איציק נ.

בתור אחד שנמצא ממש בתהליך הזה, בקצרה אומר: דבר ראשון שצריך לעשות הוא להגדיר את התקציב החודשי של הבית. כל אחד בהתאם להכנסתו. רק אחרי זה נכנסים לשלב ההוצאות. משם ואילך אתה רואה איך אתה לוקח את העוגה ומחלק אותה בצורה נכונה; א. הוצאות "ברזל" של הבית (דיור [משכנתא, ארנונה, וועד, ביטוח תכולה\מבנה], חשמל+גז+מים, רכב [ביטוח, דלק] , הוצאות חינוך\ילדים [גנים, וועדים, צהרונים, חוגים, סלי תרבות, דמי כיס וכד'], תקשורת [סלולארי+אינטרנט+טלוויזיה], בריאות [ביטוחי בריאות], מזון [עלות לחודש כמובן]. ב. הוצאות דרג ב' כאשר חלק מהמטרה היא לחסוך כסף בצד עבור הוצאה שהתדירות שלה היא שנתית (בד"כ. לא תמיד.) - לדוגמא - רכב [טסט + בלאי], הנעלה+ביגוד למשפחה, חופשה שנתית, קייטנות [או כל סידור שעולה כסף לילדים בקיץ], בלת"מים [האחיין של הדודה מתחתן ואתה צריך להשכיב שם איזה סכום,מתנות לחג, מתנות ימי הולדת וכד'] וכד'. ג. חסכונות (בהתאם למה שנשאר מהעוגה - אם בכלל) ד. ביזבוזים (כסף נזיל בכיס במהלך השבוע) - חייב להשאיר תקציב שבועי קבוע, ולא לחרוג ממנו. אחת השיטות המומלצות (כן זה קשה בהתחלה, אבל קל אח"כ) 1. לרכז את כל הוצאות ה"ברזל"של הבית ברטיס אשראי אחד - ולא לגעת בו (לשים בבית ולא להשתמש). 2. את הוצאות המזון של הבית כדאי לבצע בכרטיס אחד נפרד או במזומן. 3. את כל הכסף שצריך לשריין עבור הוצאות דרג ב' - מומלץ לעבוד ב"שיטת המעטפות". למשוך את הכסף במזומן מהבנק פעם בחודש ולחלק. 4. כסף לביזבוזים על בסיס שבועי - כנ"ל. בהתאם למה שנשאר לך מהתקציב, מומלץ לעבוד בשיטת המעטפות. חסכונות וכד' - לדעתי ניתן להתייחס לנושא חסכונות וכד' ברצינות רק כאשר יש תמונה מלאה של ההכנסות וההוצאות, כי אפילו לבן אדם שלא נשאר לו בעוגה חתיכה קטנה לביזבוזים, אומנם קל לומר "תחסוך זה חשוב" אבל כשיש ילדים ובכלל בשביל הנשמה, ***חייבים*** שישארו כמה לירות בשביל העניין הזה. אותו הדבר בכל מה שקשור לחסכונות עבור החלפת הרכב ודברים שהם לטווח הרחוק מאוד. צריך להסתכל על התמונה המלאה לפני שנכנסים לזה. כאשר יש את כל התמונה המלאה, רואים גם איפה ניתן או צריך "לחתוך". יש המון מידע ברשת, ממליץ שתוריד קובץ XCEL ותתחיל לעבוד (חפש "ניהול תקציב הבית" ו"שיטת המעטפות" בגוגל). בהצלחה איציק

מה התקציב ?

לא פותחים סתם נושא חדש בגלל שלא הצלחת לערוך, תמשיך כאן.

כל רכב מתקלקל. סביב הקוריאניות וחלק מהיפאניות קיימת הילה דימיונית שהן ברמת אמינות מאוד גבוהה (ביחס למה שהכרנו מהיפאנית של פעם - כדוגמת סובארו). בפועל - רוב המכוניות האלו משמשות לקוחות שרחוקים מלהיות פדנטיים, נוטים להזניח דברים ולתקן רק כשהרכב עומד (ואז נוצרת ההשליה שבאמת הרכב אמין ולא "נתקע" בדרך). כמו כן קיימת נטייה לשכוח דברים שתוקנו או טופלו במסגרת טיפולים שוטפים שהם לא בלאי. בנוסף - ישנן תקלות כמעט כמו ברמה של "רכבים אירופאיים" אבל לבעלי הרכב יש אינטרס לא להרוס את המוניטין של המותג (אחרת ירידת הערך תהיה גדולה) אז על פני המים הכל נשמר בשקט. היתה לנו I30 2008 חדשה במשפחה ואחרי 40K ק"מ (קצת אחרי 3 שנים) הלכה המשאבת מים והחלו נזילות שמן מהקרטר. יש שיגידו שהרכב אמין סוף-הדרך ויש שיגידו שמשאבת מים לא צריכה להתקלקל אחרי 40K קמ ובטח שלא נזילות שמן ברכב שחצה את קו ה 3 שנים על הכביש וננהג ע"י 2 אנשים מבוגרים, מאוד רגוע. בפועל כולם צודקים: לא הגיוני שמשאבת מים תתקלקל אחרי קצת יותר מ 3 שנים ו 40K קמ, מצד שני יש לנו כאן תקלה\שתיים אחרי 3 שנים - זה לא סוף העולם. איציק

בכל חנות טמבור וכלי עבודה יש ביטים רגילים (קצרים) ו/או ארוכים. לרוב מדובר במגש גדול עם הרבה סוגים של ביטים (ככה הם מקבלים את זה מהספקים). פשוט תחפש את הביט שמוטבע עליו PZ 2 ולא מה שבד"כ מוכרים - PH 2. איציק

צור קשר עם המחלקה הטכנית של פלאפון, מניסיון אישי לפני כחודש - הם מטפלים בתקלות ויוכלו לבדוק אם מדובר בתקלה במשדרים (איזורית) או פעילות עויינת של גורמים מסויימים באיזורך. איציק

אם סגרת יותר מידי (עם כיוון השעון) = נקודת ההפרדה גבוהה. זה מסוכן כי אתה עלול להשאיר את המצמד "לחוץ" מעט כל הזמן וזאת הסיבה שהיצרן מתיר מילימטרים מסויימים של חופש בדוושה (בדיוק מה שאמרת על זה שהיא לא משפיעה בכלל). איציק

היצרן מתיר כמה מילימטרים בודדים של "חופש" בתחילת הלחיצה על הדוושה. העניין נועד בשביל להיות בטוחים שכאשר אתה מרפה מדוושת המצמד, המזלג (אותו חלק שמחבר בין הכבל לפלטת לחץ של המצמד) צריך לחזור למקומו בצורה מושלמת, אחרת (אם הכבל מכוון "קצר" מידי) זה עלול ליצור מצב בו אתה שוחק את הקלאץ' וגורם לעומס תמידי על מייסב הלחץ (מה שיהרוס גם אותו דיי מהר). איציק

תלוי בדגם הרכב ומערכת ההזרקה. מערכת ישנות מאוד היו מערבות את חיישן החמצן בתיפקוד המערכת באופן, יחסי להיום, נמוך ביותר. עם התקדמות הדורות של מערכת ההזרקה, החיישנים (מהירים ומדוייקים יותר) ודרישות ה EURO למינהן- הפך חיישן החמצן לשותף הכרחי, חיוני ומלא בכל מצב שבו המנוע נמצא (סרק, עומס קל, עומס בינוני, עומס מלא). איציק

בדוק את החוזה. לעיתים מוגדר בחוזה שאיחור בתשלום של עד 7-14 ימים אינו נחשב כאיחור. כמדומני המחוקק הגדיר בחוק שאיחור בתשלום לקבלן לא יעבור תקרה של ריבית 12% שנתית, אבל אני אומר את זה ע"ס זיכרון בלבד אז קח את זה בערבון מוגדל. בדוק את החוזה והיוועץ עם העו"ד שלך שטיפל בחוזה. איציק

מוזר מאוד. כשהייתי ב"פועלים" עשו לי פרצופים כל פעם שביקשתי מסגרת אשראי גבוהה יותר, אבל למרות הכל הם נתנו. ממול היה בנק לאומי - הלכתי אליהם ואמרתי שאני ב"פועלים", מעוניין לעבור. רוצה מסגרת אשראי של 15-20 אלף בחודש, 2 כרטיסי אשראי לאומי-כרד (בינלאומיים) עם מסגרת משותפת לשניהם (ביקשתי כפול ממה שהיה לי בפועלים). אישרו לי בלי בעיות. ב"מזרחי" פתחתי חשבון לפני שנה וחצי, ביקשתי מסגרת גבוהה עוד יותר ממה שביקשתי בלאומי + כרטיס אשראי עם מסגרת עוד יותר גבוה ממה שהיה לי בלאומי, נתנו לי בלי בעיה בכלל. צ'קים עד 10,000 שח אני מפקיד באפליקציה של "מזרחי". מזומן מפקיד במעטפות לתיבה (כל מעטפה לא יותר מ 5000 שח, אין הגבלה למספר מעטפות). לא עומד בשום תור של שום בנק (בשביל זה יש מעטפות שירות + אפליקציה). בעבר הייתי המון שנים ב"בין לאומי הראשון"(כל המשפחה היתה) - וכמו פותח השירשור היו לנו משכורות קבועות, בלי מינוס בכלל (טוב, זה היה בתקופה של בלי ילדים בכלל ). עם הזמן למדתי שהבנקים לא אוהבים לקוחות שהם ב"פלוס" כל הזמן. שמים עליך זין וכשאתה צריך מהם באמת משהו, עושים המון בעיות. איציק

יופי של מדריך, כל הכבוד. זה מזכיר לי שב-C5 דור I (שנת 2002~) היה את המנגנון הזה ובמשך השנים (מכה פה לטמה שם) הם סבלו בדיוק מאותה בעיה, מראה היתה עולה 3300 ש"ח + מע"מ. טירוף. איציק

החיישן העליון (זה עם הקליפס) הוא חיישן טמפ'. יש לו תקע ירוק. השני זה אכן סליל חימום לטרמוסטט. עקוב אחר הבדיקות שמרק10 המליץ עליהן (התנגדות \ קצר \ נתק) איציק

כל אחד והתרפיה שלו :lol:

שאפו יצא לי לפרק דשבורדים בדורות קודמים של PSA (כמו 306\קסרה\206 וכד') ואין ספק שככל שעוברים דורות - העבודה נהיית יותר קלה ומסודרת. דווקא נראה שב VITO התיכנון מחורבן כמו בדורות ישנים מאוד של PSA. אני רואה חלקי תעלות אוויר בצדדים, מלא חוטים (גם של התקנות מקומיות), מסרק ההגה מקובע כנראה לקיר אש - ובכלל אני רואה את המאייד באמצע... נראה שהחלק האמצעי לא יצא בכלל מהאוטו אלא נפתח ל-2 מלמעלה ודרכו שלפתם את המאייד. זוועה. אם תשים לב - ב C4 כל מערכת האיוורור העליונה - מחוברת לדשבורד, כולל התא כפפות (לא פורק...). כל העסק יוצא כיחידה נפרדת ואין שום התעסקות עם תעלות אויר לפני או אחרי העבודה. יחידה החימום\קירור\בקרת אקלים - היא יחידה אוטונומית באמצע (מתחת) הדשבורד. אחרי שהדשבורד מפורק, אתה מוציא אותה קומפלט החוצה. לדעתי האישית, עם כל הקושי שבתמונות, עבודת התיכנון שנעשתה בדשבורדים של PSA בשנים האחרונות היא באמת ברמה גבוהה (כי היא בנויה בצורה פשוטה והגיונית ביחס למה שהיה נהוג פעם). בכל מה שקשור לתיכנון הזה חייבים גם לציין את מערכת התקשורת הפנימית של הרכב שחוסכת ערימות של חוטים... - הרי לאחר כל הפירוק הזה עם מה נשארתי ? נשארתי עם: 1. צמת חוטים להגה (סוייץ', אנטנה, COM2000 ומד סלד) . 2. צמת חוטים לקונסולה המרכזית [שזה אומר: חוט עם שקע OBD בקצה, קונקטור לבקרת אקלים,קונקטור ללוח שעונים, קונקטור לניתוק כרית אויר וקונקטור הזנת מתח למפוח) 3. חוטים לטוויטרים. אין מקום לטעויות, אין תקעים זהים בצורתם וצבעם, הכל ברור ועטוף בצורה מדוייקת ונכונה. להשוות את זה מול 306 למשל, זה שמיים וארץ... איציק

תודה חשוב לציין שפירוק הדשבורד הוא (באופן יחסי) החלק הקל ביותר בכל הסיפור וגם המהיר ביותר ! אין ספק שמבחינת הנדסה, עשו כאן עבודה מצויינת - הן מבחינת תיכנון והן מבחינת ביצוע (שום דבר לא נשבר\נסדק\וכו'). החלקים עצמם קלי משקל ואפילו הדשבורד לא כבד (אפשר להוציא אותו לבד). כל נושא החשמל והצמות בכלל לא מפריע כי הוא לא קשור לדשבורד, הכל "בפנים". שום דבר גם לא עמוס בחוטים - הכל מובן. כל פירוק הדשבורד נעשה למעשה מתוך הרכב, בניגוד לדורות קודמים (הרצפה הקודמת של הברלינגו\קסרה\306) בהם היה צריך לפרק וישרים, כיסויים חיצוניים ולפרק ברגים ואומים על קיר האש מכיוון תא המנוע. זה לא היה תענוג גדול. הסיפור הכי גדול בכל הפרוייקט היה למעשה פירוק לחצי של בית החימום והרכבתו מחדש. במכוניות תחת אחריות זה החלפה של בית חימום מול בית חימום. מעבירים את המנועים של בקרת האקלים + צמת חוטים, ובא לציון גואל. בתקופה שבא עבדתי במוסכים הייתי תופר כמה כאלה בשבוע כאשר זמן השיא שלי היה באיזור 3.5-4 שעות לעבודה כזו, מקצה לקצה ! (כולל וואקום גז). במקרה שלא מחליפים בית חימום כמו כאן, זה בקלות מאמיר ליום עבודה מלא - ואין פלא שלוקחים על כאלה עבודות במוסכים 2500 ש"ח וצפונה. לידיעה בלבד - בשלב ייאוש (אחרי פירוק הבית חימום) עוד חשבתי לפתוח יותר את הכיס ולהחליף בית חימום. כשגילית שהעלות של החלק בלבד נושקת ל 3886 ש"ח + מעמ (רק לבית חימום עם המאייד בפנים), החלטתי להמשיך הלאה בחיתוך ולטפל באיטום בסגירה של החלק. עלות של חלק חדש יקרה יותר מקניית C4 נוספת לחלקים. איציק

שלב 6 - סגירה + וואקום גז. תהליך הסגירה זהה כמובן לתהליך הפירוק. לאחר מכן יש לבצע וואקום ולמלא גז. מאחר ומשאבת וואקום לא היתה לידי, קימבנתי את המשאבת וואקום של הברלינגו אולי היא לא 200% למשימה הזו, אבל גם 90-95% הולך את הגז מילאתי באמצעות שקילה של הבלון אחרי כל מילוי קצר. מילאתי בצורת נוזל ולא גז (גם תערובת יותר הומוגנית וגם מילוי של שמן). מי ששואל איך המזגן עובד ? אני אתן לתמונות לדבר... איציק

שלב 5 - שלב הסגירה זהו השלב הכי קריטי בעבודה. כאן צריך לוודא ב 100% ש: 1. הכל נקי 2. הכל יושב במקום 3. מורחים חומר איטום בכמות הנכונה היכן שניסרנו (עודף חומר עלול לגרום לסתימת פתח הניקוז) 4. לוודא ב 200% שהמדפים\תריסים של בקרת האקלים התחברות בדיוק למקום שהם היו קודם לכן בזמן הסגירה של 2 החצאים של הבית חימום. השלב הבא אחרי כל זה: 1. להצטייד במלחם חזק וטוב. 2. להצטייד בפלסטיק שחור (תורם) 3. להצטייד במלחציים של נגרים 4. להיות סבלניים. השתמשתי בחומר איטום מסוג "סופר 7 היי-טאק" - הוא סמיך (משחתי), מתייבש מהר ומתאים לעבודה. לאחר חיבור כל היחידה ביצעתי בדיקת דליפות באמצעות בקבוק מים (שפכתי מים דרך החור בצד של הנגד מהירויות (חור עגול) ווידאתי שפתח הניקוז פתוח לרווחה ואין נזילות מאיזור ההדבקה. טיפ נוסף למי שמבצע עבודה כזו (או לפעם הבאה): ייתכן ואפשר להשתמש בדבק אפוקסי לפלסטיק *או* לנסות להלחים בזהירות את האיזור המנוסר. הלחמה יכולה להיות בעייתית בגלל עניין של מיקום אבל עם מלחם קטן יכול להיות שזה אפשרי.

שלב 4 - פתחית הבית חימום ללא ספק, צעד קריטי לחלוטין. כשניתקלתי בבעיה היתה שעת לילה, הייתי מאוד עייף ודיי מתוסכל מהמצב. הלכתי לישון ובבוקר כבר קמתי חדש לגמרי, עם רעיונות חדשים ודרך לביצוע. את ה"פיקים" המולחמים קדחתי עם מקדח 5 מ"מ. את החלק המולחם בחלק התחתון ניסרתי בזהירות עם מסורית יד ולאחר מכן עם מסורית ברזל ללא המסגרת שמחזיקים ביד, רק המסורית. לפני כל העבודה שלפתי את הרדיאטור חימום ואת המפוח ע"מ שלא יינזקו במהלך העבודה. המלצת עבודה לפעם הבאה או למי שמתכוון לעשות עבודה כזו: "מולטי טול" עם ראש מתאים יכול לעשות את עבודת הניסור בהרבה יותר קלה ויותר מדוייקת.

​שלב 3- התאמת מאייד כאן, ללא ספק, היתה לי הפתעה רצינית. החלק שהזמנתי, לכאורה התאים ב 200%. הצמדתו ליד המאייד הקיים הובילה אותי למסקנה שההבדל היחיד בין 2 החלקים הוא... אורך הצנרת שיוצאת מהמאייד. למרות שהמידות החיצוניות מושלמות ולמרות שהעובי זהה ולמרות שמתווה צינורות זהה לחלוטין (נדיר) רק האורך של הצינורות היה קצר ביחידה החדשה שהוזמנה - דבר שלא איפשר את ההתקנה שלה בגלל שהשסתום בלוק נגע בפלסטיקה של הבית חימום ומנע, למעשה, את אפשרות חיבור המאייד לבית חימום בצורה נאותה. בצער רב הרמתי ידיים והבנתי שעליי להזמין יחידה תחליפית מהארץ. טלפון לספק שלי - ותוך שעה היה אצלו חלק מתאים 1:1. בבדיקה ספונטנית שביצעתי עם משקל אלקטרוני מצאתי שהחלק התחליפי, אפשר לומר, זהה במשקלו לחלק המקורי. למה זהה ? למרות שהוא טיפה יותר כבד, הוא מכיל 2 פלטות אלומיניום בצדדים - מה שאין ביחידה המקורית. אם מקזזים את המשקל של 2 הפלטות הקטנות האלו, אפשר לומר שהמשקל דומה\זהה. בתמונות - היחידה עם הצינורות הקצרים = יחידה מקורית של BEHR HELLA, כנראה של פג'ו 207. היחידה הצמודה משמאל היא התחליפית. איציק

שלב 2 - פירוק הבית חימום גם כאן לא מדובר במשהו מסובך לכאורה, הכל נעשה מכיוון תא המנוע בשלב זה: א. פירוק 2 צינורות רדיאטור חימום (שליפת קליפסים + משיכת צינור) ב. פירוק בורג אבטחה לצנרת רדיאטור חימום ג.פירוק בורג אבטחה לבית חימום (בורג משושה 10 מ"מ) ד. פירוק צנרת גז מאייד (2 אומי 10 מ"מ)

שלב 1 - פירוק הדשבורד. מדובר בסדר פעולות דיי פשוט - אתאר בקצרה: א. פירוק כל הקונסולה האמצעית עם הרדיו ב. פירוק לוח שעונים ג. פירוק מוט הגה קומפלט ד. פירוק הדשבורד החוצה. איציק

חג שמח, סדרות שלמות של PSA מאיזור שנת 2006 ועד אחרי שנת 2010, של דגמי C4 וגם 308\207, סבלו כולן מכשל סדרתי במאייד המזגן של BEHR-HELLA. כאשר רכשתי את רכבי קצת לפני יותר משנתיים, הייתי ער לעובדה ש: א. יש הערה בהיסטוריה של הרכב שהמאייד דולף . ב. ריח חזק של גז מזגנים עם הפעלת המזגן לאחר עמידה של כמה שעות. יכול הקירור הלוקה בחסר של המזגן איששה שיש כאן בעיה. סבלתי תקופה ארוכה עד שנשברתי. מאחר ויצא לי להחליף לא מעט כאלה בתקופה שהן היו עוד חדשות, ידעתי את סדר הפעולות - אך היו דברים שמתוקף היותן עוד באחריות, הוחלפו חלקים "קומפלט" ללא התעסקות נלווית כמו שיש במקרה הזה. בפרוייקט הזה נתקלתי ב-2 תרחישים לא צפויים: 1. חלק מקורי של BEHR-HELLA שהוזמן ע"ס מידות + תמונה, לא התאים. 2. מאייד מזגן שנמצא בתוך קופסא פלסטיק ענקית ("בית חימום") שבחלקה התחתון מולחמת. אין ספק שהאתגרים לא היו פשוטים באותו הרגע שהם צצו, אבל עם קצת רצון, סבלנות ויכולת אילתור, התגברתי על הכל. בהודעות הבאות - סדר הפעולות כולל תמונות. איציק

החל מאמצע 2014 החברה הסינית MIDEA הפסיקה את החוזה עם "טורנדו" בישראל ועברה לעבוד עם "אלקטרה". ב"טורנדו" בישראל התחילו לעבוד עם מגוון יצרנים סיניים (צ'יגו, זן, ועוד) כך ש"טורנדו" מאמצע 2014 ואילך הוא כבר לא MIDEA. Family עובדים חזק עם AUX (שהיו מייצרים ל"אלקטרה" עד להסכם עם MIDEA....). תדיראן עובדים כבר שנים רבות עם GREE. איציק

יוסי, תודה על הסקירה. חייב לציין שבשנה פלוס האחרונה, מחירי האינדוקציה בצניחה חופשית. לפני שנה וחצי חיפשתי לבית כיריים אינדוקציה והמחירים היו פסיכיים (כיריים ברוב 75-80 ס"מ ולא 60 ס"מ). התפשרתי על היילייט (שגם עושים עבודה על הכיפאק, אבל יש להם זמן חימום של דקה-שתיים. באינדוקציה זה 0 ל 100 בשניה ורבע ). היום אני רואה שאפשר לקנות כיריים במידה שלי (חיתוך שיש 49X75ס"מ) של "זנוסי" (דגם ZEI8740BBA) החל מ 2264 ש"ח ! שזה סה"כ כ-100 ש"ח יותר ממה שעלו לי הכיריים הנוכחיים (סאוטר VM7700DZ, תוצרת איטליה, שעדיין נמכרות במחיר של כ 2200 ש"ח וצפונה). עכשיו רק צריך לחכות שהנוכחי יתקלקל בשביל שתהיה סיבה טובה לשדרג איציק