x-Anton-X

שלום חברים, ברשותי רכב יונדאי אקסנט 09, אני מחפש צמיגים חדשים לרכב. כרגע מותקנים אצלי צמיגים סינים של חברת גודרייד הם מחלקים בכביש רטוב ויש כל מיני הפתעות מידי פעם בזמן היגוי ובלימה אפילו במעגלי תנועה מהירות של 20-15 קמ''ש לא מצליחים לעשות זאות בצורה נורמלית. החלתתי לזרוק אותם לפח אפילו אם שהם עברו פחות מ 15 אלף.. כל יום אני עושה בסביבות 60 ק"מ ומחפש צמיג טוב מאוד שיעשה את העבודה בדגש על אחיזה וכביש רטוב, המחיר עד 350 שח לצמיג ההתלבתות היא בין Toyo Proxes CF2 לבין GoodYear Eagle Sport לבין falken ZE912 היבנתי שgoodyear הם "4 עונות" שזה יתרון מסויים בחורף כשיש ברד או שלג אבל TOYO אוחזים הרבה יותר טוב בקיץ ובגשם. מה הייתם בוחרים? תודה.

אהלן, אני בספק שיש בריחת לחץ ואם יש אפשר לנסות לקראה את זה בסורק. התקלותה הנפוצה היא: 1) בטורבו "נוזול ריינג" שפשוט צריך לפרק את הטורבו ולנקות אותו מפיח וכל הגיפה. 2) actuator. בהצלחה.

יונדאי שופ, תריץ חיפוש בפורום.

מה הוא קוד תקלה?

אני נוסע ביונדאי אקסנט 2010 מנוע 1.4 כל יום לעבודה, 55 ק''מ ביום, עירוני + בין עירוני + מזגן. 1200 ק''מ בחודש, הוצאות דלק בערך 600 שח בחודש, צריכת דלק כ 12 ליטר לק''מ (סיגנון נהיגה רגיל-לא חיסכוני במיוחד). דרך אגב חצי ראשון (במד דלק) נגמר יחסית מחר מהחצי השני, תעשה את הבדיקה כמו שאמרו לך.

מה שהכי זול + ביטוח מקיף, שום מיגון לא יעזור לך.

תוכל להסביר מה זה בדיוק ומה זה סקטור?

מי שמע על הוספת שמן גיר למנוע לכמה דקות לפני ההחלפה של השמן מנוע? זה עובד ומשתיק את מרימים הידראולים ביונדאי אחרי ההחלפה אבל אני נזהר להמלץ על זה.

נכון מאוד, לא חיסכוני בדלק אבל המנוע אמין מאוד והתחזוקה שלו יותר זולה.

אני גם לא יודע מה זה "תיקון צינור". אבל ראיתי הרבה קומבינות שלוקחים צינור מתחת, חותכים את צינור הגומי במקום שהוא נפגע ודחפים אותו פנימה ומחזקים אם 2 אזיקונים.

חלק "מהשלדה", מכוני בדיקה אוהבים להלחיץ על זה אנשים למרות שלפי דעתי אין כאן שום דבר חמור.

צר לי לקרה את המקרה ואת מה שעבר על בן אדם, VAG זה כבר מוצר ללא "אמינות גרמנית" כמו שהיה פעם אבל המקרה הנ''ל קצת מוגזם. אני רואה פה חוסר ידע באיבחון בסיסי, אי רצון לפתור את הבעיה, התנערות מאחריות ואני בטוח שחלק מהחלקים שהוחלפו היו תקנים לחלוטין. לעתיד תבקש לקבל כל חלק שהוחלף, תיבדוק את העניין מול שמאי רכב. 50 אלף שח לא הולך ברגל.

קודם כל תשבות ממוסך "ככל הנירה, נירה לנו כו.." הייתי בורח מהמוסכים האלו. אתה צריך איבחון ובדיקה מדויקת! ואין בזה שום דבר מסובך. -בדיקה קומפרסיה+לראות את צבע של הפלגים ותאי שרפה. -בדיקת לחץ הפוך+בדיקה CO במים. -בדיקה ויזואלית לנזילות + בדיקות אחרות(כמו אם יש עשן בזמן ההנעה וכו..) לאחר שיש לך את המידע אתה תוכל להעריך את מצב המנוע את התקלות ואת המחיר של תיקון. לגבי הטיימניג, החלף אותו אם לא ידוע לך מה מצבו. שיפוץ ראש מנוע: אני שומע מהרבה מאוד אנשים "לא שווה לגעת בראש מנוע", "השיפוץ רוב הסיכויים לא יצליח", "עדיף מנוע חדש משיפוץ מנוע". אז כחה אין שום דבר פסול בשיפוץ ראש מנוע, לפי דעתי הדבר עדיף על פני מנוע מפירוק ויחזיק לאורך הזמן. הבעיה במוסכים בארץ ששיפוץ ראש מנוע נעשה בשיטה: לפתוח 10 ברגים של ראש מנוע, מוסך שולח את הראש למכון כלשהו, מוסך מחזיר את הראש למקום אם אוטם חדש. בעיה בשיטה הזאות שזאות היא שיטה 50/50 יש שלב מאוד חשוב שלא עושים אותו השלב הוא בדיקה של הבלוק ושל הראש לאחר שיפוץ. שניהם צריכים להיות ישרים ונקיים. אך אני בטוח שיש גם אנשי מקצוע שעושים זאות והשיפוץ יחזיק. הבלוק הוא הרבה יתר חזק מהראש, אין צורך לפרק את הבלוק לפני שעושים בדיקה אם הוא ישר או לא. מנסיון אם הונדה ומזדה הבלוק חזק וברוב הפעמיים לא נפגע אלה אם כן השתמשו במים רגילים ויש קורוזיה.

יותר מידי קשקושים שמעתה מהמוסכים "המורשים". הלך מותחן של שרשרת טיימינג כי הוא לא בנוי טוב וצריך להחליף למותחן "משודרג" וזה כל הסיפור, על הדרך להחליף שרשרת. גש תחליף את זה אצל רון או מוסך אחר שמבין בזה ותמשיך להנות מהרכב.

זאות הבדיקה שהבחור צריך לעשות, אם יש CO במים תעשה שיפוץ ראש.

כמה ק''מ עבר הרכב? מה נפח מנוע?

אפשר למצוא ביותר זול, השמן הזה טוב לנקיון של המנוע. אבל יש הרבה שמנים "טובים" יותר ובאותו מחיר.

איזה מחשב יש לך ברכב OBD1 או OBD2? לגבי עשן זה בגלל שיש תקלה או בלאי במנוע, צריך לעשות בדיקת קומפרסיה ולראות אם יש "שמן על פלאגים" אם יש אז: אם הקומפרסיה לא תקינה אז צריך לעשות מנוע (רינגים) ועל הדרך גם את הראש. אם קומפרסיה תקינה אז צריך לעשות גומיות שסתומים.

רשום בהוראות שימוש של סט שלייף שצריך לשמן את הברגים. יש מקומות שהניקיון הוא מאוד חשוב כמו מקום שראש מנוע מתחבר לבלוק מנוע ליכלוך, שמן או מים יכולים לגרום לכשל באוטם החדש, כמו כן מאוד חשוב שחורי הברגה יהיו נקיים ובלי שמן או מים בפנים כדי לסגור את הברגים בצורה נכונה ואחידה. מקומות אחרים הנקיון פחות חשוב אבל עדיין חשוב לשמור על הנקיון במידה מסויימת. "הקומבינה" שעשיתי היא פירוק פולי קאמשפט בשביל לא לפרק חגורה מדחס מזגן, חגורה אלטרנטור, פולי קראנקשפט ולא לפרק את רצועת הטימיניג זה חוסך עוד שעה של עבודה+צריך כלים מיוחדים בשביל זה. בשביל לפרק את הפולי קאמשפט לא נידרש כלי מיוחד אבל חולץ פולי קטן יקל על הפירוק.

קודם כל סליחה על השגיאות כתיב, אם אפשר ממנהלים לתקן אותם אני אשמח. RTV סיליקון אני מוסיף על חיבור/הברגה במקום שיש בו נוזל קירור או שמן כמו חיישן חום מנוע חיבור פלאנג' על ראש מנוע ועוד כל מני פלאנג'ים קטנים שמבריגים לראש מנוע. לגבי הברגים רשמתי שמומלץ להחליף למרות שאוטודטה ועוד אתרים רשום שאין צרוך להחליף אותם במנוע הזה, אם היה ידוע לי שהמנוע עבר התחממות הייתי מחליף אותם ללא ויכוחים אבל בחרנו לא להחליף אותם ורק לנקות אותם ולשמן, בזמן סגירה של הברגים לא הייתה שום התנגדות או משהוא מוזר. לגבי חיזוק הברגים לא מצאתי תשובה חד משמעית, חלק אמרו שהאוטם מתקבץ לאחר החימום ויש לחזק את הברגים, החלק האחר טוען שאין צורך, לא מומלץ לבדוק אם מפתח מומנט שהברגים סגורים באותו מומנט לאחר 1000 ק''מ? לשמוע את הקליק הנוסף של המפתח?

הרכבה: לאחר שקיבלנו את הראש מהשיפוץ נתחיל בהרכבה, ההרכבה היא בדיוק בסדר הפוך מהפירוק, כל אוטם ישן אנו מחלפים בחדש מסט שלייף אך יש פה דגש חשוב מאוד: חשוב מאוד לנקות טוב מאוד את האזור של הבלוק מנוע משאריות אוטם ישן, שמן ומים וזאות נעשה בעזרת מברשת פליז + ספריי קרבורטורים + ניר זכוכית 400 ונתקדם ל 1000 בזהירות ובצורה אחידה. לפני שמנחים את ראש מנוע על הבלוק יש לנקות את הבלוק ואת הראש בעזרת אצטון. ברגים: נהוג להחליף ברגים כאשר עושים ראש מנוע, אני לא החלפתי אבל טיפלתי בהם על ידי ניקוי באצטון ושימון בשמן מנוע כדי שאוכל לסגור אותם "כמעט" באותו כוח כמו שהיצרן מגדיר. עכשיו ניקח אוטם ראש מנוע חדש נניח אותו בצורה נכונה על הבלוק, לאוטם יש "צפון ודרום". *לאחר שחיברנו את סעפת יניקה לראש נניח את הראש על האוטם החדש בזהירות וניסגור את הברגים ב4 שלבים לפי הוראות יצרן: לאחר מכן נרכיב את שאר הדברים בדיוק לפי הסדר ההפוך של הפירוק לא לשכוח להחליף את מחזיר שמן של המפלג, לנקות את הרדיאטור אם מים ולמלאות נוזל קירור ושמן. נעשו קצת עבודות צבע: וכחה זה נירה לאחר שהכל מורכב: לפני מפעילים את המנוע חשוב מאוד לסובב את פולי הקראנק ידנית ולראות שהכל תקין, יש לשים 3 פעמים סוויץ כדי שיהיה לחץ דלק. למרות שלא מצאתי שום הנחיה אני הולך לחזק את ברגי ראש מנוע אחרי 1000 ק''מ ולעקוב אחרי שמן ומים. לסיכום: משך העבודה: פירוק: שעה וחצי. הרכבה: שעתיים וחצי. שיפוץ ראש: יום. מחירים: סט שלייף למנוע (VICTOR R.) 400 ש''ח. שיפוץ ראש מנוע+תיקון 2 הברגות+ פלאנג חדש 550 ש''ח.

10) ננתק את חיבור של צינור הדלק (שמאל בתמונה) ונקבע אותו בתוך שקית אם אזיקון + ננתק את צינור דלק חוזר (מימין בתמונה) נסתום אותו אם בורג כדי שהדלק לא ידלוף בגלל הלחץ בגלל החום. 11) ננתק בזהירות את חיבורי חשמל ממזרקי דלק בעזרת מברג שטוח. * בשלב זה נתחיל בניקוז הנוזלים מהמנוע, ניקוז מים מהרדיאטור וניקוז שמן מהמנוע. 12) ננתק את צינור הרדיאטור העליון + ננתק 4 צינורות של נוזל קירור מהראש מנוע. 13) נסובב את פולי של קראנק עד שנגיעה לסימון של טיימינג "בשעה 12". אני משתמש בטריק שחוסך לי את הזמן של הפירוק טיימינג הטריק הוא לקשר את הפולי לחגורה להוריד את הפולי מהקאמשפט על ידי (פתיחת הבורג וחילוץ הפולי בעזרת מברג שטוח) ומקבע אותו כך שרצועת טיימינג תהיה מתוכה. פתיחת ברגי ראש מנוע: *עכשיו המצב הוא שראש מנוע מנותק מהכל חוץ סעפת יניקה, מפני שפירוק סעפת יניקה מצריך פירוק ברגים בחלקה התחתון שלה ובשביל זה צריך ליפט, במקרה שלי לא היה לי ליפט והעבודה נעשתה בתנאי שטח אז במצב כזה מורדים את ראש מנוע כשהוא מחובר לסעפת יניקה. 14)פתיחת ברגי ראש מנוע יש לעשות לפי הסדר של הסגירה שלהם ולעשות זאות ב2 שלבים קודם לשחרר את כולם ורק אז לפתוח. *בודקים עוד פעם שכל הצינורות משוחררים (דגש על חיבור צינור PCV לבלוק מנוע וצינורות נוזל קירור של יחידה חימום פנימית שמתחברים לראש מנוע. 15) לאחר שפתחנו את כל הברגים נוכל להרים את ראש מנוע יחד אם סעפת יניקה בשלב זה כדי להיעזר בחבר כדי להרים את ראש מנוע כי הוא שוקל בסביבות 30+ קילו אם הסעפת אליו. 16)נניח את הראש על מגבת ונפתח את ברגים של הסעפת יניקה + ננתק את המפלג אם לא עשינו זאות קודם. *חשוב מאוד לא להניח את הראש על השסתומים כדי לא לעקם אותם כי יש כאלו שהם פתוחים ובולטים. עכשיו בעזרת סרגל ופנס נבדוק אם הבלוק מנוע ישר כי אם לא אז אין טעם לתקן את ראש מנוע, נימצא את מקור הבעיה (פריצה) במקרה שלי היה כשל באוטם בין מעבר שמן למעבר מים. 17)נשלח את ראש מנוע לחרט לשיפוץ (ישור+ניקוי+טיפול) נעביר לחרט את גומיות השסתומים את מחזירי שמן של מהקאמשפט. *נציין בפני החרט שאנחנו רוצים שהוא ירכיב את כל פלנג'ים והחיישנים על הראש מפני שהם עשויים מנחושת ומי שלא מנוסה יכול לשבור אותם בשלב ההברגה כמובן שיש לשים טיפה RTV. במקרה שלי קיבלתי את כל החלקים בשקית והרכבתי בעצמי בגלל המחיר הנמוך שקיבלתי לא יכולתי לריב איתם. *כמו כן נבקש לסובב את מהקאמשפט "לשעה 12" כדי שנוכל להחזיר את הפולי ביותר קלות.

שלום לכולם, ברכב של חבר הלך אוטם ראש מנוע כתוצאה מכך הייתה "טיחנה" בתוך מים (שמן ברדיאטור). מדובר בגיר ידני, אין קירור לשמן גיר כך שהייתי בטווח שמדובר בפריצה של שמן למים בראש מנוע. *לא צילמתי הכל אבל אנסה לעשות מדריך ממה שיש. כלים שדרושים לעבודה: סה''כ מדובר בכלים בסיסים ולא צריך יותר מזה. -מפתח מומנט לפחות עד 70NM (רצוי יותר). -ראצ'טים+ מאריכים+ סט בוקסות 8-20. -סט מפתחות ברגים שונים. -מפתח פלאגים. -כלים בסיסים כמו מברג פילפס ומינוס, פלייר ועוד. -סרגל. (-חבר אם רכב) חומרים שדרושים לעבודה: -סט שלייף למנוע (אטם ראש מנוע, אטם סעפת יניקה, אטם סעפת פליטה + שאר הגומיות ומחזירי שמן בשביל שיפוץ הראש). -RTV (חומר אטימה סיליקון איכותי). -מברשות פליז. -ניר זכוכית 400, 800, 1000. -אצטון. -ספריי קרבורטורים. *רק לאחר שיש את כל הכלים והחומרים נתחיל בעבודה. העבודה: * נסמן את הזיות של המפלג מומלץ לחרוט פס על המתכת (אני חרטטי וסימנתי מעל זה בצבע אבל הצבע ירד אחרי שיפוץ של הראש מנוע במכון). 1) ננתק את המינוס של המצבר. 2)ננתק את חוטי הצתה נפרק את הפלאגים ואת צינורות ממכסה השסתומים. 3)נפתח את 5 ברגי מכסה השסתומים ונוריד אותו בזהירות (אם הוא מודבק אם סיליקון נעזר במברג בלי לשרוט יותר מידי את האלומיניום). 4) נפרק את "מסך" חום מסאפת פליטה. 5)נפרק את משאבת הגה כוח (מותחן ו2 ברגים) + בורג שתופס אותה על הראש מנוע. 6)נפרק את מכסה טיימינג (2 ברגים משמאל). 7) נפרק את צינור יניקת אויר + נפרק את כל צינורות "הואקום" (ממגבר בלמים, PCV וכו) + חיבורי חשמל סעפת יניקה. נפתח את בורג ראשי שמחזיק את צנרת פליטה+ נפתח את 9 הברגים על סעפת פליטה וננתק אותה מהראש. 9) ננתק את כל צמות חשמל מהמפלג, מVTEC, מחיישנים שנמצאים מתחת למפלג.

אני אישית לא אוהב Castrol לפי דעתי זה רק השם, לא חושב שהשמן "שווה" את המחיר שלו. EUROL שהוא הרבה יותר איכותי(סינטטי) באותו תקציב אפילו זול יותר.

אי אפשר לתקן/להדביק/לשפץ, אתה צריך רדיאטור חדש.