teyal

ברכב מודרני (עם גולף יש לי היכרות אינטימית אני מניח שבעוד רכבים זה כך) צריך לפרק חלקי שלדה לשם תיקונים. בגולף את כל הפרונט !! צריך לפרק לשם החלפת רדיאטור פח חזית, גשר פגוש, הכל כולל הכל (מצ"ב תמונה) ואז ירשמו לך "הוחלפה קורה המחוברת בברגים" מה תעשה? בשביל מה להיכנס לפינה הזו בכלל? חכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה.

פות"ש אני ממליץ להתעלם מהקביעה של המגיב הזה ובוודאי לא לפעול לפיה, לדעתי זה גובל בייעוץ לא מבוסס. רק אצל סוחרים "נהוג להתחייב" ולגבי החצי חצי זה בכלל לקוח ממחוזות הדמיון.

בדיוק כך, לא מתחייב על כלום, מצדי אל תיקח לבדיקה מה זה הדבר הזה? ואם הבוחן עיוור ונדמה לו שראה כיפוף בשלדה? 30 שנה אני קונה ומוכר מכוניות וזה עובד יופי. בכלל ב VW צריך לפרק את הקורה הקדמית על מנת להוציא מנוע או להחליף רדיאטור ואז מה? "הוחלפה קורה קדמית" "סימני פירוק" חגיגה.

ממש יפה, אני מאוד אוהב אנשים שחושבים מחוץ לקופסה. אדם יצירתי עם גישה למדפסת תלת מימד, מתכון מנצח. רק דבר אחד לא הבנתי, כ"כ הרבה השקעת במראה מקורי והמקודד המגעיל שתלוי שם מקלקל הכל...

אני לפחות לא טוען טענות הזויות אשר לא מגובות בהוכחות בדבר אמינות, כמו איזה פאנבוי ממוצע. אלא כותב את הדברים כהוויתם ומשתדל לצייר תמונה אובייקטיבית. לעומת זאת אתה בכל שרשור שרק מוזכרת בו פיז'ו ישר נדחף עם המנטרה שלך כמה הרכבים אמינים/יפים/מהנים וואטאבר. איציק "שום" = כלום= "אף בעיה". לא אלטרנטור ולא מעבה ברור שדיזל מודרני יכול לעבור 400 אלף על מנוע סגור (ולא רק בצרפתיות).

ממשיכים. מאחר שסיימתי (פחות או יותר) עם המנוע התחלתי לטפל במתלים. דיסקליימר: זהו איננו מדריך ואני לא ממליץ לאף אחד לגעת במתלים (ובכל מכללי הבטיחות). האנרגיה האצורה בקפיץ היא עצומה ועלולה לגרום לפציעה קשה/מוות. המצרכים: בחרתי בבולמי זעזועים מתוצרת מונרו. הייתה לי אפשרות לבחור בין זקס (היצרן המקורי) בין קייאבה ובין מונרו. כולם באותו סקאלת מחיר, בחרתי במונרו מפני שיש לי ניסיון מעולה איתם בגולף השנייה במשך ק"מ רבים. כריות הבולם ומיסבי ההחלקה כמובן מתוצרת למפורדר. כיווץ הקפיץ באמצעות דוחס קפיצים ומפתח חשמלי: החלקים הישנים: הבולם היה גמור (איבד את כל השיכוך) גומי האבק קרוע וניתן לראות שגם למיסב ההחלקה הלכו לאיבוד כמה כדוריות... הבולמים החדשים מורכבים: הצבעים על הקפיץ מסמנים את קשיותו. יש כמה דרגות של קושי כתלות במשקל יחידת ההנעה גרסת הרכב ופרמטרים נוספים (הקפיץ של דיזל לדוגמא יותר קשה מקפיץ של בנזין).

מוסיף לרשימה גם את אוטו ציון יהוד.

במקרה עלה אתמול פרק חדש של Diagnose Dan. בו הוא מדגים בדיוק את העניין הזה. מגע (-) שרוף של המאווררים עם פלוק ועם נורת ביקורת אלקטרונית מקבלים 12V ואילו נורת חוט להט סטנדרטית לא נדלקת ומורידה את קריאת המתח של הפלוק ל 0. הוא ממליץ לבדוק מעגלי כח רק עם נורת חוט להט. למי שמעוניין לצפות תדלגו בערך לאזור ה 8 דקות. (בכלל הערוץ שלו מאוד מומלץ מדובר בדיאגנוזיסט בחסד...).

בוודאי שיש רכבים שהגיעו לק"מ מכובדים. פתחתי את העיניים וראיתי. כל רכב יכול להגיע גם לחצי מיליון ק"מ, השאלה מה מוחלף בדרך לשם. העניין הוא הטענה ההזויה שלך שהרכב שלך הגיע ל 340 אק"מ "ללא שום בעיה" עם דגש על המילה "שום" שזה כבר גובל בעלבון לאינטילגנציה של הקוראים, ובוודאי למי שמבין משהו במכוניות. גם רכבי דיזל לא מגיעים לק"מ כזה ללא "שום" בעיה.

תודה על השיתוף, לא הבנתי מה הבעיה עם הטיימינג הצף? גם ב TSI זה כך, וממש לא מדע טילים לכוון אותו...

תודה, הטלפון לא משקף נאמנה את הרעש. המנוע שקט מאוד (ביחס למנוע Tsi כן...).

340 אלף ללא תקלות למנוע טורבו צנום עם הזרקה ישירה זה שיא גינס. גם אם אראה צילום של האודומטר (מה שכנראה לא יקרה היות ומדובר בהזיה) לא אאמין.

זה שאריות של נוזלים על הסעפת אגזוז אחרי כמה דקות זה פסק. לא מכיר את השיטה לניקוי מיכלי עיבוי אשמח ללמוד. אני חסיד של שיטת ההרצה "המרוקאית". דהיינו לאמץ את המנוע בק"מ הראשונים על מנת שהלחץ יפתח את הרינגים וישחק אותם אל דפנות הצילינדרים. לאחר ק"מ בודדים החספוס של ההוניג נעלם והרינג כבר לא יתאים את עצמו.

ממשיכים. מילוי שמן מנוע ושמן גיר. שימו לב למשפך לשמן המנוע. מאוד מאוד מומלץ נוח. ללא טיפטופים. ולא צריך לעמוד שעה עד שמסיימים למלא. למנוע אני משתמש בקסטרול אדג' ולגיר בשמן תואם של פבי (בערך 40 ש"ח לליטר ודרושים כ 6 ). מסנן גיר מקורי. (80 ש"ח בלטביה). מילוי שמן הגיר מתבצע מפתח הריקון בעזרת מתאם לצינורית. שכחתי לצלם את המתאם שלי אבל מצ"ב תמונה באדיבות איביי. יש אפשרות למלא שמן מבית הפילטר, אני לא אוהב את זה, זה לא נוח ולא מקצועי לדעתי. כל הסיפור של שמן הגיר + המסנן עלה לי מעט יותר מ 300 ש"ח... התקנת מכלול המקרנים. מילוי נוזל קרור. ברכבים שלי אני משתמש אך ורק ב G13 מקורי. מהול 50% עם מים מזוקקים, לא משתמש בנוזל "תואם" ולא נעליים. אני רוכש אותו במחיר מאוד אטרקטיבי שאסור לפרסם😀 והיות והוא מרוכז, אז יוצא לי ממש זול. החלפתי גם את מיכל העיבוי (15 דולר בלטביה). היות ואני אוהב שהפלסטיק שקוף נקי ולא עכור. התקנת מסנן אויר. במסננים אני משתמש בסחורה של קנכט (mahle) או MANN. בשלב הזה למעשה המנוע מוכן להתנעה ראשונית. אבל רצוי בשלב הזה לתת סטרטר ארוך, על מנת שייבנה לחץ שמן. ניצלתי את זה לשם בדיקת קומפרסיה ראשונית. כמובן שהרינגים טרם התאימו את עצמם, אבל התוצאות מדהימות. בכל הצילינדרים הקומפרסיה כמעט זהה, בין 210 ל 215. כאמור לפני הרצה. אני קצת חושש שהראש הונמך מדי ולכן הקומפרסיה הזו. מניסיון לאחר הרצה הקומפרסיה תעלה ב 5 עד 10 PSI. ואז אני אהיה ב 220. קצת גבוה מדי לטעמי במנוע מוגדש. אבל מחשב המנוע יודע להתמודד עם זה. ו... התנעה. לבקשת רועי הסרטתי, המנוע עובד כמו שעון דוקסה. אני מאוד מרוצה, אין נזילות, אין דפיקות, אין רעשים. חיכיתי עד שהטמפרטורה תתייצב על 90 מעלות (בסורק לא בשעון) מאורר המנוע נכנס לפעולה וכיביתי. 20200919_150212.mp4 כמובן שאי אפשר לעבור פרוייקט כזה בלי התקף לב. לאחר ההתנעה טפטף מלמטה שמן בכמויות. ישר ראיתי מהיכן זה מגיע. מסתבר כי לא חיזקתי כהלכה את צינור הזנת השמן לטורבו בחיבור לטורבו. מזל שזה צינור מאוד נגיש. חיזוק קל והכל יבש.

לפי ההגיון העקום הזה (מנוע שהוחלף ב 70K והרכב אמין) אז גם הטווינצ'ארג'רים אמינים... הגיע הזמן להפסיק להזנות את המושג "אמין" "אמין" זה קורולה ישנה. או סובארו DL או סיווק כמו של סולל (הדגם הזה ממש בולט פרוף). ואני לא מכיר תקלת חיישן חמצן שמשביתה את הרכב. במקרה הכי קיצוני הרכב נכנס ל limp mode.

המנורה זה כלי מצוין שלא עבר זמנו. צריך לדעת לעבוד איתו. היות והמנורה מעמיסה את המעגל הנבדק בניגוד לפלוק. יש מצבים שבהם הפלוק יראה מתח והמנורה לא. כגון מגעים שרופים וכו'. רק צריך להיזהר לא לבדוק עם המנורה מעגלים רגישים כגון כרית אויר.

ב 3-4 חודשים האחרונים עשיתי בליץ של הזמנות מחו"ל לאוטו שאני משפץ לבן. מתוך כ 20 הזמנות 2 נשלחו בחברות שילוח. (למותר לציין שכל מה שבדואר עבר חלק בלי מיסי שקר). הזמנה אחת חרקתי שיניים ושילמתי ואילו את השניה היה לי יותר כלכלי לנטוש...

ממשיכים. בתמונה חיבור צינורות המים והחיווט. במרכז התמונה מעל קצה צינור היציאה של הטורבו מאלומיניום ניתן לראות את משאבת המים המשנית. תפקידה לסחרר את נוזל הקרור לאחר כיבוי המנוע, לשם קרור הטורבו. ברכבים האלו מחשב המנוע לא מקבל היזון חוזר אם המשאבה פועלת או לא. משמע המחשב לא יודע אם היא פועלת, לכן כמובן שלא יקפיץ תקלה. תיאורטית המשאבה יכולה לא לפעול שנים רבות ללא שאף אחד ישם לב לכן אני מאוד ממליץ, למי שיש רכב כזה להאזין מדי פעם לאחר כיבוי המנוע אם שומעים את זמזום המשאבה. \ מכלול המקרנים. המכלול כולל את מצנן הביניים, מעבה המזגן, ומקרן המנוע. מצנן הביניים היה במצב טוב (בדקתי אותו עם מכונת עשן שייצרתי). וכמו כן ניקיתי אותו מכל משקעי השמן (והיו המון...). מעבה המזגן גם כן היה במצב טוב המזגן קירר מצויין ולא דלף ממנו גז. אולם מקרן המנוע הראה סימני נזילה לכן רכשתי מקרן חליפי היתה לי בחירה בין מקרן סיני של בשן, לבין מקרן ספרדי, הלכתי על הספרדי. התקנת תת השלדה. בתמונות ברגים חדשים (חובה עפ"י הוראות היצרן). וקצת סחורה של למפורדר שכאמור אני מאוד חובב (ממש מרגישים את האיכות כשנוגעים בחלק מתוצרתם). יחד עם הברגים ניתן לראות ספייסרים קוצניים לתת השלדה. במקור הספייסרים לא הותקנו בדגמים האלו. מדובר בתיקון שהיצרן הוציא לדגמים מאוחרים יותר על מנת למנוע נקישות בפניות תחת מאמץ. התיקון הזה ישים גם למודלים המוקדמים יותר כמו שלי. תת השלדה מותקנת. בתמונה תושבת המנוע הישנה. יש לציין שמעולם לא ראיתי תושבת גרועה כל כך למעשה כל התושבות היו קרועות ומפוררות התושבת הזו ספציפית אמורה להיות חלק אחד... כמובן שהאוטו נסע כמו ויברטור. לא מבין איך זה לא הפריע לבעלים הקודם. בתמונה התושבת החדשה של למפורדר. ניתן להבחין בשיוף של המק"ט המקורי מה שאומר שהתושבת זהה 100% למקור רק במחיר נמוך בהרבה... המשך יבוא.

היה ריקול למחשב abs במודל הזה. תבדוק באתר של צמפיון אם בוצע ברכבך.

בניגוד לשדרוג מגרסאות קודמות של ווינדוס (XP ל 7, 98 ל XP וכו'). השדרוג מ 7 ל 10 עובד מצוין.

חם לי ואני גם עסוק לכן לא התקדמתי הרבה. התחלתי לשפץ את המכללים שפירקתי מהאוטו. בתמונה למטה הציריות כפי שפורקו מהרכב. אפשר לשים לב שלאחת מהן בורח הגריז ואילו באחת מהן הותקן הגומי האוניברסלי המגעיל (זה שדומה יותר לשקית מאשר לגומי). עם באנדים מפלסטיק. בתמונה למטה הפעמונים שהשתמשתי לשיפוץ הציריות הפעמונים מתוצרת GSP (סיני) אבל יש לי ניסיון מעולה איתם. הציריות לאחר השיפוץ. נקיות עם באנדים מתכת מקוריים. תענוג לעיניים. שיפוץ הקאליפרים. הילד שקניתי ממנו את הרכב צבע אותם באדום. היות וזה לא הסגנון שלנו אז פירקתי אותם כליל, ניקיתי וצבעתי בצבע שחור עמיד בחום. החלפתי קיט שיפוץ (גומי אבק, אטם, מובילים...). הקאליפרים המשופצים. תת השלדה המשופצת ("גשר" בשפת העם). החלפתי את כל המחברים הכדוריים ברכב וכל חלקי הגומי ברכב תותבים, מוטות קישור והכל. בחלקים בטיחותיים מעין אלו (בפרט שהרכב הולך לנהג חדש...)אני סומך רק על הסחורה של למפורדר גרמניה. ספק החלפים שלי עשה לי מחיר טוב על כל חלקי הגומי +תושבות בולמים קדמיים ואחוריים + מיסבי החלקה + כל המחברים כדוריים + כל תושבות המנוע, הכל של למפורדר. (2 ארגזים של למפורדר אספתי ממנו 😀). זהו להפעם.

הגעת למיון בגלל אדים על החלון? מזל שאין לך משקפיים.

אני גם כן לא מבין מדוע צריך לפתוח את החימום ואשמח להסבר. הלא זה לא ברז כמו בפיאטים של פעם. ברכבים מודרנים תמיד יש זרימה של נוזל קרור דרך רדיאטור החימום והשליטה חום/קור מתבצעת באמצעות הסטת מדף.

לחץ אויר וסולבנט כלשהו. מצטרף להמלצת יגאל להחליף את שסתום ההתפשטות והמיייבש ומוסיף שאם יש גישה טובה למעבה, והוא לא יקר אז להחליף גם. לאחר השטיפה תייבש טוב טוב את המערכת עם לחץ אויר ותעשה ואקום עמוק.

לגבי 2 בוודאי. צריך לשטוף את המערכת.