נירו72

מסביר הרבה. לפי ד"ר גוגל הבעיה שלך בכלל בחיישן ה EGR כנראה שנשאר פתוח יותר ממה שצריך. מה שמסביר גם את אחוז החמצן הנמוך שמראה החיישן האחורי. יש מצב שגם הקדמי בכדי לפצות מזריק כמויות דלק, אבל היית מרגיש ולכן נראה לי שהסקאנר פשוט לא קורא נכון. אתה צריך לנקות או להחליף את החיישן EGR ברכב שלך. תפרק אותו, תשים ספריי תנורים סנט מוריץ בחורים של ה EGR, תן לזה לעבוד 10 דקות, שטוף ובמידת הצורך תעשה שוב עד שיהיה נקי.

היי חיים, קודם כל נראה לי שאנחנו מכירים. אם זה אתה מהמוסך של משה זר בפ"ת. אם תרצה שאזכיר לך שלח לי הודעה בפרטי. החיישן האחורי לא יודע אם לא תקין, הנתון פשוט לא הגיוני. הוא בודק יכולת החזקת חמצן של הממיר כשהוא בדר"כ נע בין 0.6-0.8. מנסה בכלל להבין מה זה אומר נתון כזה נמוך. שלא עובר חמצן? או שאולי הקדמי משבש את הקריאה שלו. משהו בטוח לא תקין שם. נראה שכן יש לו בעיה בחיישנים, אבל צריך סקאנר נורמלי, וגם שיצרף קודי תקלה להבין את ההקשר והבעיה כמו שחיים וגם אני אמרנו לך, אין מצב שזו הקריאה הנכונה. אתה צריך או לשנות הגדרות בתוכנת סריקה, או סקאנר אחר. הקריאה שמראה לך זה מתח מסוים שמגיע מהמחשב כנראה, אבל לא רלבנטי לאבחון היחס. WB זה כבר חיישן עם מודול, הוא הרבה יותר מתקדם ועובד אחרת מחיישן narrow. מה קוד התקלה שהראה לך?

לא. אחרת זה מייתר את מה שבעצם החיישן עושה. מתח כזה גבוה מצביע על תערובת שלא מאמין שבכלל ברת הצתה בכזה יחס, ואם איכשהו היה מניע היה עושה בקפיירים יותר מוולקן. להערכתי התוכנת סריקה לא קוראת נכון, וצריך לנסות קודם כל עם סקאנר יותר מקצועי. יכול להיות שיש בעיית חיווט או גוף חימום, ולכן המחשב רכב בעצם ביטל אותו ועבר למצב ברירת מחדל ולכן הוא סטטי. אם התחברת עם סקאנר למה לא הוצאת כבר קודי תקלות? משהו בטוח לא תקין, אבל צריך יותר נתונים. תנסה להוציא קודי תקלות, וכן תדווח איך הרכב נוסע והאם יש בעיות מלבד הנורית.

גם הפורד מונדאו מהשנים 2007-2010 עם המנוע 2.3 חולק אותו מנוע איתם ואף דומה יותר למאזדה 6 מהפוקוס. היא יותר מהנה מהמאזדה 6 לנהיגה, ויותר זולה. ובטוח יותר חזקה מהפוקוס. החיסרון בפורדים שקשה להשיג חלקים אפטרמרקט בארץ. אבל אתה יכול לקנות אחת כזו בזול ולעשות לה יישור קו ולקבל אחלה רכב. אתה צריך להחליט מה התקציב ומה יותר חשוב לך. יופי, ביצועים, אמינות, שנתון, זמינות חלקים, וכו', ולפי זה לראות מה נכנס לך בתקציב נותן לך הכי הרבה פרמטרים ממה שמחפש.

לדעתי הבעיה שלך היא שילוב של מצבר חלש שגרם לאימובילייזר להשבית את הרכב. אתה צריך לנסות עם מצבר תקין מחובר לרכב עצמו ולא עם כבלים בכדי לבדוק.

כן, ראיתי. אבל הוא בערך היחיד, ואין סרטון שמישהו עשה או חוו"ד מהשטח. לו אני בעלים עם פיורטק, או בעל מוסך לצרפתיות, כבר היה לי מורכב אחד כזה ולו רק לשם הניסוי. אין סיבה שזה לא יצליח כי הבעיה היא בעיקר הרצועה ולהערכתי הבעיה ברינגים גם קשורים ברצועה ובגומי שנמס לתוך השמן, גם הורס אותו, וגם נתפס על הבוכנה מתחת לרינגים ותופס אותם מכווצים. לו היינו מדינה עם מעבדת רכב היה שווה לשלוח בוכנה כזו ולבדוק את התאוריה

כשהעמדת את הרכב ניתקת את המצבר או השארת אותו מחובר? כי אם היה מנותק, יש סיכוי ששרד, אם היה מחובר כמו שאמר קודמי כנראה עבר פריקה עמוקה והלך. איך בדקת שהוא טוב כפי שכתבת? צריך מכשיר בדיקת עומס. בדקו אותו משגריר? כי אם לא גם אם הוא מראה 12V לאחר טעינה ומדליק לוח שעונים אולי אין לו מספיק עוצמה (Ah) להניע את הרכב.

יש חברה שהוציאה קיט קומפלט להמרת רצועת טיימינג במנועי פיורטק לשרשרת. לפי מה שהבנתי האיכות טובה והמחיר אטרקטיבי מאוד. עוד לא ראיתי חוו"ד ומישהו שבחן את זה בפועל, אבל נראה מעניין.

אתה לא טועה. אם אתה יודע מה אתה עושה אין בעיה. הרעיון הוא בדרך זו לרוקן חשמל שנשאר במערכות. אישית נמנע מלהמליץ לאנשים שלא מכיר ללכת בדרך זו מהחשש שיעשו טעות ויחברו מינוס ופלוס של המצבר. בדר"כ מעדיף להמליץ על ניתוק מצבר לחצי שעה זה עושה את העבודה בלי סיכון. התפוצץ עליי מצבר בלילה בגלל חיבור כבלים הפוך פעם, עפה עליי חומצה ולמזלי לא עשתה נזק בגוף רק לבגדים. הפיצוץ עצמו היה ברמה של רימון הלם. לא משהו שהייתי רוצה שמישהו יחווה

אולי לגביי חשמליים ובמיוחד הסינים אתה צודק. לגביי השאר מכל מי שאני מכיר והזמין אף אחד לא קיבל במיידי, אלא חיכה תקופת המתנה של עד חודשיים.

הנה הפיתרון לרכב שלך. לפי הסרטון תנתק את 2 הקטבים של המינוס והפלוס שמגיעים למצבר ותחבר אותם יחד כשהם מנותקים מהמצבר. בשום פנים ואופן לא את הקטבים של המצבר אחרת הוא עלול להתפוצץ לאחר כ 15 שניות תנתק ביניהם ותחבר למצבר. לפי הסרטון השלט לא יעבוד, תפתח את הדלת עם המפתח, שים בסוויטץ', ואם הנורה של המפתח נעלמה אתה יכול להניע.

איך בדיוק קבעת את זה? אתה בדקת רכבים חדשים שהגיעו לאחר שעמדו בנמל חודשים? אתה מבין את זה שרכבי יבואן בימינו בקושי עומדים יום? הביקוש בימינו גובר על ההיצע. בעוד שרכבי 0 ק"מ מליסינג ברוב המקרים אלו רכבים שלא הצליחו למכור ולכן עמדו תקופה. כן, יש פה ושם רכבים שבקושי עמדו, אבל זה לא הרוב, ואתה לא יודע מה תקבל. זה הימור. אין פה סימטריה.

היה פה מישהו עם בעיה דומה. בסוף הסתבר שהיה צריך להתחבר עם סורק לאפס את התקלות ואת המחשב וזה פתר את הבעיה. אם אין לך מישהו שיעזור לך עם זה, הבחור פרסם טלפון של מישהו שהגיע אליו ופתר לו את הבעיה. השאלה איפה אתה גר

יש במחשבון של רשות המיסים פירוט. רוב מה שהבאתי מחו"ל והיה מופיע ברשימה של רשות המסים שצריך אישור סטנדרטי שנקרא "מעבדה מוסמכת לרכב (0204)" לא הייתה לי בעיה. לפעמים כשזו חברת בלדרות כמו DHL מחליטים לגביי חלק שנמצא בשטח האפור שצריך איזה אישור מיוחד ומשחילים אותך בתוספת יקרה וכואבת. פתאום יחליטו שזו מערכת היגוי, צריך בוחן מיוחד שנמצא רק בעושקיסטן, ועמלת טיסה להביא אותו. אני שילמתי פעם אחת על סולנואיד שעלה 50$ הובלה + עמלות מומצצות עוד 150$. כך שאם יש EMS אולי עדיף. לא יצא לי להזמין איתם לא יודע. https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomspilotWeb/PersonalImportTax

יכול להיות האימובילייזר המקורי של הרכב ננעל מסיבה כלשהי. תחליף סוללה בשלט. המצבר טעון או חדש? חייב להיות מצבר תקין. ואם עדיין לא עובד, נסה לסגור ולפתוח עם השלט כמה פעמים את הרכב ואז תנסה להניע. אבל אל תניע מיד, תפתח סוויטץ', תמתין עד שכל המנורות בדיקה ראשונית בלוח שעונים ייכבו, ואז תנסה

לא חושב שיש בארץ אחסון מקורה או סגור. ואם יש זה מאוד נקודתי או לרכבי יוקרה. לא נתקלתי אף פעם ברכב חדש שעמד חודשים עד שנה בלי תזוזה במקום פתוח, כך שלא ראיתי מקרוב מה הנזק לרכב בימינו ואם עמידים יותר מבעבר הלא רחוק. אבל מניסיון של רכבים שעמדו אצלי כמה זמן מיד מתחילים להחליד דברים ולהיתפס, פלסטיקים וגומיות מתייבשים במהירות, ואין אף רכב בארץ שמתקלף לו הצבע ועמד במקום מקורה, תמיד רכבים שעמדו בשמש. רכב שעמד שנה בנמל ליד הים והמלח זה מוגבר פי 10. רכב כזה בסיכון הרבה יותר גדול לקרקושים, פגיעות בפלסטיקה בתא הנוסעים ומתחת למכסה המנוע, ריפוד בגג ובמיוחד אם הרכב כהה, גומיות, צבע, וחלודה כללית. בצמיגים היובש הבעיה הקלה. צמיג שעמד שנה סביר להניח שהוא כבר מעוות כי הברזל בתוכו קיבל עיוות ויצטרך החלפה מיידית. זה אומר החלפת 4 צמיגים. שמנים ונוזלים עמידים למאה מעלות ויותר, והשמש לא ישירה עליהם, הפגיעה בהם תהיה מזערית אם בכלל לדעתי.

יש הורדה על זה במחירון של 14%. לכן תדאג להוריד גם למי שאתה רוכש ממנו אחרת תפסיד פעמיים. בקניה ובמכירה. בגדול ממה שזוכר הרכבים האלו פרי קומבינה בין הליסינג ליבואנים איך הם מוכרים רכב חדש שנתקעו איתו בלי שאף אחד יפסיד או ידפוק את השני. אם הליסינג היה מוכר ישירות לפרטיים כיד ראשונה במחיר שהם מקבלים היה דופק את היבואנים שמוכרים במחיר מלא. הם לא היו מאפשרים כזה דבר. לכן הליסינג מוכר במחיר שמקבל או אפילו יקר יותר גם לאחר ההורדה, וכיד 2. וכך לא מתחרה ביבואנים.

יש גומיות בשני צידי החלון למטה, החיצוני והפנימי. תבדוק אותן. גם את החלק הפנימי של המראה שבתוך הרכב שאוטם. אופציה נוספת כשעבדו על הדלת פירקו אותה מבפנים ואולי גם את הידית. בפנים יש מעין ניילון בידוד ואטימה עם דבק מהמפעל כשמורידים לצורך עבודה כמעט תמיד לא מחזירים את זה טוב. יכול להיות שזה נפל או חלק ממנו, אוויר שנכנס דרך החלון או הידית מוצא דרכו לשם ויוצר את הקול שאתה שומע. לא חושב שמוסך זו הכתובת, לדעתי בענייני אטימה זגג רכב הכתובת

למה לציין כזו עובדה שולית ולא רלבנטית. כולה דפק את הדלת באותו המקום. כל הכבוד על הקליטה @IsraCar

נראה לי שהפתרון היחיד למנועי הפיודרעק זה לשים מנוע ספייר בבגאז'. לגביי רכבים סינים אני לא אגע באחד כזה עד שלא יעברו לפחות 10 שנים בארץ. קודם אני אראה שהם לא נראים יפים ומתפרקים מהר כמו כל מה שמגיע מעלי אקספרס

תעשה בדיקה לחלון. תפתח את הדלת ותנסה להרים את החלון עם 2 הידיים, אחת מכל צד כשהוא סגור תוך הפעלת כוח מתון , ותראה אם עולה עוד קצת. הוא לא אמור לזוז למעלה בכלל. אם הוא עולה אפילו קצת זו הבעיה שלך

לא ידעתי מה יש אבל אם זו שרשרת על אחת כמה וכמה. בניגוד לאגדה האורבנית שרשרת לא חיה לנצח. היא נמתחת בהדרגה ןמתארכת. גם לא המותחן ושאר החלקים הקשורים. הממוצע להחלפת שרשרת יזום זה סביב 200,000 ק"מ. אם עוד לא החליפו, אתה ממילא מפרק אז מומלץ להחליף כולל מותחן ושאר הדברים במנוע. באותה הזדמנות לבדוק את הסולנואיד VVT ולנקות ואת הפייזר (הפולי של ה VVT על הקאמשפט יניקה). השאלה כמה רוצים להחזיק ולהשקיע ברכב, וכמה מתכוונים להחזיק אותו. אם לא הרבה והשרשרת לא עשתה בעיה לפני זה אפשר לבדוק אם הכל תקין ולפי היצרן, ולהרכיב כמו שזה, או לטפל רק בבעיה נקודתית.

עמידה בפקקים זה לא עומס של 100%, נהפוך הוא. זה מינימום מאמץ למנוע. בדקת שהרדיאטור לא סתום? צריך לבדוק אותו כי נשמע שאולי הבעיה משם. צריך לבדוק עם חיבור לסקאנר איזה טמפ' מראה, אולי השעון מזייף. וכן באיזו טמפ' מתחילים לעבוד המאווררים.

אם עושים לבד מעריך שהעלויות מתחילות ב 1,500 ש"ח. צריך לעשות כמה דברים: לקחת את הראש ליישור, הוא בודק גם את השסתומים והאטימה. לנקות את הבלוק משאריות האטם ולהחליק אותו מבלי לפגוע בו. לבדוק את הטיימינג ולהחליף במידת הצורך, כנ"ל מחזירי שמן (ולפי הקילומטראז כנראה שצריך). לבדוק את הבוכנות והצילינדרים אם יש מדרגה, וכמה. סט אטמים איכותי לראש כולל גומיות שסתומים אותן אתה מביא לחרט. לדעת לעשות טיימינג, ולא יודע מה המורכבות ברכב הזה או מה היכולות שלך. להחליף שמן, פילטר שמן ונוזל קירור. בגדול אני תמיד בעד DIY ולפעמים יש לזה שכר לימוד. חלק גדול מכל מה שאני יודע היום ולמדתי היה דרך הכשלונות. תבדוק קודם כל מה העלות של כל מה שרשמתי, ואם זה בסדר מבחינתך לך על זה. לא תסתדר תפנה לפורום נעזור לך. מוסך לא ממליץ כי לוקחים לפחות 5,000 ש"ח ויכול לא להצליח, בדיוק כמו עם החלפת שמן גיר, ולא רוצה לקחת אחריות. עשיתי עד היום בהערכה גסה לפחות 15 ראשים, כולם הצליחו לי.