי מעבר לכך ששמו שרשרת טיימינג הגדילו את המעבר שמן בפילטר ובבלוק. בדגם הישן לא יעשו את זה והפתרון היחיד האפשרי זה להחליף את הרצועה ליותר טובה ולהחליף סוג שמן. לא יעשו ריקול ללקוחות ויחליפו להם בלוק מנוע + שרשרת טיימינג למרות שזה הפתרון היחיד שהיה אמור להיות. כשאתה אומר תערובת ענייה זה אומר שירדת מעבר למותר. אתה יכול לחרוג בקטנה וזה תלוי EGR EVAP מצב דוושה, מישור ירידה או עליה וכו', אבל באופן כללי עד 1:15 ללא מאמץ ויש יצרנים שמתכנתים טיפה יותר. זה לא עני באופן מובהק שגורם לנזק מיידי, אבל בגלל התקנים המחמירים של זיהום האוויר וצריכת הדלק זה גם לא ממש בריא למנוע. בדיוק כמו ש EGR לא ממש בריא למנוע, וכל מנוע ומערכות משניות רבות יחזיק 30%-100% יותר ללא המערכת הזו ויסבלו מהרבה פחות בעיות. בריאות המנוע לא ממש בראש מעייני היצרנים, אלא דווקא להפך. לגביי דיזל זה מנוע שלא התחברתי אליו אף פעם אז לא מדבר על מה שאיני מבין בו. אבל משער שלסולר עצמו יש תכונות סיכוך מסוימות, ויש מערכת שתפקידה לסכך בהתאם למבנה, אחרת לא היו מחזיקים כ"כ הרבה. אבל העלית נקודה, אלך לעשות ש"ב לגביי הדיזל בחוסר רצון בולט. לא תהיה היום דטונציה לאף מנוע תקין גם אם ה AFR (יחס אוויר דלק) יהיה לא בריא למנוע וזה לא מעיד על כך שהיחס בריא. לשם זה יש חיישן נקישות ומערכת VVT שתדע להתגבר גם על סטייה די רצינית ביחס דרך כתיבת המפות מחדש. ולא קצת גניבה של היצרנים בשביל לעבור תקני יורו מחמירים

הבעיה העיקרית שלך היא החום, ובמנוע עם טורבו אפילו יותר כי השמן מנוע משמן גם את הטורבו. כששמן קר הוא שומר על תכונותיו, ואם תטבול רצועה ותשאיר בשמן קר גם אחרי 5 שנים היא תצא כמעט חדשה. כשהוא חם גם אחרי 1 ק"מ הוא כבר מתחיל לפגוע בגומי. בדיוק כמו שמן לצ'יפס. כך או כך החלפה תדירה זו הדרך היחידה למנוע מהמנוע הנבלה הזה להתפגר אם אתה בעלים של אחד כזה שאינו חדש, או מתכנן לקנות אחד כזה בגלל המחיר תערובת הדלק אף פעם לא ענייה כי תערובת ענייה = חוסר סיכוך לבוכנות ופגיעה במנוע. ולכן כל היצרנים מעדיפים תערובת טיפה עשירה מאשר ענייה. בשיוט היא תהיה ביחס "סטוכיומטרי" (14.7:1 ) המחשב יזריק מעט מאוד דלק וישתמש במערכת אדי דלק לחיסכון (EVAP) ושימוש בתזמון ניצוץ ובמערכת ה VVT לחסכון בדלק

VAG זה הקונצרן שיש לו ברשת את המאגר קבצים הכי גדול של טיונינג לכל רכב, ואפילו כמה סוגים לכל רכב. זה רק עניין של לבחור 🙂

מכבד את כל אנשי המקצוע, אבל לו היה לי רכב כזה הייתי מחליף כל 5,000 כפי המלצות שראיתי בפורומים באירופה והסיבה פשוטה. הבעיה בפיורטק אינה התחמצות השמן, אלא חלקי גומי גם בגודל מיקרומטר שנשחקים והופכים להיות חלק ממערכת השמן משנים את תכונותיו, והופכות אותו לסמיך יותר, בעיקר בהנעה קרה. בשלב שאתה כבר רואה בעין בעיה של אפילו סדקים קלים ונימים ברצועה זה כבר מאוחר מדי. מעבר לזה הוא הופך להיות גם סמיך ודביק יותר עקב אחוז הגומי הנמס שבו, ויכול לסתום את כל חלקי המנוע הצרים מלבד הפילטר שבו נתפסות רק החתיכות הגדולות. לא מכיר את המנוע על בוריו, אבל מניח שיש לו מרימי שסתומים, יכולים להסתם, מערכת VVT, הסולנואיד והפייזרים כנ"ל, מערכת EGR, גומי שרוף וממיר קטליטי גם לא להיט, הצטברות על הרינגים שנדבקים, שסתומים, מובילים, ציפוי על הבוכנה וכו'. את התוצאה כולם מכירים. קשה לי להאמין שמישהו בארץ שלח למעבדה ובדק את ההשפעה, ועקב אחרי תכונות השמן במנוע הזה לאחר נניח כל 1,000 ק"מ, והמנוע במעבדה. דעתי האישית, לו היה לי רכב כזה שכבר אינו באחריות הייתי מחליף כל 5,000 כי אני עושה לבד וזו בהחלט עבודה קלה במנוע הזה, עושה פלאש מנוע איכותי כל החלפת שמן, ושם K44 או מקביליו כל 3 חודשים.

החלפת שמן ופילטר שמן כל 5,000 ק"מ כמו המלצת הפורומים באירופה והבעלים רואה ישועות.

מכיר, לפחות בתאוריה כחובב רכב ומתעניין. ציינתי זאת בהודעות קודמות שלי. אישית לא חוויתי ומקווה לא לחוות. עד היום צובט לי בלב כשלקחתי מונדאו 2.3 במקום 2.0 טורבו עם האקובוסט. אבל כשאתה איש משפחה צריך לקבל החלטות לטובת הכיס על חשבון התשוקה. לגביי הממיר שהזכירו פה, סביר להניח שרכב שצורך שמן בכמויות של מסעדת פועלים הבעיה זה שהוא נסתם בשמן שרוף. אפשר לנקות כזה דבר, וזה אפילו יהיה בסימן שמירה על כדוה"א, אבל למה להתאמץ אם אפשר לפשוט ללקוח את העור ולרוקן לו את הארנק

לוקח ומוסיף. חשבתי לעצמי לא יכול להיות שאף אחד לא חשב להחליף לשרשרת טיימינג, אז מסתבר שחשבו, ואף פיתחו קיט שלם של החלפה. על זה הייתי מחפש רינגים מחוזקים, נותן למוסך להרכיב לך ותקבל מנוע אמין לפחות כמו הממוצע (שרשראות טיימינג מחזיקות בקלות 200,000 ק"מ ויותר) https://puretechtimingchain.com/

זה שלא ראית התפוררות מסיבית לא אומר שאין חתיכות בגודל קטן שמצטברות בפילטר, בשמן עצמו, וברשת על הבלוק שלאחר הפילטר. המנוע הזה עבר כיום לשרשרת טיימינג ומניח שזה יפתור את כל הבעיות

החליפו לך בערך כפול קילומטראז' ממה שצריך ונהוג כיום והנזק כבר נעשה. הבעיה היא לא הרצועה עצמה שנקרעת או משהו כזה, אלא שהיא מתפוררת, הפירורים סותמים את הפילטר שמן והמנוע לא מקבל שימון טוב ואצלך זה נמשך עשרות אלפי ק"מ. זו הסיבה שהלכו לך הרינגים. ועכשיו עשו שיפוץ ראש מנוע, העלו קומפרסיה ובשלב מסוים ילכו גם המיסבים. זו פשוט בושה שמוסך יצרן שאמור להבין עושה דברים כאלו, ועל המחיר בכלל לא מדבר. זה רכב נפוץ, היית מחליף מנוע קומפלט מיבוא ושומר את הנוכחי לחלקים.

לא יודעים לפרגן החבר'ה. רנו ו 20 חודשים ללא בעיות זה סוג של שיא עולמי. אין הערכה פה לכאלו השגים מופלאים. אומר מישהו שהייתה לו רנו מגאן חדשה דור ראשון ואחרי שבועיים כבר החליפו ממיר קטליטי, ומשם זה רק הלך והתדרדר.

דרך אגב זה בדיוק הרעיון של ה HYBRID ללא טעינה חיצונית, ווהוא עושה זאת הרבה יותר טוב מה שמייתר את התכנון עם הטורבו על שלל הבעיות.

הבנתי מה אתה אומר. מזכיר לי את המפתחים במיקרוסופט ששוכחים שיש גם משתמשים בדרך. כנראה עוד אחד מהרעיונות בהיסטוריה שעם הזמן ייזרקו לפח. מעשית הפערים שיתקבלו כ"כ מזעריים וגם זה ברמת מעבדה, על חשבון אמינות, ויברציות, עלויות וכו' שזה פשוט לא הפתרון. במעשי סגנון הנהיגה משפיע הרבה יותר על צריכת הדלק מהפתרון הנ"ל. אישית חושב שישיגו הרבה יותר מבחינת צריחת דלק (הטעות במקור) אם יתכננו דוושות גז יותר נמוכות. זה פשוט לא נוח להחזיק את הרגל בקצה העליון של הדוושה (זה לפחות התירוץ שאני מספר). מתגעגע לימים שבאלפא יכולתי לכוון לעצמי את הגובה הרצוי לפחות לפי הפורומים באירופה מעשית אין שום הבדל ואף אחד לא מצא הבדל בצריכה בין המנועים האלו לרגילים מבחינה מעשית ויומיומית

לא מבין מה הקשר בין צריכת דלק לבין הקטנת נפח המנוע למעט הקטנת משקל הרכב הכללי אולי וחסכון בברזל או אלומיניום בשלב היצור. הצריכת דלק נקבעת ע"י המפות, ואפשר כמו שהרבה יצרנים עושים כיום לבחור בין כמה מצבים (מפות דלק) ועל מצב חסכון לעשות שהרכב יתגלגל לאיטו. מה עוד שהמומנט ההתחלתי יהיה יותר גבוה עם נפח מנוע יותר גדול ויצטרכו פחות ללחוץ על דוושת הגז. באמת שלא מוצא שום הגיון. לדעתי נתקעו עם התכנונים של מנועי ה 3 צילינדרים ועלות תכנון מנוע חדש זה מיליארדים אז ימצו את זה למקסימום ויחזרו לבסוף לנפחים שבין 1,200-1,500

את השפשוף עם הצבע עצמו סמרטוט עם טיפה בנזין יעלים כבמטה קסם מבלי לפגוע בצבע. לשאר צריך 20 דקות בלחץ. 5 דקות לעטוף מסביב עם נייר דבק, 5 דקות להכין צבע תואם, ו 10 דקות לצבוע 2 שכבות. זה תיקון שלא צריך לקחת יותר מאלף ש"ח מקס. תלכו לפחח מוסכם, תקבל הצעת מחיר, תרשום צ'ק או מזומן, וחסל. חבל בשביל זה להפעיל ביטוח

מעניין כמה לקוחות היו מסכימים לזה אם היו יודעים מראש ורואים מה מתקין מקומי עושה לרכב החדש שלהם, ואיך. ויצא לי להיות כזה לפני מיליון שנה בערך בטויוטה. שלא נדבר על ההתעסקות עם הצמות המקוריות ולעתים בהחלפות משלהם מסין. וזה ראיתי בעיניים שלי על רכב חדש. ואחרי זה כשאומרים שרכב חדש מקרקש, באמת שאין לי מושג למה ..

טמבון + פנס + צמיג ואולי ג'נט,כנף תיקון ו/או החלפה במחיר מלא זה אפילו זול. כבר ראיתי על תיקון קטן בטמבון ודלת אחורית גם 20,000 ש"ח. אם אתה קונה הכל מהבני דודים אתה יכול לקנות הכל במחיר זול ולתת לפחח להתקין ולסדר. או מראש להכניס למוסך של הבני דודים. מאמין שאצלם תקבל מחיר בין 4,000 ל 7,000 ש"ח

יש עדיין קטע שלא מובן לי שמחליפים מערכות מולטימדיה מקוריות בהתקנות מהארץ. לפעמים אפילו ירידה ברמה. למה, אין לי מושג. אולי עניין של תקנות, שפה עברית, או פוליטיקת שת"פים. כך או כך, למה שלא ישאלו לקוח מה מעדיף לפני שמפרקים לו את הרכב החדש?

איכות הפלסטיקה. ככל שהפלסטיק יותר זול ויש בו פחות את המרכיב שהופך אותו ליותר גמיש כך הוא מרעיש יותר ונהיה שביר יותר עם השנים (מי שלא פירק דשבורד לפיג'ו 205 בשביל לפתור נזילה בלית ברירה ברדיאטור חימום לא יבין שביר מהו). 2 שלבים לפתרון. אחד זה לאתר מאיפה הרעשים, ברגים קצת משוחררים, מגע בין חלק לחלק וכו'. ברגים לחזק. ולשאר קונים ספריי סיליקון נוזלי ומרססים על כל הפלסטיקים מהאזור שמרעיש. יפחית חיכוך ורעש יחד. מנסיון זה עוזר ברמה מסוימת, וזה אומר מישהו שצריך שקט של אולפן הקלטות בתוך הרכב. דרך אגב זה שרכב חדש לא אומר שהוא לא פורק. חלק לא מבוטל מהרכבים עוברים התקנות והתאמות לארץ, וברגע שמתקין פירק פלסטיקים וחיפויים זה עניין של מזל על איזה מתקין נפלת, ובהתאם הרעשים.