איציק נ.

חיתוך עם דיסק מצריך ניסיון שאת חלקו החשוב ביותר ניתן לסכם בכמה מילים. בגדול- חיתוך קרמיקה: אין הרבה סכנות. תחתוך כמה שבא לך בקצב שלך. חיתוך ברזל, צינור וכד' מצריכים דגש אחד בלבד ועיקרי: על הכלי חייב להיות מופעל לחץ פיזי מתון כל הזמן. כל הזמן. חוזר ומדגיש שוב: כל ה-ז-מ-ן. הרפת ו/או עצרת, ואז המשכת בלי לתת עליו לחץ - הוא עלול לקפוץ/להיתפס ועל הדרך לגזור לרסיסים את הדיסק עצמו - איכותי ככל שיהיה. איציק

כתוב בתעודת אחריות שצריך מגן ברקים (שתקנה מכיסך הפרטי) ? אם לא, סע לשלום - המפתחות בפנים. כשתעבור האחריות (ותצבור ניסיון של 1-2-3 שנים עם המכשיר, וכמה הפסקות חשמל ו/או נפילות מתח) תחליט אם אתה רוצה לשים או לא. איציק (אין לי שום מגן ברקים בבית, ולא היה לי אי פעם.... וכן, יש לי מכשירים אלקטרוניים בדיוק כמו לכל אחד אחר).

האמת ? איבדתי אותך באיזשהו שלב בהודעה שכתבת. אני עובד עם פטישון של בוש ובעבר היה לי היטאצ'י. חלק מהכלים האלו עובדים לעיתים שעות רצופות בסיתות ואם ניקח בחשבון עבודה יום-יומית אז ברור שגם קדיחה של חורים לג'מבואים של 10 מ"מ (בשוטף אני עובד על מקדח 8 מ"מ אבל כל מה שבין 10 ל 16 מ"מ עובד אצלי לעיתים קרובות). זה שכלי יכול קצת להתחמם זה שום דבר, השאלה היא האם הכלי שאתה מדבר עליו כבר מתחיל להרים ידיים (יוצא ריח שרוף ? יש סימנים שאומרים "חייבים לעצור עכשיו" ?) או שבגלל שהוא קצת מתחמם אתה בלחץ ? עריכה: עכשיו ראיתי שמדובר בפטישון 22 מ"מ, זה פטישון חלש מאוד ואם כבר קונים עדיף ללכת לכיוון 24-26 מ"מ בתור התחלה. יש פטישונים חזקים יותר של 28 מ"מ ומעלה - אבל זה כבר OVERKILL לשימושים כלליים. איציק

זוכרים את אלקטרה מולטי-בוקס ? קופסא שמטרתה להפוך מזגן אינוורטר גדול (עם יציאה של 2 צינורות) למערכת "מולטי" - מבלי לסלול מחדש את כל הצינורות מהחדרים ועד למסתור כביסה. זה פתרון לדירות קבלן חדשות בהן יש תשתית למזגן מיני מרכזי בלבד (2 צינורות + חיווט). מתקינים את המולטיבוקס במסדרון או בחדר האמבטיה (היכן שיש את ההכנה למאייד מיני מרכזי) ומשם מושכים צינורות לכל מאייד. לפי התרשים עבודה של תדיראן, מדובר *בדיוק* באותו הדבר רק שתדיראן קראו לו VRF BOX. לי זה נראה SAME SAME NEW NAME.

VRF היא מערכת אינוורטר שיוצאים ממנה 2 צינורות ורצים הלאה עם חיבורי "T" בהלחמות. היחידות מדברות עם המעבה בתקשורת. יחידה כזו יכולה להחזיק בין כמה מזגנים בודדים ועד לעשרות ואפילו יותר (!) - וניתן לחבר כמה מעבים ביחד ! מולטי אינוורטר זה למעשה מזגן אינוורטר שיודע לעבוד עם כמה מאיידים. לכל מזגן צריך להוציא 2 צינורות וכבל חשמל\תקשורת. למעשה, אם יש לך מולטי-אינוורטר של 1:5, אתה מוציא 5 זוגות צינורות למזגנים. ב VRF היית מוציא רק זוג צינורות ומלחים חיבורי T ליד כל מזגן. במולטי-אינוורטר לא ניתן לחבר כמה מעבים שיעבדו ביחד. חשוב לזכור שמזגן אינוורטר מולטי אפשר לנייד בידיים באמצעות אנשים, ומערכות VRF זה סיפור שמצריך הובלת מנוף - לא משהו שיד אדם יכולה להזיז. איציק

יש לי חבר שתחום עיסוקו זה מזגנים. נפגשנו לפני כמה ימים ואחרי שהתחלנו לדבר - תוך זמן קצר גם פיטפטנו על ענייני עבודה, ומפה לשם גם על האינוורטרים. הוא עובד בפרויקטים גדולים מאוד (התקנות וכד') בעיקר עם תדיראן ולטענתו - בשנתיים האחרונות שופרה באופן משמעותי האמינות של הכרטיסים באינוורטרים. זה נכון שבשנים הראשונות היו הרבה מאוד בעיות והכרטיסים היו יקרים מאוד, אבל הדגמים החדשים שנמכרים כעת הרבה יותר אמינים וגם עלות הכרטיסים ירדה באופן משמעותי. מאחר וחלק מהחברות היום מציעות תקופות אחריות ארוכות כל כך למזגני אינוורטר, כאלה שאפילו במזגני ON\OFF בקושי רואים, יש סיכוי יותר מסביר שזה גם נכון. אני מניח שרק בעוד כמה שנים נדע איך הסחורה שנמכרת היום בתחום האינוורטרים, אכן מחזיקה. לצד זה אני יכול לציין שחבר טוב שלי התקין לפני כשנה 2 מזגני טורנדו אינוורטר עם האחריות ל-7 שנים, כך שאם יהיו בעיות אהיה מעודכן. זה לא מדגם מייצג אבל מספיק שכל אחד יתרום כמה דוגמאות משלו, נוכל לראות בעתיד לאיזה כיוון נושבת הרוח. איציק

האשפה לסל - וחסל. תסתכל על זה כשכר לימוד. קנה מכשיר אחר. איציק

כאשר האורות כבויים - הלוח עובד על 100%. כאשר מדליקים אורות הדימר נכנס לעבודה וניתן לכיוונון. אכן כשמורידים אותו לעוצמה נמוכה התאורה מעולה ולא מסנוורת בלילה.

אם הכל הלך בצורה תקינה, התוצאה הסופית תהיה כמו בתמונה: השתמשתי בסרט לד 3528 בגוון 3000-3500K שהוא הכי קרוב לגוון של נורה רגילה עם חוט להט. איציק

פירוק הלוח: לוקחים מברג שטוח או כל כלי אחר דומה - ומושכים בעדינות את המסגרת פלסטיק השחורה מסביב ללוח כלפי חוץ (מלמטה ומהצד בו זמנית) באמצעות מברג טורקס-20 מפרקים 2 ברגים (אחד בכל צד) - וזהו, הלוח בחוץ. באמצעות מברג שטוח או כלי דומה, מפרידים בין החלקים של הלוח באמצעות קליפסים שחורים שנמצאים מסביב. אחרי שמפרדים את הלוח מגיעים לצגים, שאותם מרימים בעדינות ומורידים כלפי מטה. מסדרים את הפסים, מלחימים את החוטים בעדינות למגעים של הנורות וסוגרים חזרה באותו הסדר שפתחנו.

הרעיון לקוח מיוטיוב בסרטון הזה: הם עשו ניסוי עם 2 סוגים של לדים, ובסוף בחרו את ה 5050 כמוצלח ביותר. אממה, הם לא ניסו את ה 3528 האהוב עליי (לתאורה לבנה או צהובה קבועה) - ולכן החלטתי שאם כבר הולכים על החלפה של הנורות הרגילות שכולן שרופות - אז אלך על ה 3528 שם הלדים אומנם יותר קטנים אבל יותר צפופים והפיזור יותר אחיד (באמת הכי קרוב לנורה עם חוט להט סטנדרטית). בסירטון רואים דגם ישן של הפיקאסו, שם יש 2 מחברים חשמליים ללוח וגם החלק הפנימי של המסכים מעט שונה. אצלי מדובר בדגם האחרון (2007+ESP) והלוח טיפה שונה, הוא יותר ממוחשב (יש גם רק תקע אחד) וההזנת חשמל ל-2 המסכים מתחלקת בין צד ימין לצד שמאל - לכן גם בחיבורים עצמם הקפדתי לחבר את צד ימין לאחת הנורות הימניות ואת צד שמאל ואחת הנורות השמאליות. את עניין החלוקה בדקתי וגיליתי ע"י וולטמטר בזמן שהלוח היה מחובר לרכב וכל הנורות מפורקות (4 מנורות בכל צד = סה"כ 8 נורות). ככה הלוח נראה לפני ההחלפה:

אם המשטרה תשים מצלמות וידאו 24/7 על צמתים עם תמרורי "עצור" ותחלק את הדו"חות לנהגים שלא עצרו ב"עצור" - היא גם תרוויח הרבה כסף וגם תעשה משהו בעל ערך לבטיחות של האנשים בדרכים. יש תופעות בתרבות הנהיגה הישראלית שחייבים למגר אותן - ומהירות (לדעת רבים) היא לא בראש סדר העדיפויות (הנכון והאמיתי). עצירה ב"עצור" \ נסיעה על השוליים \ נסיעה על קו הפרדה רצוף (ו"התגנבות" לנתיב נסיעה) הם באופן קריטי יותר חשובות ממהירות הנסיעה בכבישים בינעירוניים ובחלק מהמקומות אוכפים אותם - אבל זה בטל בשישים מול מה שמצלמה 24/7 יכולה לתת להם... איציק

כולנו (כמעט) נמצאים על אותה הסירה, ילדים קטנים וחום יולי אוגוסט. רק דבר אחד מפריע לי בכל מה שנכתב עד כאן - אל תקראו לזה חופשה כי חופש זה לא :lol: איציק

מקפיץ: הבוש שלי החליטה להרים ידיים (אימפקט GDR 14.4). הסט בן 8, הגוף בן שנתיים (הגוף הראשון החזיק 6 שנים). הסימנים מעידים שהמנוע תפוס. פתחתי את המברגה, מסתבר שהמנוע באמת לא זז - נתפס. למה נתפס ? האימפלר איוורור של המנוע (עשוי פלסטיק) מרוסק חלקית - וכנראה שחלקים חדרו פנימה והמנוע נתפס בגלל זה. קשה לי לחשוב על אופציה נוספת כי לאחר פירוק החלק, שיחרור עם פלאייר, הוא עובד מצויין ואז במכה נתפס שוב (אבל נתפס טוטאלית, לא סתם מסתובב לאט). אופציה נוספת היא שאולי חלק כלשהו על הציר המרכזי התפרק ואז הוא לפעמים נתפס על הסטטור. בכל מקרה, היום ה"מילה האחרונה" היא מברגות BRUSHLESS (מנוע ללא פחמים). מבדיקה שעשיתי, סט של דהוולט (2 מברגות, אימפקט BRUSHLESS + מברגה רגילה) מתחיל מאיזור ה 1780 שח. לא מצאתי "בוש" BRUSHLESS במחיר הזה. סט אימפקט (בלבד) של דהוולט 18V עולה 1630 שח, סה"כ 150 שח פחות מסט של 2 מברגות. נכון להיום סט אימפקט BRUSHLESS אחת של WORX 20V (תכל'ס זה 18V) מהסדרה הירוקה (professional)הכולל: מזוודה קשיחה, 2 סוללות 2Ah ומטען מהיר - עולה 950 שח. זה עשרות אחוזים פחות מהמתחרות ויש אחריות מלאה בשנה הראשונה ועוד שנתיים על העבודה בלבד (חלקים עליך). לאימפקט BRUSHLESS (גם של דהוולט וגם של WORX) יש הגבלת אימפקט ב-3 דרגות (ב WORX זה 100\140\170) ונראה שזה פיצ'ר שחלק מהיצרניות אימצו עם המעבר למנועים ללא פחמים. החלטתי לתת ל WORX צ'אנס הפעם ולראות איך הסחורה שלהם שורדת אצלי במבחן הזמן. במקביל, אחרי חפירה מטורפת ברשת, מצאתי את המק"ט המדוייק למנוע חדש מקורי לאימפקט של בוש. הדיל הכי טוב היה באמאזון.COM והחלק כולל משלוח יוצא 140-150 שח. הזמנתי. אם זה יצליח, הצלחתי להציל את הסט וכך יהיו לי 2 סטים. כמה תמונות של ה WORX:

בהחלט, תשתמש באביזרים שאיקאה סיפקו. דיבל - תמצא כזה שמתאים לקיר בלוקים (שנחשב לקיר חלול). איקאה מספקים זוויות מתכת עם ברגים ייעודיים (לחורים ייעודיים ברהיט עצמו). זה חשוב להשתמש בציוד הזה כי החורים והברגים מתאימים לעומס של הרהיט בנקודות שקדחו לו את החורים עבור הברגים. מאחר ואלו רהיטים שעשויים ברובם מקרטון דחוס, אם תנסה להבריג בורג אחר במקום אחר - הוא לא יתפוס. אגב, מטרת הפטנט של איקאה (הזווית לרהיט + פלאח קטן שנצמד אליו עם בורג) היא לאפשר לך לפלס את הרהיט בצורה מושלמת, גם אם פיספסת כמה מילימטרים בקידוח - לכן, אחרי שהרהיט מפולס היטב עליך להקפיד להדק את הפלאח הקטן המצורף עם השיניים החדות לכיוון החריצים בזווית עצמה. איציק

מהניסיון שלי, גם התחליפיים (הקדם ממירים) ידועים כלא יוצלחים. בגדול, למעט הנורה שנדלקת מידי פעם - סביר להניח שלא תהיה לו שום בעיה בטסט. במצב הזה לא יודע אם הייתי מתקן אלא אם הייתי מוצא חלק מקורי או שווה ערך במחיר שפוי. האם הרכב צורך שמן ? איציק

לא ציינת איזה ממיר הוחלף, האמצעי או הקדם-ממיר. אם מדובר בדוד התחתון (האמצעי), זה שווה ערך לכוסות רוח למת. החיישנים בודקים את יעילות הקדם-ממיר שמחובר ישירות לסעפת פליטה.

מצטער להרוס את האידיליה; ראיתי את הדירות במחיר מטרה במודיעין (sh1056), ראיתי גם דירות בראש העין (פרשקובסקי, גיא ודורון). לומר לכם שמדובר בפח אשפה ? ממש לא ! אולי יש מקומות בארץ שבהם באמת מוכרים פחים, אבל לא איפה שאני ראיתי. יש זיגוג כפול, כולם מקבלים דלתות באיכות סבירה לחלוטין, מטבח סטנדרטי של קבלן (לא שונה מאף קבלן אחר) ובסה"כ הכללי גם ברוב הפרוייקטים גודל החדרים סבבה לחלוטין. יש ויש (גם אצל קבלנים שמוכרים דירות בשוק החופשי, יש דירות אללה יוסטור... הרבה יותר ממחיר מטרה או למשתכן). העבודה בתוך הדירות מבחינת גימור לא היתה שונה בשום מקרה ביחס לפרוייקטים אחרים שראיתי. למען האמת אצל sh1506 וגם אצל פרשקובסקי בראש העין - הופתעתי לטובה מרמת הגימור, החל מהגימורים של הקרמיקה בלובי וגם בתוך הדירה. סבבה ל-ג-מ-ר-י ! ריצוף בד"כ 60X60, אסלות מונובלוק (לא סמויות). רוב הפרוייקטים שראיתי גם לא היו בבניינים מרבי קומות אלא בניינים של 4-6 קומות בד"כ, סולידיים לגמרי. אני באופן אישי חושב שלבניין קטן יש ערך מוסף. המרפסות סבבה. לא ענקיות אבל גם לא פיציות (והיום עדיין מוכרים בחלק מהפרוייקטים ה"רגילים" מרפסות בלתי שמישות). בחלק מהפרוייקטים גם ראיתי ששמו אמבטיות עשויות פח ולא אקריליות. ברור שזה מחיסכון אבל - בסדר, יחלידו עוד כמה שנים ? מחליפים. 3000-4000 שח כולל עבודה ויש אמבטיה חדשה. יש פרוייקטים שרואים שחסכו בגודל המעלית או בגודל הלובי - אבל לומר שמדובר בהתכלבות טוטאלית או משהו שממש לא שווה להיכנס אליו ? ממש לא. נכון - לא מדובר בשיא היוקרה אבל גם לא הפחי אשפה שאנשים רגילים אליהם בשכירות של אלפי שקלים בחודש. פיננסית, אם מדובר בדירה שנמכרת ב 200-300 אלף שח פחות מדירה "רגילה" אחרת, זה שווה אם המיקום נורמלי. בכל הנוגע למשכנתא - זה עניין אינדבידואלי לחלוטין (כמה הון עצמי יש לך, לכמה שנים אתה מחלק את המשכנתא, מה רמת הסיכון שלך בבנק [לפי זה גם ישחילו לך את הריביות בד"כ] וכו'.). איציק

כמובן הכל תלוי מי עושה ואיך עושה. הדבקת בריקים כשלעצמה דורשת פחות דיוק (ובבריקים לא משתמשים בספייסרים של 2-3 מ"מ אלא של 8 מ"מ בממוצע) אבל הרבה חלקים + זילוף המרווחים בסוף = זמן עבודה רב. בעניין הייבוש - לא יודע עם איזה דבק אתה עובד אבל דבק קרמיקה "רגיל" נספג בקיר ומחזיק את האריח צ'יק צ'ק. זמן הייבוש הוא בהחלט עניין פחות קריטי בעבודות כאלה כי קצב ההתקדמות הוא איטי ולכן עד שאתה מגיע לסוף ההתחלה כבר מזמן יבשה. איציק

בריקים זו עבודת נמלים, ועד כמה שזה נשמע לפעמים מוזר - השלב הקשה בעבודה הוא לא בהכרח ההדבקה אלא המילוי בין האריחים (בד"כ נעשה ע"י שקית זילוף של קצפת...). קיר ממוצע של 10 מ"ר לוקח בד"כ יומיים עבודה. איציק

המחירים לבריקים נעים *בממוצע* בין 250 ל 350 שח כולל מע"מ לעבודה על מ"ר אחד ולעיתים אפילו יותר (המחיר משתנה בהתאם לנפח\כמות העבודה ולעיתים גם סוג\גודל הבריקים). איציק

בשביל הח' בולם קד + הח' רפידות אח' + הח' תושבת מנוע + הח' מוט קישור אחורי + טיפול קטן, לדעתי המחיר הגיוני. איציק

במכונית מתבגרת עם תופעות כמו שציינת, דבר ראשון מוודאים שהחיבורים תקינים ויזואלית לאחר מכן מפרקים אותם, מנקים עם נייר זכוכית עדין ומהדקים חזרה היטב. כבל ה + לעיתים זקוק לחיזוק או החלפה בעבה יותר. בשביל לדעת אם אתה שם או לא, קודם בודקים את מתח היציאה מהאלטרנטור (כמו שהסברתי בפוסט הקודם - מינוס על גוף המנוע או גוף האלטרנטור, פלוס על הדק היציאה של האלטרנטור.). התחושה שלי, במקרה שלך, שזה ייפתר על ידי ניקוי מחברים ואולי החלפה של הכבל פלוס/מינוס או שניהם (לעיתים אני מוצא כבלים דקים ביחס למקובל). ביפאניות של פעם, כמו שלך, מקובל לראות על מנוע חם בסרק מתח של 12.8 על הדקי המצבר, וזה תקין.

חכה. בדקת מתח על הדקי המצבר ? סבבה. בצע את אותן הבדיקות שוב אבל הפעם בדוק מתח *על המנוע* (המינוס הוא גוף המנוע, את מדידת הפלוס תבדוק על הדק היציאה מהאלטרנטור). חזור לדווח. איציק

נסה לבדוק אם לתדיראן יש כרטיסים משופצים או חדשים בעלות הגיונית, לפעמים יש הפתעות.