נירו72

האמת שהעבודה לא רעה ועוד בתנאים האלו ורציתי לפרגן עד שהניע ונסע עם הדפיקות שנשמעות כמו המאוורר של הרדיאטור שנוגע במשהו. זה הוריד לי את החשק לקנות אותה. קבל ביטול

אתה משלם עבור היכולת להשתמש בהגדרות מתקדמות או הגדרות תכנות כפי שזה נקרא בתוכנה לשנה. ברכב כל מה שאתה עושה ממנה, תמידי. אצלי היה את היכולת אפילו לקבוע כמה זמן מרגע הלחיצה על השלט החלונות יעלו, ועוד כל מיני שטויות נחמדות. אפשר גם לעדכן מערכות ברכב כולל המחשב הראשי ומחשב גיר עם הגרסה האחרונה כמו היצרן וזה נמש/ך מהשרת של היצרן, אבל זה קצת ריסקי. חשוב להתייחס להמלצות של התוכנה בדרך. אם מתריעה שזה לא בהכרח תואם, עדיף לרדת מזה.

1. לפרק כסא קומפלט זה 4 ברגים. זו הדרך היחידה להתעסק איתו ועם המנגנון ולבדוק. לא סיפור לחבר פורום עם הבנה טכנית. 2. יש תוכנת אבחון ושליטה דרך OBD חזקה מאוד לפורד מאזדה שנקראת FORSCAN. מתאם יעודי שמומלץ באתר שלהם עולה סביב 100 ש"ח. בגרסה החינמית אפשר רק לעשות אבחון וכמה דברים בסיסיים, בגרסה בתשלום אפשר לעשות הכל ברמת היצרן, כולל לבטל מערכות או לפתוח מערכות שהיצרן סגר. לבטל אורות יום, אורות ליווי לבית, ועוד ערימות של דברים. גם עלות די נמוכה לתמורה, רשיון לשנה 20$. מצרף לך קישור לתוכנה, ולסרטון ביוטיוב שמסביר איך מבטלים את המערכת. זה הקישור לאתר של התוכנה https://forscan.org/download.html

אז החלפת מנוע ועוד, מדחס, מעבה חיישן לחץ שסתום התפשטות גז ולא עזר. שקלת להחליף רכב בתור פתרון? 🙂. צריך לדעת יותר פרטים. למה הוחלף מנוע ומי עשה את העבודה, איזה שנה הרכב, והאם יש בעיות נוספות. בנוסף האם הכל עבד תקין עד שהוחלף המנוע? כי אם כן למה שהבעיה תהיה במערכת המיזוג ולא במשהו שקשור להחלפת מנוע? אולי חוט שלא חובר, או חובר לא נכון. אולי תוכנת מחשב שצריכה איפוס/עדכון למנוע. אם תיתן את כל ההשתשלשלות של הדברים לפי הסדר יהיה יותר קל לעזור לך

לפי מה שתיארת והסרטון נראה שמשיכת האוויר היא מתוך המערכת ולא מחוץ למערכת. כך שלפי ההגיון נשמע ששסתום כלשהו שאמור להסגר ולהפתח תקוע על מצב פתוח. עכשיו צריך לאתר מאיפה. תנסה לעבור על המערכת עם תרשים ולחפש למטה מאיפה שניתקת את הצינור מה יכולות להיות האופציות. זה יכול להיות שסתום שעובד על וואקום או חשמלי. תנסה לנתק גם קונקטורים חשמליים שקשורים לאותה מערכת שעובר בה וואקום, ולראות אם הרעש מפסיק כשאתה מנתק אחד מהם

דליפת וואקום לאחר הבעירה אולי כן אפשרי מהסעפת פליטה, אבל בגלל ה CO 0 זה פחות נראה לי הגיוני. כשאהיה יותר במצב ערות אחשוב על זה. אבל תתחיל בהחלפת הפלג וחיזוק ברגי הסעפת.

למחוק בדליפת וואקום תהיה תערובת עשירה או כמעט תקינה תלוי ברמת הדליפה כי המחשב יפצה על זה בהעשרת התערובת בכדי לקבל יחס סטויכיומטרי מדויק והמפות דלק יעשו התאמות בהתאם. כן יכול להשפיע על צריכת הדלק, או עלייה בביצועים, בעיקר ביציאה מהמקום. יש אפילו חיישני חמצן מסוימים יעודיים לביצועים שמרמים את המחשב בכדי שיזריק יותר דלק, או שמשתמשים בחיישן מסת אוויר ואומרים למחשב שנכנס יותר אוויר ממה שנכנס בפועל בכדי להעשיר את התערובת ולהעלות ביצועים

***נערך *** אתה צודק, ככה זה כשמגיבים בהאנגאובר 🙂 . זו תערובת ענייה. ולכן נעשה חישוב מסלול מחדש. קודם כל מההתחלה שהייתה לך בעיה, הצריכת דלק הייתה נמוכה במיוחד, שזה כן יכול להצביע על תערובת ענייה. מכיוון שזה משהו שהמחשב קובע על בסיס הנתונים של החיישנים, משהו משבש אותו. פלג לא תקין כן יכול להשפיע, כי אם הבעירה לא תהיה טובה, כדי לאזן ושלא תהיה דטונציה המחשב יכול להיות משנה את היחס לתערובת יותר ענייה. פחות סביר דליפות וואקום. כן יכולה להיות בעיה בחיישנים עצמם. תבדוק שוב את הנתונים ובמיוחד של האחורי. כשאהיה במצב טוב יותר אחשוב על עוד דברים שיכולים להיות. אבל כרגע תחליף פלג, ותבדוק את הנתונים מהחיישנים בסרק וב-2500 סל"ד כמו שהם בודקים במכון

זה היה בצחוק. כנראה לא עבר כמו שצריך בכתב. ברור שיותר פשוט לפרק ראש

תמיד אפשר לפרק את הקרטר, הקרנק והבוכנות לשחרר את השסתומים ולתפוס מלטה. קלי קלות 🙂

תתפלא. גם אני חשבתי ככה עד שראיתי פעם סרטון של מנוע שעשו מנוע שקוף חלקית לצורך בדיקה של העניין הזה. הסתבר שהלחץ לא נבנה בבת אחת ולוקח לו יותר זמן ממה שחושבים לשמן את כל המערכות בלחץ מלא. וזה מבלי לקחת בחשבון רכב שאינו חדש ומן הסתם המעברים לא 100%, כנ"ל משאבת השמן ואולי גם פילטרים בדרך. לכן עדיף ללכת על הבטוח ולתת עוד כמה שניות למנוע להתחמם.

יוטיובר שמפרק מנועים לגורמים ומסביר בפירוט על כל התהליך, בעיות, וכו'. מת על הסרטונים שלו. מצרף סרטון על המנוע שלך, תלמד ממנו הרבה. בגדול הבעיה הקריטית בכל מנועי האקובוסט היא שבבלוק בין הצילינדרים עשו חריץ למעבר מים על מנת לתת קירור. ברוב מנועי האקובוסט זה פורץ בשלב מסוים בהתאם לסוג הנסועה. מי שנוסע כמו סבתא מן הסתם יגיע לקילומטראז' יותר גבוה משמעותית ממי שאוהב ללחוץ על הדוושה. אבל כמעט תמיד זה יקרוס לבסוף משם. אצלך עוד הוסיפו רצועה טבולה שזו בעיה בפני עצמה ודומה לפיורדרעק ואותן הנחיות. החלפת רצועה בקילומטראז' נמוך והקפדה על שמן. הוא אומר שבמנוע שלך גם המותחן טיימינג בעייתי ברמה של כשל סדרתי שהוגשה נגד פורד תביעה בנושא. כך שתבדוק מתי הרכב שלך עשה טיימינג ואם הוחלף המותחן. בשלב מסוים פורד הבינו את הבעיה עם החריצים ושינו את הבלוק ללא חריצים ובכך פתרו את בעיית פריצת האטם ראש וכניסת המים לצילינדרים. לא יודע באיזו שנה אבל מאמין שזה אחרי 2018, שווה בדיקה.

הבעיה הרצינית עם מנוע קר זה השמן שלוקח לו זמן להגיע לצילינדרים ולבוכנות ולמנוע חיכוך. זה משהו שלוקח כמה שניות. זה הפרק זמן הקריטי שבו לא מומלץ לנסוע או לתת גז כי הבלאי מחוסר שימון בכמה שניות האלו יכול להקביל לבלאי של נסיעה של כמה אלפי ק"מ ויותר. אפשר ללכת על בטוח לחכות 15-20 שניות, לתת לשמן קצת להתחמם ולבנות לחץ ולשמן הכל, ואז לנסוע. שזה בגדול הדבר המומלץ. אין צורך במכונית מודרנית לחכות שיגיע לטמפ' עבודה.

קניתי אצל עוגן סטרט. יש סיבה למחיר הזול וזה יתבטא בתוצאות. אלו 550 ש"ח שתזרוק לפח. מהרגע הראשון התחילה להידלק לי המנורה של בעיית טעינה. פירקתי את האלטרנטור וחשכו עיניי. צבוע מבחוץ, הכל חלוד מבפנים. הרגולטור היה סיני ממותג לא ידוע. זה אלטרנטור שיכול לקחת חצי ממערכות הרכב איתו. לא הייתי מתקרב לאלטרנטורים ממנו גם בחינם.

אני דווקא מאוד רוצה לדעת. מעבר לסקרנות, לומדים מכל אירוע משהו חברי הפורום

מנוע תפוס זה לא חוסר קומפרסיה. אין סטרטר בכלל כי הקראנק והמנוע לא מסתובבים. כשאין קומפרסיה זה הפוך. אין התנגדות בצילינדרים לבוכנות וישנה בריחת קומפרסיה ולכן הן רצות מהר והסטרטר נשמע מהיר מהרגיל כמו על מהירות 1.5. כך שזה ממש לא מה שהיה ולא קשור בכלל לאבחנה. מנוע שאין לו קומפרסיה ברמה שלא מניע לא מתקן את עצמו, לפחות לא עד שיהיה עשוי מננו-בוטים קטנים שמתקנים אותו. כל מה שאמרו היה בולשיט אחד גדול. תקרא כל מה שכתבתי בשרשור זה כמעט בוודאות מה שקרה במציאות. וההוכחה הכי טובה שלא הייתה כלל בעיה, מהמר על כך שהמנוע נוסע כמו שנסע לפני, צריכת השמן לא עלתה, הסחיבה לא ירדה והרכב לא מתחמם. צודק או לא? עבר מספיק זמן, תעדכן בבקשה מצב הרכב.

על פניו אתה מתאר 2 בעיות. 1. רכב עם מזגן מופעל מגמגם בסל"ד סרק. המחשב מעלה את הסל"ד בהתאם לעומס על המנוע, כמו בהפעת מערכות חשמל ומזגן. אצלך זה לא קורה כך נשמע. הייתי מתחיל בניקוי בית מצערת, ניתוק המצבר למינימום 15 דקות וחיבור. 2. מזגן לא מקרר ורעשים. זה לא משהו שאפשר לדעת על סמך התיאור שלך, מינימום בשביל הרעשים צריך סרטון וידאו או הקלטה. זה משהו שאתה צריך לגשת איתו למקום שמתעסק במזגנים.

בעבר פרסמתי רכב שבקושי פנו, אז שילמתי עבור פרסום במקום חינמי, הטלפונים התחילו לזרום.קיבלתי ללא תוספת תשלום בונוס את היכולת לראות מודעות שעולות בשעה הראשונה לפני כולם. וזה היה די מזמן כך שזה לא משהו כזה חדש. השאלה אם זה נשאר גם היום לפרטיים ובמחיר הזה, או ששינו את התמחור.

להחליף EGR כל מוסך כללי יכול זו עבודה די פשוטה. אני עושה הכל לבד, אבל המוסך היחיד שמכיר ונעזרתי בו פעם היה מוסך הסלע בבת ים. הוא יחסית לרמה הנמוכה פה מקצועי, לא מנפח דברים ועושה סרטים ומאוד אמין. מוסך קטן, שהתחיל מלטפל ולשפץ פורשה ומכוניות יוקרה, והיום עושה הכל. מבחינתי מי שיודע לעסוק בכאלו דברים, יסתדר עם EGR 🙂 .

הייתי מתחיל בדיאגנוסטיקה במקום מומלץ. הרבה פעמים מאבחנים בעיית EGR לא נכון. למשל בעיה מזערית באטימה יכולה להוביל להחלפת EGR שלא תפתור כלום, אלא אם במקרה הבעיה הייתה באטם של ה הEGR עצמו ואז משלמים 5,500 ש"ח עבור אטם שנאטם כמו שצריך בהרכבה ולכן הבעיה "נפתרת". אם וידאו שהבעיה אכן חשמלית, ב EGR חשמלי יש אפשרות לפרק את החלק החשמלי ולהחליף רק אותו. אפשר מפירוק או לחפש אם ניתן להחליף רק את החלק החשמלי באינטרנט.

ניתוקים לפח שמחובר לקצה שלדה אחורי זה מונח יותר מבהיל מאשר בעיה רצינית או בטיחותית. מדובר על הפח שיושב מתחת לפלסטיק של הפגוש ומחובר לקצה שלדה. כל מכה חזקה מאחורה מכופפת אותו כי נועד לספוג מכות בכדי שהאנרגיה לא תעבור לנהג. ברכבים הישנים בשביל לכופף את זה צריך כניסת משאית, מצד שני בכל מכה מאחורה במכונית היית חווה מכת שוט וצריך אמבולנס.

א. כן. ואפילו יותר. והסיבה היא שהניצול משאבים שונה. משחק דורש כוח gpu בזמן אמת כשהשחקן רוצה איכות כמה שיותר גבוהה ולא הגדרות בינוניות אלא זה כפשרה, וללא לאגים כי במשחקי לוחמה אונליין זה קריטי. להגדרות מקסימום המחשב גיימינג ינצח בקלות בדרישה לכוח עיבוד. עריכת וידאו דורש כוח עיבוד מתמשך כשהמעבד יותר חשוב אפילו מהgpu כשלטובת איכות והצלחת הפרויקט התוכנה יכולה לנהל משאבים בצורה חכמה ולהנמיך משאבים ולא יקרה כלום מלבד עוד קצת זמן. בעוד במשחק אתה משלם במיידי על בעיות כוח עיבוד. הבנייה של המחשב היא מלכתחילה שונה. במחשב גיימינג ה gpu זה המלך ובמחשב עריכה המעבד. עכשיו אנחנו מדברים על עריכת וידאו סטנדרטית. לא על סטודיו שמפיק למארוול נ.ב אל תזלזל ב cs עם העדכונים האחרונים. הוא בהחלט דורש כוח עיבוד די רציני

תלך על rtx 5060 ti דגם עם 16 גיגה זכרון. יצרן אני אישית מעדיף msi כי מחובר ליבואן, אבל יכול לבדוק לפי ההמלצות ברשת. דרך אגב אם אתה מכיר מישהו שנוסע לאילת יכול להביא לך משם ותחסוך כמה מאות ש"ח פתר חלקית. העדכון היה מיועד למתח מסוים שהגיע בברירת מחדל גבוה מאוד ואיפשר למעבד "להתפרע" עם קירור סטנדרטי. אבל הם עדיין מעבדים חזקים מאוד ודי הביאו אותם לקצה. ולכן אם מתכננים להעמיס אותם מ i5 ומעלה גם עם הגדרות סטנדרטיות מבלי לקבל לאגים או מאוורר שעובד על טורבו על הזמן צריך להשקיע בקירור. השימושים שציינת זה לא עניין של כבדים, הם שונים, למעט עיבוד תלת מימד שיחסית דומה. זה כמו להשוות טרקטור למכונית מירוץ. כל אחד מתאים לתחום שלו ומתוכנן בהתאם. בגיימינג התכנון הוא למהירות על חשבון אמינות מסוימת ולהכל עושים oc כולל לזכרון מהביוס כבר מהברירת מחדל (xmp), לכרטיס מסך, המעבד וכו'. הכל על הקצה פלוס, וזה שווה חום גבוה וקיצור חיי הרכיבים. בשאר הדברים שציינת משקיעים בכוח עיבוד גבוה וקבוע יחסית ללא פיקים מטורפים ולדעתי משתמשים במעבדי xeon שיותר בנויים לזה.

טעית פה פעמיים. אחד, בלהבין מה כתבתי. כתבתי שלוח אם, לא משנה איזה, כשמשמש במחשב גיימינג עובד יותר קשה, כי כל הרכיבים מועמסים יותר ממחשב רגיל ובמיוחד הברידג' שיכול להישרף וזה קרה הרבה בסדרה 13-14 ולכן צריך קירור ברמה גבוהה. דבר שני בוודאי שיש לוח גיימינג, וההבדל הוא שהרכיבים מתוכננים יותר טוב לעמוד בעומס של גיימינג עם oc כשההבדל העיקרי הוא בקירור על הלוח, ובאופציות בביוס כולל ל oc. דבר שנותן עמידות מוגברת ויכולות. בכל לוח כמעט בימינו זה קיים, ב msi זה קיים בכל לוח כולל הפשוט והזול ביותר. ויש לך אפילו אופציה מיוחדת לכך שמאפשרת לנסות עד שהמחשב לא עומד בזה ובמקום להתקע ולאפס את הביוס פשוט מחזירה להגדרה האחרונה שעבדה.

לפחות למדנו שזה לא עמיד ב 950 psi. אם כי לי יש נסיון טוב עם זה. תעשה מה שמעליי אמר. תחתוך את החלק הקרוע, תכניס צינור ברזל בין 2 חלקי הפלסטיק עם בנדים, וזה יפתור לך את הבעיה