נירו72

להזכירך הסוסיתא הייתה מפירגלס, וגיר ידני. אני לא משוכנע שלא הייתה עולה יותר טוב מהפיקנטו בעליות 🙂. 16 שניות 0-100 נתון יצרן במישור בדוושה מלאה. זו גרוטאה עם גיר בעייתי ויקר שתצטרך להוציא לו ולרכב את הנשמה בכאלו נסיעות. זה לא רכב שבנוי לזה, בטוח לא עם 3-4 מבוגרים בעליות. בנוסף צמיגים חתך נמוך בדגם ה GT LINE זה אומר להרגיש כל אבן בכביש. אפשרי? הכל אפשרי, גם GT LINE שנוסעת בשטח לא בנוי. מומלץ? לא ממש. עדיף לחפש אלטרנטיבות

רכב לא עובר טסט עם אף מנורה דולקת, בטוח לא של מערכת בטיחות. מסתבר שזו תקלה נפוצה בספורטאג' מהשנים האלו. פה לא הרבה זמן וזו כבר הקיה הרביעית או החמישית שרואה עם אותה בעיה. בדר"כ באמת הבעיה עם הרדאר שמתחת למספר, לכלוך או שקצת מתעקם כלפי מטה או מעלה, או המצלמה, אבל בלי קוד תקלה קשה להגיד בדיוק.

חג שמח איך אתה יודע שהרעידות רק במנוע? כי דבר כזה מתא הנהג קצת קשה לדעת. תן יותר פרטים בבקשה על הבעיה. כל הרכב רועד? ההגה? איך אתה מרגיש את הרעידות. האם משתנה במהירות מסוימות. הרעידות קורות כשפונה לשני הצדדים, או רק צד אחד. לא נראה לי שזה קשור לזה שהרכב היברידי, זה לא שבסיבוב עובר לחשמלי ובישורת לבנזין. בגדול נשמע שזה יותר בכיוון של תושבת מנוע/גיר, היגוי, ציריה או משהו באזור. תנסה לתת יותר פרטים בכדי לנסות למקד אותך.

תרים בלם יד בסיבוב. אתה כבר תדע אם הם עובדים 😉

לפי ד"ר גוגל הרנו שלך הישראלית לא תומכת בפרוטוקול סטנדרטי, וגם החיבור מיוחד. צריך מתאם או קורא מיוחד. אם זה דחוף תלך לחשמלאי. אם לא דחוף, תזמין מחו"ל. אם תרצה אנסה לחפש לך בעלי אקספרס

יכול להיות בעיה במדחס המשופץ . רמת השיפוצים בארץ למדחסים ואלטרנטורים לא תזכה בפרסים. תרסיס צבע והחלפת מודולים מקוריים תקולים לחלקים סינים זולים זה השיפוץ בחלק לא מבוטל מהמקרים. זו התוצאה.

השאלה למה היא עפה מהחיבורים. דבר כזה לא עף מעצמו. מצביע על לחץ פתאומי בתוך המנוע. וספציפית באזור הנשם. יחד עם תיאור הבעיה והקוד תקלה הבעיה מכאנית בצילינדר מס' 2. כנראה רינגים. צריך לעשות בדיקת קומפרסיה לבוכנה. להערכתי זו הבעיה

להערכתי בעיה בגז. חוסר או עודף ולכן זה קורה. תחזור לזה שתיקן לך שיבדוק גז

לא ניתן לעזור לך על סמך מה שאתה מתאר וללא קודי תקלות ברכב בן 28 שנה. זה יכול להיות הרבה דברים. מבעיית קורוזיה על המצבר, ועד בעיה בחיישן או בכוהל שכשמתחמם ההתנגדות עולה ומפסיק לעבוד עד שמתקרר. המינימום שאתה צריך בכדי שניתן יהיה לעזור לך זה להתחבר עם סקאנר ולהוציא קוד תקלה. אם זה לא הרכב היחיד שלך אתה יכול להזמין מעלי אקספרס מתאם OBD שמתאים לרכב שלך. או לגשת לחשמלאי רכב ולבקש שיוציא לך. יש כאלו שאפילו לא יגבו לך כסף על זה

אתה לא חייב לנסוע עם הבלם יד משוך. לפעמים הכבל נתפס אחרי שמשחרררים את הידית ואתה לא מודע לכך. תגיד למוסך לבדוק מה מצב הכבל ולטפל בו במידת הצורך אחרת זה יחזור

מסכן חג עכשיו, גמרת אותו 🙂 תן לו ליהנות מהספק שזה אולי משהו קטן. למוסך הוא יגיע ככה או ככה (בעיקר ככה) כי תקלות כאלו מי שלא חי את הרכב, מחזיק ציוד, ומבין בו לא יפתור לבד. תגדיר רעשים מוזרים. מאיפה, מתי נשמעו, מאיזה אזור באו. מתי נעלמים.

פריסבי שייכת לקרסו מוטורס. חברה שמגלגלת מיליארדים, מייבאת רכבים, מקושרת, וקנתה רכב בלי לבדוק אותו ולהוציא היסטוריית טיפולים. אבל "הם" מאמינים שבוצעו טיפולים ועל סמך זה קנו רכב ששווה מעל 100,000 ש"ח בלי לבצע בדיקה מקצועית. אמין סה"כ. ועם השילוב של הקילומטראז' הנמוך אתה צודק, נשמע תמוה לכל הפחות. אם נצא מתוך נקודת הנחה שהם כן יודעים מה היסטוריית הרכב ומצבו, ומנסים להסתיר אותה, זה מטריד. תקרא ותחליט https://thecar.co.il/קרסו-מוטורס-מציגים-כך-מרמים-לקוח-נאמן-ו/?fbclid=IwY2xjawJqWQ5leHRuA2FlbQIxMAABHm3fzM6n2WRIHPTM-IQg6CzhA0U99D7VaxY2Hm2iDt3QY072MGnrCz4RI1Ri_aem_xiO5Dx1dvQG7WSy4q6S5kA https://www.facebook.com/share/1T46TuBsuP/

פיח שחור כחתיכות מהאגזוז? או עשן שחור? אם אתה מתכוון לעשן שחור זה דלק לא שרוף. נשמע שהרכב מציף וכשמניע שורף בבת אחת הכל ויוצא עשן שחור. יכולים להיות הרבה דברים שגורמים לכך. חיישנים למיניהם, ניצוץ חלש, חיישן טמפ' של נוזל קירור או חוסר בנוזל קירור ועוד. אחרי שאתה מחכה שהרכב יתקרר ווהרכב מניע שוב ונוסע, הוא נוסע רגיל? אתה יכול להוציא קודי תקלה כדי למקד יותר איפה לחפש?

יכול להיות שהכבל הנדברקס נשאר קצת מתוח מדי פעם, לא מתוח מספיק ברמה שירגישו בנהיגה, עד שמהחום שנוצר עם הזמן שרף את המשאבות.

בלם היד זה כבל מכני שנתפס על הבלם האחורי, וניתן אפילו לכוון בכדי למתוח או לשחרר את הידית. לעתים ברכב ישן הוא נתפס וצריך לשמן אותו. אם הוא עובד, אבל דוושת הבלם לא, הבעיה כנראה במשאבות האחוריות בתוף

אתה לא צריך לפרק מצבר, רק את החיבור למצבר. אם תרצה אשלח לך קישור איך עושים את זה. אני לא הייתי נוסע ברכב שלך במצבו. זה הזמן להפעיל את הגרר של הביטוח ולהביא למוסך

שמת לב מה רשום לך בהוראות שימוש? תחליף כבר בהזדמנות את כל המים, כל כמה שנים צריך ותקבל ראש שקט.

תשמע בתור בעל מקצוע חשבתי שתבין לבד. זו שיטה ידועה לרוקן את המערכות מחשמל שנשאר בהן. קורוזיה לא פוגעת במצבר אלא במגעים והיא תופעת לוואי. כל עוד ההדקים נוגעים במצבר מגע מלא אין לזה שום משמעות. יש רכבים עם קורוזיה על כל המצבר, ההדקים, והכבלים שעדיין מניעים. וחוץ מזה אתה מתעקש על בעיית מצבר כשאני אומר לך כבר בוודאות שזו לא. הבעיה קשורה למערכת הבלימה האוטונומית שמכניסה את הרכב למצב חירום, וזו התוצאה. ברגע שיפתור את הבעיה שם, הכל יסתדר. למה שינסע עם רכב מקרטע ולא בטיחותי כשניתוק מצבר מביא לאותה תוצאה?

מסתבר שצדקתי, אפילו שאני לא מבין בחשמל 😉. נזכרתי שכבר היו פה כמה ספורטאג' עם בעיות ברדאר, אבל אחרות. אני חושד שבעיה במערכת הבלימה האוטונומית תגרום לשאר הבעיות כולל "סירוס" המנוע. תנסה לשטוף עם לחץ מים את כל הפרונט של הרכב במיוחד מאחורי הגרילים, ומאחורי הגלגלים הקדמיים. לאחר מכן תנתק את המצבר לחצי שעה ותשאיר אורות דולקים. תכבה אותם, ותחבר אותו בחזרה. המטרה למחוק קודי תקלות ישנים ולפני החלפת מצבר, ואיפוס מערכות הרכב כדי שילמדו מחדש. תנסה להניע, וברגע שמניע תן לו קצת לעבוד בלי לנגוע בכלום, במיוחד לא בדוושה. אם אין שיפור עד דקה בערך, מעדיף שלא תיתן למנוע להמשיך שהרעידות לא יגרמו לנזק לתושבות או לדברים אחרים. אם מרגיש שיפור תן לו להמשיך עוד קצת לראות אם זה משתפר עד שהמנוע חם. תעדכן.

האם מצבר של אופנוע 12v יניע רכב? 12v זה נתון חשוב במיוחד לדעת שלמות תאים וטעינה, אבל משני לנתון החשוב באמת. האמפראז' שלו. עוצמת המצבר ויכולתו לתת סטרטר ccd זה הנתון החשוב באמת. יש לי מצבר 50Ah ישן, יכול להראות שיש לו 12v אבל הוא מקסימום יכול להניע מנורה. מצבר יכול להיחלש, או להיות בעל תא אחד חלש יותר, ועדיין להניע רכב כי יש לו מספיק עוצמה בשאר התאים (אמפר). ברגע שמצבר חלש מדי המחשב רכב מזהה ושולח פקודה להשבית מערכות לא חיוניות בזמן הנעה לbcm בכדי לעזור וכך מופיעות התקלות. בדר"כ זה לא ישפיע על איכות הנסיעה, ולא על מערכות בטיחות כמו של פות"ש ולכן אני אומר לא מצבר. מקווה שיעדכן ונדע. וזו הסיבה למה כתבתי אלטרנטור תקין. ברגע שרכב הניע יש מתח תקין לא משנה אם המצבר היה חלש בזמן ההנעה וכל המודולים והמחשבים מקבלים מתח תקין.

כל מצבר בזמן הנעה (סטרטר) יורד קצת. הסיבה שבהנעה נדרש מתח גבוה בהרבה מעוצמת המצבר הקבועה (Ah). בערך פי 8. ולכן לפרק זמן קצר כל מצבר תקין ומלא יכול לרדת עד 9.5. מצבר קצת חלש עד 8.5. זה נחשב תקין ולא ישפיע על אף מערכת. מצבר יכול להיות 12V אבל בעל אמפר נמוך שלא מסוגל לספק זרם הנעה. הנתון היותר חשוב זה כמה אמפר יש לו. אם יש לו מספיק אמפר לספק זרם הנעה, נדיר שהוא יגרום לבעיה.

אין שום קשר למצבר לדעתי וזה לא יפתור את התקלה. ולהלן הסיבות וההסבר למה האלטרנטור קשור. 1. כדי שיידלקו מנורות ומחשב יתקשה לעבוד צריך לרדת למתח כ"כ נמוך קרוב לפריקה מוחלטת. או קצר פנימי במצבר. ברגע שהמצבר מסוגל לתת סטרטר זה לא המצב ולא ישפיע על אף מערכת. 2. ברגע שהאלטרנטור נותן מתח יציב ומיושר לאחר ההתנעה, כל עוד המצבר עובד המערכות מקבלות מתח מלא, ולכן גם עם מצבר חלש, כזה שמסוגל לתת סטרטר לא תהיה שום בעיה ושום תקלה. זה לא המצבר. 3. כשמצבר ברמה שמפעיל תקלות ומנורות זה לא בא באחת בודדת, אלא בצרורות, וזו אחת האינדיקציות לבעיית מצבר. 4. מחשבי רכב ומודולים הם לא כאלו שבריריים, ומתוכננים לעמוד באתגרים קשים. בוץ, מים, חום. ראיתי מכוניות שהוצפו בארה"ב או נפלו לאגם, נמשו והניעו. חג שמח

אם יש סטרטר והטעינה בסדר לא נראה לי שהבעיה מהמצבר. הוא לא מספיק פגום/חלש לגרום לכאלו בעיות. AEB זאת מערכת בטיחות. צריך להוציא קוד עם סורק להבין איפה הבעיה. תנסה לנתק מצבר לחצי שעה ולחבר מחדש, אולי זה יאפס משהו זמנית כך שתוכל להגיע למוסך.

לפי האותיות הקטנות הם לא מחויבים לכלום. אפילו להגיד שלום או סתם להיות בני אדם. הם מחויבים רק לכסף. רק מלעשות סיבוב על הרכב ולפתוח מכסה מנוע יכול לתת הרבה יותר נתונים ממה שהם נותנים עם כל הציוד המקצועי שמחזיקים. אישית חושב שמכוני הבדיקה זו הצגה, פארסה שכל תכליתה להוציא כסף מלקוחות מבלי להעניק שום תמורה. בעיניי הדבר הנכון קודם לשלם עבור דו"ח בדיקה שבודק היסטוריה ותאונות, לאחר מכן ללכת למוסך שמתמחה ברכב שרוצים לקנות ולשלם בדיקה. הם גם מכירים את הרכב והבעיות, גם יבדקו כמו שצריך, וגם ייתנו לך חוות דעת אמיתית שלא כל כולה כסת"ח אחד גדול.

תבדוק את הקונקטורים למזרקים ולקוילים. במיוחד אם הגומיה שבתוך הקונקטור בצילינדר הבעייתי יושבת שם בגובה זהה לשאר. תבדוק שאין שמן על הקונקטורים. חפש בידוד חשוף בקצה האחורי של הקונקטור. תוציא את המכסה של המילוי שמן ותראה אם נקי או יש עליו משהו במרקם שמנת בצבע בז'