איציק נ.

לא סביר בעליל. החליפו את כל הסט ? ידוע איזה חלק כשל ? איציק

תמי4 משומש עולה פחות מ 400 ש"ח והוא כבה אוטומטית לאחר 24 שעות ללא שימוש (וגם החימום כבה אוטומטית לאחר 30 דקות ללא שימוש\הרתחה). עושים מעקף לסננים ומשתמשים בפילטר חיצוני איכותי (כמה עשרות שקלים). איציק

מה מרתיח בדיוק ? שלא מטפלים ברכב ואז נקרעת הרצועה ? מעניין לדעת - מתי החלפת רצועת טיימינג בפעם האחרונה ? איציק

עדיף רק מטלית רכה לחה עם החומר - ולא סקוטשברייט.

אסטוניש לכיריים של יעקובי. עובד מעולה. http://www.jacobi.co.il/product/קרם-הלוגן/ איציק

לא ברור מהיכן נראה לך שזה כך - אבל אתה טועה. גבס הוא חזק יותר מטיח גבס ועוד הרבה חומרים אחרים. המלצתי: לסגור "אפס" עם גבס (מתקשה תוך 1-2 דקות) להחליק עם קלסימו/פרופילה צביעה תוך שעה-שעתיים. זהו, סיימת. איציק

בהמשך לבדיקות - בדוק לחץ דלק ! חזור לדווח. איציק

אל תכניס לו סתם רעיונות לראש כי אתה מטעה אותו. גם חיבור באמצע הקו בין צינור "חלק" (נקרא: מריכף) לצינור שרשורי (ירוק) הוא תיקני והוא נעשה ע"י "מופה" ("מופת חשמל") וצריך להיות מקובע (ברגע שיש על זה טיח\מלט\בטון - זה מחזיק את זה). אצלנו בפרוייקט החשמלאי עשה בכל הדירות חיבורים בין התקרה לקירות באמצעות מופות עם צינור שרשורי ואז שוב צינור מריכף - 0 תקלות (!). אני ואישתי השחלנו את כל החיווט בבית בעצמנו (CAT5E לטלפון, CAT5E לאינטרנט וכבל קואקס ל-TV) בלי בעיה. בניגוד למה שנהוג לחשוב - צינור מריכף אינו מיועד לכיפופים חדים וברגע שמכופפים אותו בצורה חדה אז פוגעים בקוטר הפנימי שלו, לכן - בכל מה שקשור ל"התחברות לקירות" - עדיף להשתמש במופות עם צינור שרשורי לסיבובים\עיקולים. בשביל לעשות כיפוף בצינור מריכף צריך רדיוס מספיק רחב שלא יפגע בקוטר שלו, ולא תמיד החמורים שמניחים את הצינורות עושים את זה כמו שצריך (בסביבת הארון חשמל זה דווקא יוצא לא רע כי הם יודעים בדיוק את הנקודה בה ימוקם הארון חשמל - אז מורידים את הצינורות לכיוון הלוח ברדיוס נורמלי.... אבל כשיוצקים את התקרה ואין עדיין קירות, הצינורות לא תמיד מונחים בדיוק במקום המדוייק בו יבנה קיר - ולכן נדרש "משחק" מסויים כשבונים את הקיר וצריך למקום את הצינור). איציק

חשמל משחילים שהכל עוד פתוח (אחרי יציקת תקרה וחלוקת הדירה ע"י בלוקים\גבס), וביתר הצינורות (תקשורת) שמים חוטי ניילון (כבלים, טלפון ואינטרנט) ואז סוגרים הכל. אם יש בעיות אז מעבירים את מה שלא בסדר דרך הרצפה במקום דרך התקרה - או שפשוט חוצבים עד לנקודת הכשל. את השחלת התקשורת עושים כבר שהכל סגור (HOT\YES משחילים חוטים בדירה אחרי שאתה מקבל מפתח. טלפון משחילים לפני קבלת מפתח. אינטרנט לא משחילים - זה באחריותך).

אורך הצילינדר זה לא הדבר היחידי שקובע, אלא גם המרחק של הגלגל שיניים מהקצה. לכל צילינדר אורך משלו ומיקום גלגל שיניים (ומספר שיניים) שונה. למשל: צילינדר שאורכו (סתם לדוגמא) 80 מ"מ, זה לא אומר שהגלגל שיניים יהיה בדיוק באמצע (40 ממ מכל צד) אלא שיש צילינדרים (כמו זה בדוגמא של ה 80 מ"מ) שהגלגל שיניים יושב בנקודה שהיא (שוב, כדוגמא) 50/30 מ"מ. עדיף שתלך עם דוגמא לחנות ושמישהו ישאר בבית. איציק

יש קיטים לתיקון ב EBAY ושות' - דומה למה שאני קניתי https://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?657508-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%A6%D7%94-%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%95-%D7%92-%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%91%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A7%D7%90%D7%A1%D7%9D-%D7%A9%D7%9B%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%9E%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91&p=5693834&viewfull=1#post5693834 איציק

כל חוטי הניילון, לרבות כבל קואקס וכבל טלפון, מושחלים לאחר הנחת התשתיות - כך שלומר שהכל מחוץ ואי אפשר להזיז אפילו סנטימטר את החוט ניילון - נשמע לי קצת לא הגיוני. ראשית, צריך לבדוק חשד לוונדליזם - וזה אומר שצריך לפתוח ולבדוק אם באיזור הארון תקשורת לא דחפו סיליקון או פסולת צמנטית לתוך התעלות. שימוש בסבון להשחלות הוא מקור לצרות, ויכול להיות שזה מה שמקבע כרגע את הכבל קואקס והכבל טלפון. להשתמש רק בג'ל השחלות ייעודי. כמו כן - שום חוט (גם קיים) אין למשוך כך סתם. מישהו בצד השני צריך לדחוף אותו חזרה לתעלה בשביל שתתחיל תזוזה. אם החוט ניילון, שהושחל לאחר יישום התשתיות, לא זז - יכול להיות שיש ליכלוך בתוך התעלה שתוקע אותו - ולכן כדאי להשתמש בשואב אבק (צריך לאלתר דרך לחבר את הפיה של השואב לצינור של התשתית ולראות אם יש מעבר וואקום לצד השני של התעלה). אם CAT6 לא עובר, תנסה להשחיל CAT5E מאיכות טובה (100% נחושת). אז לא יהיה לך 1GB בנקודה, אלא רק כמה מאות.... איציק

מסכים באופן חלקי ומוסיף את דעתי: הסיבה שהרבה מכוניות חדשות עולות על הכביש היא מימון. הכסף היום זול. ישראלים ידועים כאנשים עם זיכרון קצר ושלא חושבים לטווח רחוק - וקל לפתות אותם בעסקאות ארוכות טווח עם ריבית נמוכה מאוד. קונים את הרכב עם "ריבית כלום" אבל שוכחים את ירידת הערך המפגרת של רכב חדש - מעל 1000 שח בחודש (!). פעם הפרסומות ב TV היו: "הקש על ה 5 וקבל 10,000 ש"ח לסגירת המינוס". אחרי שנה שנתיים זה הפך ל 30,000-40,000 ש"ח והיום זה "הקש על ה 5 וקבל עד 80,000 ש"ח לסגירת המינוס". סליחה, האם הבנקים אשכרה מאפשרים לאנשים פרטיים "מינוס" של 80,000 ש"ח ? מסתבר שחלק מהם - כן. על המינוס הבנקים מרוויחים את הריבית הכי טובה בשוק, כ 10% פלוס\מינוס בקירוב. אחת האפשרויות לעודד אנשים לקנות משומשות בנות 3 אחרי ליסינג זה פשוט לתת להם אחריות כמו של רכב חדש (מפגוש לפגוש) - לעוד שנתיים (כמו שחלק מהיבואנים נותנים היום 5 שנות אחריות) עם מימון בתנאים טובים.

הכי חשוב: 1. למרוח בנדיבות ג'ל מיוחד שאינו פוגע בכבל (זה ג'ל שמיועד למטרה זו בדיוק, העברת חיווט) ולא רק בהתחלה, אלא על *כל* הכבל 2. לייצר קשירה טובה בין החוט ניילון לכבל עצמו 3. להקפיד שבאיזור הקשירה לא יהיה חלק עבה ובעייתי שעלול גרום לבעיה בסיבובים. המהדרין פשוט מקפלים את הכבל בקצה, קושרים אליו את החוט בצורה חזקה ומלפפים איזולירבנד על החלק המקופל של הכבל בקצה, בשביל לסגור אותו שלא יפתח במשיכות. 4. שני אנשים למשימה - אחד נותן כבל עם ג'ל, השני מושך את החוט ניילון כל הזמן. איציק

אין ספק שאחד הפרמטרים שהכי מטרידים אותי בכל הסיפור זה עניין ההתקנה. ראיתי סרטון של lovato ושאלתי את עצמי: האם באמת המתקינים מקפידים על קידוחים בסעפת היניקה במרחק קבוע ומדוייק (כדוגמא, כן ?) והאם הם שומרים על כל כללי ההתקנה (אורך שווה לכל הצינורות בין המרכזיה עם האינג'קטורים לסעפת היניקה) ועד כמה הם טורחים למקם ולקבע את חלקי המערכת בצורה הכי ידידותית ונגישה ולא סוג של בלאגן שהכל זרוק על הכל. אני בטוח שיש דברים שאפשר לשפצר אחרי ההתקנה - אבל קידוחים וכאלה, אי אפשר... וזה מבאס. איציק

תודה מקס. תוכל לפרט בעניין החימום ? אם מתקינים כזו מערכת על החימום של הרכב, זה אומר שחותכים צינורות מקוריים של הרכב וכו' ? האם הדוד החשמלי שאתה מדבר עליו,תופס מקום גדול או שמדובר ברכיב קטן ? המערכת שאתה מוכר, היא עם דוד חשמלי או חיבור למערכת חימום של הרכב ? איציק

תודה רמי, עזרת לי מאוד. בעניין תחנת תדלוק: בדקתי כבר ומצאתי שיש תחנה ממש בכניסה לעיר שלי, כך שאין לי שום בעיה להיכנס בדרך חזרה הביתה ולמלא. האופציה העומדת לרשותי היא בלון במקום הגלגל הרזרבי (מתחת לרכב). ידוע לך מה הנפח של בלון כזה ? מה המשמעות של פנצ'ר ? הזמנה של גרר או שאתה מסתובב עם קיט לתיקון פנצ'רים קלים ? (קרע בצמיג מחייב גרר אני מניח). ובנוסף - האם ידוע לך על מותג כלשהו (של מערכת גז) מומלץ וכמובן מתקין מקומי מומלץ (באיזור המרכז) שאפשר לדבר איתו ולברר עלויות וכד' ? תודה רבה איציק

אחרי יישור קו אינטנסיבי ומעל חודש עבודה עם הפיקאסו (קסארה) 2007, הגעתי למסקנה שזה בובה של אוטו. הוא פשוט מעולה בהכל, אבל חיסרון אחד בולט קשור אך ורק לצריכת הדלק שלו. 8-8.5 בעיר, 9-10 משולב. אחרי שמתרגלים לדיזל טורבו 2 ליטר (12-14 ק"מ לליטר), לחזור חזרה לבנזין 2.0 ל' אוטומטי יוצר הפרשים לא מבוטלים. האופציות העומדות לרשותי הן: 1. להמשיך לספוג עלות של כ 500 ש"ח בחודש, אולי יותר (זה כרגע ההפרש בתידלוקים בין הסולר לבנזין) 2. לעבור לתדלוק בגז. בחישוב קל, מערכת גז עולה בין 6K ל 8K (או 7K ל 9K, תלוי באיזה אתר מסתכלים ועל איזה מערת מדברים). במצב הנוכחי, תוך שנה מערכת של 6K מחזירה את עצמה ואז מרוויחים מעל 500 ש"ח בחודש (החשבון נחתך מאיזור ה 1500 שח בנזין לחודש, לאיזור ה 800-900 שח). הוזלה של בין 600 ל 700 שח כל חודש (מדובר על בין 7K ל 9.5K בחישוב שנתי). למעשה, הסבה כזו יכולה "להחזיר" אותי לעלויות של דיזל אפילו חסכוני יותר ממה שהכרתי לאור העובדה שמחיר ליטר גפמ הינו כ 3.3 ש"ח. מה שלא ברור: 1. איך האמינות של הדבר הזה ? 2. מה שגרת הטיפולים והאם ניתן להשיג חלקים ולתחזק בקלות ? 3. חניון תת קרקעי (זה שבבית) : יש האומרים שהיום החניונים מאווררים ואין בעיה, אבל בכל זאת בכולם רשום שאסור לחנות רכב מונע בגז (אין אכיפה). מה אתם עושים ? 4. פרוצדורת רישוי - יש משהו שונה ב"טסט" השנתי ? 5. האם מישהו מבצע ביקורת למערכת הזו באופן שנתי כמו טסט ? (ביקורת דליפות וכד') 6. האם עדיין מדובר במערכות "מכאניות" שצריך לכוון כל פעם ? 7. איך אני מוודא שהמנוע ברכב (קוד מנוע RFN - EW10J4) מתאים להסבה ל LPG ? 8. האם נגרם נזק ארוך טווח למנוע או לחלק אחר שקשור אליו ? 9. אשמח למידע ממי שביצע הסבה, לא משנה על איזה רכב כרגע, (רצוי עם ניסיון ארוך טווח) שיכול לספר על היתרונות והחסרונות. תודה, איציק

נכון - הרעיון דיי חיובי, הביצוע לא אמין במיוחד והאמת שגם חסר משמעות למזגני ON OFF. נראה שמדובר במאוורר עם מהירות קבועה. מדובר בכרטיס שמוזן פאזה ואפס והיציאות היחידות שלו הן 2 מחברים למאוורר. אין חיישנים נוספים שמחוברים לאותו כרטיס ואין שום תקשורת אחרת. הזנת הכרטיס בוטלה וחוברה ישירות למאוורר החדש והוא עובד מצויין. לציין שהמאוורר החדש תואם גם לדגם (של תדיראן כמובן) 28i וגם ל-28A. איציק

לא היה רשום עליו כמעט כלום למעט מנוע ac עם שרטוט לארבע חוטים (פאזה משותפת למנוע ולקבל, חוט אדום לקבל, חוט שחור לאפס וחוט אחרון להארקה: צהוב-ירוק). המאוורר החדש לא יושב על הכרטיס, הוא מאוורר סטנדרטי של הדגם המקביל (הפציינט הוא 30R והמאוורר של 28i). הכל מתאים בצורה מושלמת: אותן התושבות בין המנוע עצמו למעבה, אותה התושבת (ציר המנוע) למניפה, אותה הברגה בקצה המנוע עבור האום להידוק המניפה. מנוע ה ac מעט יותר גדול בעומקו, יתר המימדים זהים לחלוטין. אין בעיה לשים מנוע מעט יותר עמוק כי בתושבת במעבה יש המון מקום מאחור. מבחינת כל המידות (אופסט של המנוע ביחס לקודם), הכל זהה לחלוטין ואין הבדלי מרחקים במניפה בין המנוע הקודם לחדש. איציק

המאוורר הוחלף במאוורר ac סטנדרטי עם קבל 7uF. להלן השירטוט מהמאוורר המקורי:

חישוב תאורטי יגיד לך לחשוב את שטח הקירות ולחלק בכמות המטרים שהצבע מכסה לליטר (לרוב בין 7 ל 10 מר תאורטיים). למה תיאורטיים ? זה תלוי המון בספיגה של הקיר וברמת הדילול של הצבע (ממליץ על דילול של 10-15 אחוז לסופרקריל)

מט. לטמבור ולנירלט יש את הליין הזול של האקריליים- וונדרקריל של נירלט (לבן בלבד) ומג'יקריל של טמבור. רמת הגימור נמוכה מזו של סופרקריל ונירוקריל, והם גם מלכלכים הרבה יותר בזמן צביעה (העדר חומרים מסויימים שגורמים לצבע להיקשר ולקבל מרקם סופי טוב יותר). ה bgקריל נהדר. גימור סופרקריל במחיר וונדרקריל.

השאלה היא - מה יש במנוע, שלכאורה נראה פשוט לחלוטין, לעשות עם חיבור של 8 חוטים ועוד 2 להזנה של פאזה ואפס לכרטיס ? זה סהכ מאוורר פשוט .

ממליץ על: סופרקריל של טמבור נירוקריל של נירלט BGקריל של BG לא מכיר את הסחורה של הום סנטר. איציק