איציק נ.

נסה לבדוק אם לתדיראן יש כרטיסים משופצים או חדשים בעלות הגיונית, לפעמים יש הפתעות.

יש מקרים שבקטלוגים מופיעים פלאגים עם מרווח אלקטרודה גדול מהמומלץ, לכן כדאי לבדוק ולכוון במידת הצורך. מרווח פלאג גדול מידי גורם לסליל הצתה לפרוץ במתח גבוה יותר ממה שהוא אמור לפרוץ, וזה מקצר את חייו באופן משמעותי ביותר. זו הסיבה שצריך לבדוק שהפלאג שמתקינים מכוון למרווח המומלץ ע"י היצרן - וכמובן, להחליף את הפלאג בזמן. זמן העבודה הוא פונקציה של שחיקת האלקטרודה ולכן החלפה מאוחרת = מרווח גדול יותר = בלאי מיותר לסליל הצתה. איציק

למי שלא יודע, הקסארה של avargel היתה שלי במשך 8 שנים. שסתום EVM הוחלף באופן יזום (לא היתה תקלה) כשקניתי את הרכב עם 130K ק"מ עליו. השסתום EVM שפורק (וגם של זה הממיר מומנט) היה מקורי (זה עם התקע הלבן). האוטו נמכר עם 245,000 ק"מ כאשר מאז שהיה אצלי הוא עבר בממוצע כל 25-30K ק"מ החלפה של שמן גיר. לאורך כל התקופה לא היו כלל תקלות בגיר, אפילו לא פעם אחת. מאחר וההיסטוריה ידועה לי, כל עוד אין בעיות אקוטיות מעבר לזה - סביר להניח שהחלפה של שמן + שסתום EVM יפתרו את הבעיה. בגילאים האלו ייתכן וגם צריך להחליף את הרינגים. בכל מקרה לא עושים כלום אם לא קוראים תקלות לוודא שזה אכן ה EVM ולא משהו אחר. יש לי מחשב דיאגנוסטיקה, אתה מוזמן לקפוץ (אם אתה בסביבה) לקריאת תקלות וסיוע איציק

כן, הרשת (יוטיוב) מלאה בסירטונים שמסבירים על superheat ו subcooling. האחד מתאר את מה שדיברנו עליו (סופר-היט: בדיקה בקו היניקה, והפרש טמפ' [תקין] כלפי מעלה). הבדיקה השניה (סאבקולינג) מדברת על קו הדחיסה עם הפרש טמפ' [תקין] כלפי מטה (הרעיון בלבדוק את הקו הדחיסה הוא לוודא שהגז נדחס ללחצים גבוהים שגורמים למעבה (בסיוע המאוורר החשמלי שבו) לפלוט החוצה את החום שנוצר בזמן הדחיסה של הגז [שבינתיים הפך לנוזל בגלל הדחיסה והקירור]. בארץ הבדיקה הזו לא נפוצה כי טכנאים עצלנים או לא מבינים מה זה או איך לבצע את זה (אצלנו ברוב המזגנים עד 2.5-3 כ"ס גם אין וונטיל שירות לקו דחיסה, אלא רק לקו היניקה [זה יש לכולם] ). דווקא כשאני למדתי מיזוג וקירור, המרצה (שהוא בעצמו איש מיזוג עם וותק של הרבה מאוד שנים) דווקא כן לימד אותנו על בדיקת השיחון. בחו"ל קיימות סעפות ממוחשבות עם טרמומטרים שיודעות את הערכים המתאימים לבדיקה (בהתאם לסוג הגז שהזנת במכשיר). במערכות כאלה מספיק לחבר את 2 הצינורות למערכת + 2 חיישני הטמפ', להפעיל את המערכת ולחכות (המדדים והתוצאה מוצגים על גבי הסעפת הממוחשבת). מתי בארץ ? נשאר לנו רק לחלום בינתיים... התחושה שלי במקרים כאלה היא שלרוב הגורם האנושי הוא הגורם לנזקים, והתקנות גרועות לא חסרות. הדבר האחרון שאני מאשים בו את התקלות שיש במזגן - הוא בד"כ המתקין. אני לא אומר שמזגן לא יכול להתקלקל, אבל הסטטיסטיקה מראה שהמוצרים שמגיעים מסין לישראל (שידועה כמדינה חמה מאוד עם שימוש נרחב ביותר במזגנים) הם ברמת אמינות גבוהה מאוד (אפילו שמדובר ב"מוצר סיני" - הם עדיין שולטים ביד רמה בנתח גדול מאוד בשוק המזגנים בעולם). איציק

לצערנו הרב אנשים מחפשים בזול...וזו התוצאה. זה מעיד גם על רמת ההתקנות וגם על רמת הידע של הטכנאים והמקצועיות בכלל. איציק

דליפות תמיד יכולות להיות, זה מזגן בן 7 חודשים וברור שאם יש דליפה קטנה זה יורגש עכשיו. בגלל זה הצעתי בדיקת שיחון: מחברים שעון ומסתכלים על הלחצים. קיימת טבלת לחצים עבור כל סוג של קרר - מה צריכה להיות הטמפרטורה שלו בכל לחץ נתון (לצורך העניין: ב R410A זה 5 מעלות צלזסיוס באיזור ה 120PSI כמדומני). בדיקת השיחון בודקת את ההפרש בין הנתונים ה"יבשים" על הנייר, למצב האמיתי בפועל (מצב שבו הקרר קלט חום והטמפ' שלו השתנתה - אבל הלחץ *לא*). לכן, טמפ' שיחון תקינה (אם הלחץ בשעון הוא 120PSI) שנמדדת פיזית על הצינור נחושת בצמוד לוונטיל בדיקה - צריכה להיות בין 6.5 מעלות צלזסיוס ל 9.5 מעלות צלזסיוס (בקיצור: בין 1.5 ל 4.5 מעלות יותר). אם ההפרש גבוה יותר - חסר גז. אם ההפרש קטן יותר - עודף גז. זו בדיקה דיי קלה לביצוע (מצמידים טרמומטר לצינור נחושת בסמוך לוונטיל בדיקה, עוטפים אותו ומבודדים ע"מ שלא תתעבה לחות על החיישן + מפעילים את המזגן על קירור, עוצמה מקסימלית של המפוח + מינימום טמפ' בשלט, ל 10-15 דקות וכמובן מחברים שעון לחץ [סט שעונים] מדוייק ככל שניתן - ומחכים שהמערכת תתייצב, לא פחות מ 10 דקות עבודה רצופות ואני ממליץ קצת יותר). אין צורך לסגור חלונות, להפך. איציק

דבר ראשון - תסדר את הצינור השרשורי. דבר שני - צריך לבדוק כמה דברים קטנים שיכולים לעשות הבדלים גדולים (בינהם: אם המעבה נמצא במסתור הכביסה - לוודא שהוא *צמוד* לרפפות אלומיניום [פליטה לא תקינה של חום גורמת לביצועים נחותים של המזגן]. בנוסף, בדיקת הטמפ' שביצע הטכנאי טובה מאוד, אך צריך לבדוק שהמאייד לא שואב אויר מבחוץ [זה יכול לקרות מפתחים לא סגורים של צינורות ביוב ראשיים בתוך הנמכות גבס, חלונות לא אטומים ועוד כהנה וכהנה סיבות], בשביל להיות רגועים שיש מספיק גז במזגן, אפשר לבצע בדיקת שיחון). איציק

מאיפה אתה בארץ ?

חלק מחברות השמנים הישראליות מייצרות או מייבאות שמן חד דרגתי. יש בצמיגות 80 ויש בצמיגות 90. לדלק שמנים יש את ה LSA90 ו-GX90, הבעיה זה גודל האריזה... לסונול יש את Titan gear ls90 שמתאים לדיפרנציאלים רגילים וגם מוגבלי החלקה. לא ידוע לי באיזה אריזות זה מגיע אבל מניסיון עבר - יצא לי ליצור קשר עם סוכן שלהם באיזור המרכז שהיה מאוד שירותי ואדיב. שווה לנסות. ל"פז" יש 3 סוגים של שמן 90: פזרקס90, פזרקס90ehd ופזLS90. ממליץ להרים כמה טלפונים לחברות האלו ולשאול. בהצלחה.

המחיר נשמע הגיוני, אף אחד לא עובד בחינם. תתחדש.

יש לי גליל, אם אתה צריך חתיכה אז צור עימי קשר. לחילופין אתה יכול לעשות את התיקון עם סרט נייר\רשת.

1. סיד נושם. במקרים של רטיבויות או נזילות הוא אינו "מתקלף" והנזק שהוא משאיר אחריו נמוך בהרבה מצבע אקרילי (קילופים וכד'). 2. מטרת הדילול היא: א. נוחות עבודה ב. גימור חלק יותר ג. יצירת שכבת צבע (כיסוי) אחידים. ברור שככל שמדללים צבע הוא מכסה פחות טוב, אבל ככל שמדללים אותו יותר גם העבודה רצה יותר מהר והגימור חלק יותר. זאת הסיבה שמי שעובד עם מותג ודגם קבועים, מכיר את רמות הדילול בשביל ש-2 שכבות יתנו כיסוי מעולה, לכן מראש אמרתי 10-15% בסופרקריל. יש צבעים כמו "וונדרקריל" ודומיו (שהם צבעים אקריליים גם כן, אבל זולים יותר והגימור שלהם גס בהרבה) שאותם אפשר לדלל בקלות 20%. במקרים נדירים אני לא מדלל סופרקריל, מ-2 סיבות: מצב הקיר מצויין + הצבע הקיים מאוד כהה וצריך להבהיר אותו (צובע בלבן נניח), לכן נדרש כיסוי מקסימלי בכל שכבה. בנוסף לזה - עבור היצרניות נושא הדילול לא משרת רק את נושא הגימור, אלא שככל שהצבע דליל יותר הוא חודר טוב יותר לתשתית - וזו הסיבה שבחלק מהמקומות תראה שסופרקריל מדללים 30-40% לשכבה ראשונה (למעשה זה סוג של "יסוד" [בונדרול] מאולתר - אתה מדלל את הצבע ברמה כזו שהוא נספג בתוך הקרביים של הטיח בקיר, במקום ליצור שכבה של צבע על השכבה הקיימת [אם לא היית מדלל]... שכבה שבבוא העת יכולה בקלות להתקלף כי היא לא ממש נספגה בתשתית הקיימת אלא הונחה מעליה). איציק

צבע אקרילי - מים. צבע שמן - א. טרפנטין - אם אתה רוצה שהצבע יתבייש לאט יותר ויתן גימור חלק יותר. ב. טינר - אם אתה רוצה לזרז ייבוש (טינר מתייבש יחסית מהר והוא "יבש", טרפנטין יותר "שומני" ומזכיר קצת סולר ). במידה ויש לך רולר שצבעת איתו בצבע אקרילי והוא טיפה התייבש, שפוך עליו טינר ותעסה אותו מעט עם הידיים - ולאחר מכן תשתטוף היטב עם סבון כלים ומים פושרים. הרולר יהיה כמו *חדש*.

1. בהנחה והתשתית שלך במצב תקין לחלוטין (אין התקלפיות או דיזסטר'ס בסגנון הזה) - א. תקרה - סיד. לדלל בשקט 20% מים ובמידת הצורך אפילו יותר. לערבב היטב במערבל חשמלי (אפשרי כזה שמתחבר למקדחה פשוטה). עם סיד אתה חייב להעמיס את התקרה, לכן לא להתקמצן על חומר. שים בשיא הנדיבות (!!). לא ללחוץ על הרולר בזמן העבודה, אחרת הכל יטפטף עליך. ב. קירות - אקרילי. לדלל 10% ובמידות הצורך עד 15% לא יותר. לערבב היטב במערבל חשמלי (אפשרי כזה שמתחבר למקדחה פשוטה). לצבוע ב-2 שכבות ולא להעמיס את הקיר בצבע. פשוט "תשטח" את החומר שאתה מוריד מהרולר לקיר ותתקדם בהתאם. לאחר העירבול יש למזוג את הצבע למגש דרך מסננת כי בצבע אקרילי יש לפעמים מלא ליכלוך שמקורו בעמידה ממושכת בשמש ויצירה של חתיכות צבע בחלק הפנימי של האריזה... (אפשר מסננת פלסטיק אפשר מתכת פשוטה כמו שיש בבית: http://www.b-m.co.il/%D7%9E%D7%A1%D7%A0%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%A9%D7%AA גם לתקרה וגם לקירות - 2 שכבות. 2. רולר: הרולר שאני משתמש בו על בסיס קבוע ולא קונה *שום* רולר אחר במקומו, הוא רולר של "פאר-נשר" שנקרא בחלק מהמקומות "רולר פס אדום" או "רולר זברה אומגה פס אדום". https://www.mgeves.co.il/%D7%A8%D7%95%D7%9C%D7%A8_%D7%9C%D7%A6%D7%91%D7%A2_%D7%96%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%A4%D7%A1_%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D אורך הרולר: 10" (הדגם הפשוט עם הפס הצהוב שמוכרים בכל מקום הוא 9") וקוטרו גדול יותר ביחס לרולר הסטנדרטי (הסטנדרטי= עם הפס הצהוב) מה שאומר שהוא מצליח להעמיס כמות צבע גבוהה יותר על הרולר בכל "משיכה". ההבדלים מבחינת עבודה מורגשים. הגמור בשניהם מצויין אבל זו המידה האידלית לצביעה. יש רולרים בקוטר הרבה יותר גדול. קניתי אחד כזה במטרה לצבוע תקרות, שם דיי מעצבן להוריד בכל פעם את הרולר ולטבול במגש, אבל בעקבות משקל יתר (כתוצאה מכמות חומר מאוד גדולה) הפסקתי לעבוד איתו אחרי פעם אחת. הפס האדום הוא פשוט האידאלי. פרמייר לקירות: לא מזיק. תתחיל מ"בונדרול סופר" ותיזהר כי הוא בצמיגות של מים.... לא להעמיס את הרולר ביותר מידי חומר ובטח שלא ללחוץ אותו על הקיר (אחרת תמצא את כל הנוזל במכה אחת על הרצפה). פריימר לעץ: חובה. מניסיון. שיופים זה חארטה כי אתה לא יודע מה עשו לפני ואיך הצבע החדש יתפס על הישן. בצע שכבה או 2 של פריימר לעץ ואתה מספק לצבע הגנה מצויינת שלא יתקלף מכל נגיעה קטנה (נגד נגיעות גדולות\חזקות אין מה לעשות). איציק

ישה, אני רק מציין עובדות. במרשתת ישנם אין ספור איזכורים מכל מיני אתרים שמתמחים בייעוץ של עו"ד עבור אזרחים - בהם נשאלת השאלה האם עוסק מורשה יכול לתבוע אדם פרטי או עוסק מורשה אחר, ובכל המקרים נענית התשובה שכן, זה מותר (כמובן ללא נוכחות עו"ד למעט מקרים חריגים, אבל לא זה העניין). בכולם אומרים שחברה או תאגיד אינם רשאים לתבוע בתביעות קטנות, אבל עוסק מורשה יכול. אני משער שההבדל הוא בראש ובראשונה ח.פ. מול ת.ז. וכמובן שעוסק מורשה (בעל העסק) מגיע בכבודו ובעצמו לבית המשפט. נראה לי שהכי פשוט זה להתקשר ולשאול... איציק

ככל הנראה אתה יכול לתבוע. להלן ציטוט מאתר www.tviotktanot.co.il לינק: http://www.tviotktanot.co.il/Default.asp?sType=0&PageId=15753#2.%20%D7%9E%D7%94%D7%95%20%D7%91%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%20%D7%9C%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%AA ישה, לפי האתר תביעות קטנות - אתה טועה.

צביעת משטחים גדולים מאוד ע"י ריסוס צבע היא שיטה שלא תראה בשימוש בבית מאוכלס. לרוב תראה שקבלנים משתמשים בה (בשלב שבו הדירה עוד בבניה ועוברת צבע ראשון או שני לרוב בשלבים שעוד אין אפילו ריצוף) מהסיבה הפשוטה שזה אומנם מאוד מהיר אבל גם מאוד מלכלך, והזמן שמושקע בעיטוף וניקיון לאחר מכן כבר לא בהכרח משתלם מול הצביעה ברולר. צביעה ברולר יכולה להיות מהירה אם אתה עובד עם הרולר הנכון (קוטר ואורך הרולר קובעים את כמות הצבע שאתה "סוחב" מהמגש בכל פעם - וזה קריטי) ושיטה נכונה. איציק

אם הוא מרוקן מים אז כנראה שאין לך בעיה במשאבת ניקוז אלא במקום אחר. קוד E:05 מוגדר בספר הדרכה כתקלה אלקטרונית, כך שסביר להניח יש בעיה באחד הרכיבים החשמליים (חיישנים וכיוצ"ב). איציק

ההמלצה שלי היא *כן* לטפל בתקלה מאחר והגז שדולף נשאר בתא הנוסעים - ומעבר לכך שהוא גורם לריח מסריח (בעיקר בהפעלה ראשונה של המזגן לאחר כמה שעות שלא עבד) זה לא הדבר הכי בריא לאורך זמן. איציק

פריימר X הינו יסוד שמתאים לתנאי חוץ ועל אחת כמה וכמה לתנאי פנים, לכן במקרה של חדר אמבטיה שעבר דיזסטר כזה או אחר, אתה חייב להשתמש בחומרים הכי חזקים שיש בשביל לחזק את התשתית הקיימת או *לפחות* בשביל ליצור מעטפת מספיק חזקה שתוכל להחזיק שוב צבע באופן נורמלי מבלי להתקלף. על האריזה יש הוראות שימוש (חובה לדלל ב 20% לפחות עם טרפנטין). זה לא חומר שעובדים איתו "סתם" בשביל לחזק את התשתית לפני צבע בקירות פנים (כמו הבונדרול) אלא שהוא משמש כיסוד מקשר לפני שליכט אקרילי במבנים (קירות חוץ) ובמקרים של בעיות רטיבות כאלה ואחרות בקירות פנים (בהם "בונדרול" שקול לכוסות רוח למת) זה בדיוק החומר שצריך להשתמש בו. חשוב לציין שפריימר-X הוא חומר חובה ליישום כאשר עובדים במקומות סמוך לים (כדוגמא: כל איזור בארץ שאתה מכירים שהוא קרוב לחוף הים התיכון). אין שום סיכוי לצבוע קירות חוץ, תקרות וכיוצ"ב במקומות סמוכים לים כי המלח פשוט גומר את הצבע וברגע שרוצים לצבוע שוב - הרולר פשוט מקלף את הקירות כמו שעווה לשיער. לכן גם אם תנסה לצבוע בלי, לא תצליח להגיע לשום תוצאה (Been there, done that - יותר מפעם אחת...). פח 18 ליטר ומדלל 4-5 ליטר מביאים אותך לסכום של 450-500 שח - זה ממש לא זול, אבל במקומות עם תשתית חלשה (סמוך לים) או אחרי רטיבות, מדובר בחומר שהוא פשוט קוסם. איציק

לכל מערכת יכולה להיות רגישות מסויימת לדברים מהסוג הזה. זהו אינו עניין גורף ליצרן או אפילו לדגם - מאחר וגם על פני ייצור של דגם מסויים יש שינויים במהלך הזמן (כל מיני תיקוני באגים). לי באופן אישי לא ידועה בעיה כזו בדגמי ה 1.6HDI של שנת 2008 (או בכלל), ולכן כדאי לבדוק שנית שהכל מחובר היטב למקומו. בנוסף, הייתי מנסה את מה ש ITSIK A רשם - כי למיטב ידיעתי הוא מכיר את הדגם קצת יותר טוב מיתר המשתתפים בדיון. איציק

צריך עוד פרטים: 1. מה טמפ' העבודה של הגיר ? 2. לאיזה טמפ' הוא מגיע במאמץ ? 3. איזה טרמוסטט מנוע יש ברכב ? (בכמה מעלות הוא נפתח) 4. האם הקולר נוטה להיסתם ? אם כן, אתה יכול לבצע ניקוי בזמנים קבועים (אחת לשנה\שנתיים\שלוש) מה שישמור אותו אפקטיבי. בנוסף, בדוק אם דגמים נוספים של היצרן חולקים מערכת דומה. יש מקרים שהיצרן מתקין קולר גדול יותר או קטן יותר בהתאם לדגם (מנוע\גיר וכד') ואולי במקרה שלך יש אפשרות לקחת קולר עם יותר צלעות (גדול יותר) שיכול לסייע בקירור יעיל יותר (גודל הקולר גם יכול להשתנות בהתאם לאקלים של המדינה אליו שולח היצרן את הרכב). איציק

בגדול, המוסף האקרילי (BG7BOND) שאתה מדבר עליו - לא מיועד לצביעה, לכן אף אחד מאיתנו לא ניסה... יש בונדרול באריזות קטנות אם בא לך לרכוש (1 ליטר, 5 ליטר, וכמובן 18 ליטר). אם אתה מחפש חומר קטלני (חזק יותר מבונדרול) אתה מוזמן להשתמש ב"פריימר X" של נירלט. מדובר בצבע יסוד על בסיס טרפנטין - והוא מיועד לשימוש פנימי *וחיצוני* והוא לא פחות ממעולה למקומות בהם התשתית בעייתית... (מתקלפת וכד'). איציק

נסה לחפש אנטנת יאגי קומפקטית.

אין לי המלצה למישהו ספציפי. תעשה בגוגל "משאבות הגברת לחץ מים" ותנסה לפנות למי שנראה לך. איציק