Gauss

פלואנס דיזל ידנית 2012 290 אלף ק"מ- צריכה ממוצעת 1 ל-16 בדכ סביב 900+- ק"מ למיכל (1000 וקצת השיא שיצא לי). בשיא: בינעירוני שיוט נטו 1 ל-18/19 הכי גרוע: נסיעה לא סבלנית משולב עירוני: 1 ל-14.

יש השכרות צימרים וקראוונים בצפון הגולן קרוב לחרמון בשלל יישובים. (קבל ה"פ)

לגבי הפלואנס דיזל של המורה- לדעתי תעשה מאמץ להוריד אותו עוד, מוגזם לטעמי 30 אלף, סביב 25 יותר הגיוני( אל תשכח שעל לימוד נהיגה חותכים משמעותית במחירון אפשר לשקלל את זה באפליקצית לוי יצחק). אוריאה אין ב2016, אאלט החל מ2018-19 בפלואנס.

לא מכיר את הדבק שציינת, לא יודע אם יעשה את העבודה - אם כן אז סבבה. פלאח- תארגן משהו בסגנון של מלבן דק קשיח שיכסה מלמטה את כל איזור השברים ותדביק אותו. (זה לדעתי יהיה הפתרון הכי פשוט ויעיל לסיטואציה..). אגב מדי פעם מוצאים כל מיני מקררים ברחוב, תשים לב אולי תתקל באחד שתוכל לבזוז ממנו את המדף בהמשך.

אפוקסי( עדיף דו רכיבי ) / סופר 7/סיקה/סופר הייטק( כולם יעשו את העבודה ). כמובן שרצוי להדביק איזשהו "פלאח" דק מלמטה(פלסטיק דק או מתכת) לאורך חריצי השברים בשביל תמיכה וחיזוק.

בגדול אפשר להדביק את זה.

כמה בדיוק זה- "כמויות"?

אתה יכול לנסות לבדוק מתח המצבר באמצעות הOBD בלי רב מודד. לא בטוח שקצב הרענון שלו מספק,אבל אפשר לנסות. קווים מנחים למתח תקין(ומצבר בריא): רכב עם סוויץ' כבוי (מצבר חדש לגמרי) - סביב 12.6-13 וולט , 12.0 זה נמוך( סוויץ' פתוח 12+ זה תקין) רכב מונע - סביב 14.5 בזמן טעינה מקסימלית ( יכול לרדת לכיוון ה13 ברכבים מסויימים עם טעינה חכמה כשהמצבר טעון לגמרי - ברכבים "טפשים" לא אמור לרדת הרבה מתחת ל14 ). רכב מונע מתחת ל 13 - לא תקין( בעיית טעינה ). בזמן הנעה אם המתח נופל מתחת ל10.0 המצבר חלש/ לא תקין. הבדיקה הראשונית הבסיסית לפיוזים וחיבורים היא ויזואלית - שברים, חוטים חשופים , סימני קורוזיה. ומגע - חיבורים, קונקטורים ופיוזים רופפים. אם יש חשד או קצה חוט ספציפי לתקלה אפשר לעבור לבדיקת רציפות,מתחים והתנגדויות עם רב מודד, אבל זה לא הכרחי בשלב הראשון.

מכיוון שהקוד לא חד משמעי והרכב מתנהג רגיל, ויש סימנים נוספים של התראת בלמים ועצור שלא קשור להיגוי - עושה רושם שזה מחזק את העניין של בעיה חשמלית כלשהי שמשגעת את המחשב. השאלה אם זה מצבר/ חיבור - קונקטור רופף / קרוזיה / פיוז / חיווט בצמה עצמה, או מכלול ספציפי. שוב הייתי מתחיל מהבסיס, לשלול מצבר, חיבורים, חיווט , פיוזים וכו'.

מגיגול זריז ההיגוי ב208 הוא חשמלי ולא הידראולי.

נסעת ברכב? הכל מרגיש כרגיל? יש לך דרך לבדוק את המצבר?( רב מודד ), הייתי מוודא את תקינות החיבורים שלו דבר ראשון, היות וזה הדבר האחרון שהוחלף.

מי שלא יודע לפרש מה הוא רואה- גם להסיר את הגלגלים כנראה לא יעזור לו,ובכל מקרה יצטרך להסתמך על מישהו שכן יודע, הנקודה שבאתי להעביר היא שלא חייב לפרק גלגלים בשביל לדעת שאתה לא על הברזל - מספיק לכך מבט חטוף "ממישהו שיודע" - לא חייב להכנס למוסך בשביל זה בנסועה כל כך קטנה.

בהרבה רכבים ניתן לראות מה מצב הרפידות גם בלי לפרק גלגלים.

ספציפית הקורולות הישנות עמידות במיוחד- מכיר אישית אחת שנת 2007 עם גיר פלנטרי שחצתה את ה360 אלף ק"מ וממשיכה לנסוע רגיל.

לנסועה כזו לדעתי כדאי לך לשקול גם דיזל, מנוע שאוהב במיוחד תוואי נסיעה בין עירוני כמו שלך. לדוגמא רנו פלואנס או מגאן שהזדקנו בכבוד, מנוע ה K9K הוותיק שיושב בהן עושה בקלות גם 500 אלף. המינוס הוא שהתקלות במוסך ככל שיהיו ,בד"כ יהיו יקרות מבדגמי בנזין, הפלוסים הם חיסכון בסולר, נוחות ו"פינוק" של רכבים צרפתיים מהסגמנט. (כמו כן יש לך את דגמי דאצ'יה עם אותו מנוע - שזולות משמעותית אבל הרבה פחות מפנקות ומאובזרות - יתנו לך אפשרות לעלות משמעותית בשנתון בתקציב שלך ). אם תמצא יפניות שמורות כפי שציינת הן גם יעשו את העבודה, המנועים הללו בקלות חוצים את ה300 אלף בתחזוקה נכונה. ( מחזיק פלואנס ידנית טורבו דיזל 2012 עם 290 אלף ).

בגמל להשקעה דמי ניהול גבוהים ביחס למוצרים אלטרנטיביים, כמה אתה משלם כיום? האם אתה בטוח בוודאות שלא תשלם כלום במידה ותפתח חדשה?( ואם אכן כך - לכמה זמן? ) במידה ואכן קופה חדשה תהיה פטורה לחלוטין( מה שנשמע לא סביר ) לא רואה סיבה לא לפתוח חדשה ולשקול להעביר את תכולת הישנה לחדשה(כמובן לחשב כדאיות- אירועי מס וכו' לפני ). גמל להשקעה זה לא קופת גמל רגילה,זה מכשיר השקעה ( עם יתרונות פטור ממס במידה ושומרים אותו כקצבה לפנסיה) - החסרונות הם שוב,בעיקר דמי ניהול גבוהים.

זה תלוי במבנה של השייבה ובשטח שבא איתה במגע על הבורג ובשטח שבא במגע באגן השמן, קשה לראות מהתמונות פה. (אבל ברוב המקרים זה יעבוד משני הצדדים..בד"כ זה לא סופר קריטי).

אם ההברגה שלו לא חרושה והוא נסגר רגיל, אין צורך להחליף אלא אם ממש בא לך. בגדול מה שמשנה בבורג ריקון זה שההברגה שלו תהיה זהה למקור, איזה ראש יש לו זה די זניח כל עוד יש לך את הכלים לפתוח ולסגור אותו. הבורג עם הריבוע שהעלית נפוץ בדגמי רנו ( יש לכך מפתח ייעודי שניתן להזמין בכמה גרושים - ויתכן ויש מתאמים גנרים שגם מתאימים למשל מתאם בין 1/2 ל3/8 אולי יתאים פה - לא בדקתי אישית,הזמנתי את המפתח מאלי פשוט).

לא הבנתי למה אתה מתכנן להחליף את הבורג ריקון עצמו ( ? )

אם ישכב בצד הוא פשוט יפרק לאט לאט עד שיגרם לו נזק בלתי הפיך, אפשר להטעין אותו עם מטען מצברים חיצוני אחת ל- אבל גם זה סתם התעסקות.. מצבר צריך "לעבוד" בשביל לשמר את הקיבולת שלו. אני הייתי מוכר אותו מספיק בזול בשביל להעיף.( יש אחריות אז לא צריך להיות קשה), או פשוט מחליף את המצבר הישן שלך לחדש ונפטר מהישן( בזול מן הסתם ).

מסקרנות אפשר לדעת באיזה רכב מדובר ומה עלות המצמד והעבודה עצמה?

כפי שהוסבר מעלה, במקרה ביטוח - כן.

אפשר וקורה.. כמובן לא מומלץ.

לא נוזל? הכל טוב.

קרה לי פעם משהו בסגנון שגם שיגע אותי, בפלואנס דיזל - אותו מנוע. באקראי הרכב היה מאבד סחיבה ומדליק תקלות אקראיות - ושמתי לב שזה היה קורה הרבה על מצב קרוז קונטרול. בקיצור- בסוף התברר שהקונקטור של החיישן קראנק(שקבור שם מאחורה והגישה אליו לא נוחה ובכלל לא רואים אותו) היה רופף וזה שיגע את המחשב. אז הייתי ממליץ לעבור על כל הקונקטורים לוודא שאין משהו עם מגע רופף בטעות, ואולי להגדיל ולבחון את שאר החיווט אולי- יש משהו חשוף אפשהו.