ba323f

הטסטר שלך לא טוב לבדיקה משום שהנורה שלו היא 3w וזה נחשב לזרם גבוה לצורך בדיקת אות. אתה צריך טבטר כזה דומה רק שבפנים יש נורה מסוג לד משום שנורת לד צורכת זרם נמוך מאוד ותוכל לתת לך אינדיקציה. מה שיש לך אפילו יכול לגרום לנזק בבדיקת סיגנל. למעשה הכלי הכי מתאים הוא סקופ הבעיה שזה מכשיר יקר וצריך לדעת לעבוד איתו. בתנאים ביתיים ואפשריים זה טסטר נורת לד.

שלב ראשון זה אבחון הבעיה. נתעלם לרגע מההיסטוריה ותתחיל בדיקה האם חסר גז? חסר, כן? יופי, יש דליפה, השאלה היא מהיכן. פונים למוסך מקצועי שברשותו כלים וידע לאתר דליפות במערכת, וכאשר יש אבחנה מהיכן אז מתקנים. כי להחליף חלקים סתם כי "לרכב יש מחלה במאייד" מבלי לבדוק לא תועיל, ואם "בעבר היה תאונה והחליפו מעבה" אז נחליף מעבה כי הוא חלופי גם לא יועיל. אתה פשוט צריך להגיע לבעל מקצוע שיאתר את הבעיה במדוייק ויאמר לך תשמע יש לך בעיה בX צריך להחליף וזה יעלה ... לא יכול לשמוע סיפורים כאלה על סמך עבר, היסטוריה ומחלות ולהחליף חלקים בלי לגלות מה הבעיה. נכון שההיסטוריה חשובה ויכולה קצת לסייע ולגרום לבעל המקצוע להתמקד באיזור האחרון שנפגע ולוודא שהכל שם קשורה. לעיתים הבעיה יכולה להיות פשוטה יותר כמו חיישן טמפ' חיצוני או פנימי מזייף או בעיה במדחס ובכלל לא חסר גז.

אם התזמון תקין בדוק את החיישן קאמשפט. החיישן בעל 3 חוטים: + ו - וחוט נוסף סיגנל, בעזרת נורת ביקורת מסוג לד בדוק שקיים בחיווט של החיישן + ו - ולאחר מכן תוך כדי סטרטר ושהחיישן מחובר בדוק שהנורת לד מהבהבת, מצב זה מעיד שהחיישן מתפקד. באם החיישן מתפקד תבדוק באותה בדיקה את הסלילי הצתה ברכבך קיימים 2 שיושבים על אותה תושבת וכל סליל הצתה בעל 3 חוטים, תבצע את אותה בדיקה כמו שביצעת לחיישן קאמשפט. בדוק בנוסף באותה בדיקה את החישן קראנק. ובדוק את הפולי מנוע, קיים עליו זר שיניים, באם הגומי שלו נקרע והוא מחליק לא תהיה לך הצתה. ברכב הזה אם התזמון לא תקין(כולל אם הפולי מנוע מחליק) והמחשב מזהה חוסר תזמון לא יופיע לך ניצוץ בכלל או שיופיע רק ניצוץ אחד בלבד ויפסיק. שנים רבות לא עסקתי ברכבים האלה אבל עדיין זוכר.

דרך הסרטון נשמע כמו שהתזמון קפץ/נקרע.

איציק, אם מצאת גיר ללא טורק במאגר, אתה יכול לבדוק איתם כמה ק"מ בדיוק הרכב עבר. אולי הגיר הזה יהיה מציאה עבורך, וללא הטורק יש אפשרות מיקוח גדולה במחיר, וכל שיהיה עליך לעשות הוא לשלוח את הטורק שלך לשיפוץ או לרכוש כבר משופץ מוכן לזכרוני סביב ה 1200ש"ח. הכל תלוי בשיקולים שלך וכמה אתה מוכן כספית ונפשית להשקיע, כי פתרון עברוך בטוח שקיים, רק תצטרך לקבל החלטה מה הכיוון שלך. אם אתה רוצה לשפץ במכון אתה פשוט מעביר אליו את הרכב שלם ונותן לו להתמודד, ואתה רק משלם בסוף. אם אתה רוצה לקחת את זה כפרוייקט תצטרך להשקיע המון אנרגיות ואולי העלות תהיה נמוכה יותר אם השגת חלקים טובים.

מניסיוני יש הבדלים ב: דיפרנציאל גלגל שיניים פיניון (בין הפלנטרי לדיפרנציאל) מכלול פלנטרי בלוק שסתומים (החלק המכאני). הבלוק גיר לא מתאים, אין מצב לקחת דיפרנציאל של 1.6 ולהרכיב בבלוק של 2.0 ולהפך כי קיים שינוי בגדול הפיזי קוטר ואורך וסוג מייסבים בעלי מידות שונות שלא יתאימו לבלוק, גם האטם של ההאוזינג שונה. כל זאת התייחסתי בין גיר של נפחים 1.6 ל 2.0. לפני הכל עכשיו שאתה יודע איזה דגם גיר יש אצל במדוייק, כל שעליך לבדוק הוא זמינות של גירים אחרים מפירוק ולאחר שתמצא ותדע את הדגם שלו תשווה לשלך. אם תמצא גיר מתאים, אולי הוא יהיה במצב מצויין, וכל שעליך לעשות כדי לוודא זאת זה לפתוח אותו ולבדוק את מצב הדיסקיות, ולהחליף בכל מקרה רינגים ושסתומי EVM ולהרכיב, למרות שניתן גם במועד מאוחר יותר לבצע זאת על הרכב. אם אתה רוכש גיר מפירוק אולי הוא מוכן על המדף או שיקח להם זמן מה לפרק אותו עבורך מהרכב המושבת שלהם.

ההבדל בין שיפוץ גיר ששתה מים לבין קניית גיר מפירוק הכולל פתיחה שלו ושיפוץ בסיסי הוא שמים וארץ. גיר פלנטרי שמים חדרו אליו הנזק הפנימי שלו אדיר, למעשה צריך להחליף חלקים מגיר אחר שגם הם משומשים, הרי אף משפץ לא יחליף לך בלוק שסתומים עם סלנואידים חדשים אלא ישמש בבלוק משומש תקין ומקסימום יחליף רק את הוסתים העיקריים לחדשים. המכלול הפלנטרי בעצמו אחרי שעבד עם מים לרוב נטחן או ירעיש לאחר הטראומה הזו. בגדול השיפוץ שהגיר שלך יעבור הוא להשאר רק עם בלוק בלבד. הממיר מומנט בוודאות יצטרך החלפה באחד משופץ או שיפוץ הקיים. העלות תהיה לא כדאית לשפץ גיר כזה. וככל שעוברים הימים גם כשהרכב לא נוסע הנזק גדל מיום ליום כל עוד הנוזל נמצא בגיר וחלקים מתחילים להרס עוד יותר. ההמלצה שלי היא כמו שהצעת וזה לקנות גיר מפירוק, לבדוק שמצב השמן שלו נמצא סביר ואז להעביר אותו למכון גירים לשיפוץ סטנדרטי עם קיט שיפוץ של אטמים ודיסקיות. יהיה הרבה יותר אמין. כי הגיר שלך כמעט כל התכולה שלו הולכת לפח למעט הבלוק, רוב החלקים יהיו מגירים שיצאו משימוש ויתרמו את אבריהם לגיר שלך. להערכתי גיר מפירוק אם תמצא לא יעבור את ה 3.5k ש"ח ותוסיף על זה שיפוץ גיר או רענון תקרא לזה איך שתרצה יהיה לדעתי הרבה יותר כדאי באופציה של תיקון הרכב. ותיקי הפורום מכירים את המשפט שכל דבר ניתן לתיקון השאלה מה המחיר. תבדוק את הדגם גיר המלא ( לא מספיק al4 או dpo) אלא את הדגם המלא לזכרוני חרוט על המכסה האחורי בגיר ולפי זה תדע בפירוק האם הגיר יתאים. לדעתי תחפש את הגיר הזה ב c5 סביבות 2006 זה יגדיל לך את טווח החיפש כי בשנתונים האלה לא יודע אם יש פירוקיה ששמרה בכלל רכבים כאלה אבל בכל זאת. בהצלחה.

יכולה להיות תקלה חשמלית או מכאנית הכל תלוי מה הקוד תקלה שנרשם בזכרון המחשב. קח את הרכב למוסך מתמחה או מורשה יבואן לרכבי רנו.

אין קשר בין מה שנרשם כאן. יש לך תקלת מנוע וצריך לחבר סורק תקלות. תקלה בסטופ סטארט דולקת יחד עם כל תקלת מנוע. מפתח שוודי דולק עם עם כל סוג תקלה. אם לבדו דולק מדובר בטיפול כאן זה לא זמן טיפול.

אם כך יש לך בעיה בתריס.

כנס לקישור הזה: https://service.carasso.co.il/parts.html תקליד בו את המקט הזה שנתת: 166093282R

אם לא חסר גז, ואתה אומר שהתריס חום/קור מתפקד הבעיה בשסתום ההתפשטות הוא תפוס על סגור וצריך להחליף אותו, ברוב הרכבים ההחלפה שלו פשוטה, ספציפית ברודיוס אני לא התעסקתי בזה. המשך נסיעה עם מזגן דולק במצב זה תגרום להיתפסות המדחס ונזקים נוספים משום שברכב קיימת כמות גז המיועדת ל 2 יחידות קירור וכאשר אחת סתומה בגלל תקלה נוצר מצב של "עודף גז" וזה יוצר לחצים גבוהים במע' אז מומלץ להימנע מהפעלת המזגן עד לתיקון, או לפחות להוריד מכמות הגז בתור פתרון זמני.

המק"ט 166093282R עלות כל מרסס כזה לפי קרסו עולה 6,196ש"ח מה הסיבה ש 4 הלכו במכה אחת? אתה יודע שכדי לחליף 4 מזרקים צריך לבצע הכנה ל ניקוי והחלפת רכיבים במערכת הסולר, כי אחרת המזרקים החדשים יסתמו תוך כמה דקות. הייתי ממליץ לך לאבחן היטב את הבעיה ברכב ואת הגורם לה לפני הכל.

5.2 ליטר

התופעה שאתה מדבר עליה לא קשורה לקיה ויונדאי היא יכולה להיגרם בכל רכב ואני נתקלתי בלא מעט מקרים. אפילו תפס של "תג נכה" עם וואקומים שקופים עושים צריבה בדשבורד ע"י הקרנת השמש על הדשבורד. יש רכבים שהדשבורד רגיש יותר ויש כאלה שפחות. משקפי שמש למשל זה ממש כמו זכוכית מגדלת בשמש ויכולה לשרוף כל דבר. ועל מה שאתה מדבר נקרא "שימוש לא סביר ברכב" ועל כך היבואן יכול להתנער בצדק.

האם הלוח שעונים, רדיו וכל החשמל נשאר גם כן דולק? או הכל מכובה והמנוע ממשיך לעבוד?

יש המון סיבות להתחממות מנוע. הבעיה היא שאתה לא רוצה "להשקיע" אפילו במשאבת מים אז תסביר מה אתה רוצה לעשות? בשביל לדעת מה הבעיה צריך לבדוק את כל המערכת ולזהות מה לא תקין, רדיאטור סתום/תרמוסטט/משאבת מים/ כשל בראש מנוע וכו.

צריך לבדוק פרמטר של חיישן טמפ' מאייד יתכן והוא מזייף ומשדר למחשב כי המאייד קר מאוד ולכן לא נותן פיקוד הפעלה למדחס. צריך לקרוא פרמטרים של כל החיישנים הקשורים למזגן ולאבחן מה לא בסדר. אבחון מקצועי עם סורק תקלות יגלה את הבעיה.

מה עם פלאגים בדקת?

רוב הסיכויים שצריך לבצע פעולה במחשב ע"י סורק תקלות לשחרור ההגנה, האיתות עובר דרך מחשב גוף ובמקרה של זיהוי קצר אספקת המתח תופסק לאלתר עד לביצוע פעולה במחשב. האיתות מהבהב בלוח השעונים ובחוץ לא או בשני המקרים לא? האם בנעילת הרכב עם השלט האיתות עובד?

משומש ב2500ש"ח זה יקר מאוד!

בהתחלה הבעיה הייתה 99.9% בידית אורות עצמה, אחרי שהחבר המבין נגע ברכב כנראה נוספו עוד בעיות שבמוסך יצטרכו לשבור את הראש ולבדוק.

אם יש לך סט של צמיגים, שמורכבים כבר על ג'אנטים והם עברו איזון בזמן הרכבת הצמיגים על הג'אנטים, אז הם מאוזנים ואין צורך לבצע שוב איזון. מבצעים איזון רק כאשר מפרקים את הצמיג מהג'אנט או כאשר הגלגל יוצא מאיזון ויש רעידות. לשאלתך, אם יש לך סט צמיגים שכבר מורכבים על ג'אנטים אין צורך לבצע איזון.

יש לך מטען מחובר לשקע המצת? אם כן נתק אותו, בדוק וחזור לעדכן.

ישנן כמה סיבות נפוצות לתופעה הזו: 1. הותקנה נורה עם מגע אחד במקום שני מגעים. 2.הנורה הותקנה הפוך(ההתקנה תורגש בכוח ולקויה) 3. נורה לא תקנית, קיימים בשוק נורות מאיכות ירודה מאוד והמגעים בהם הפוכים! נתקלתי בזה המון לאחרונה, הנורה זהה לסוג הנורה הישנה אך היא מיוצרת כאשר המגעים של הגבוה והנמוך הפוכים מהנדרש.