ba323f

שריפת שמן בסל"ד גבוה מבשרת שחיקה מוגברת בצילינדרים, לגבי הרעש צריך לשמוע כדי לתת חו"ד. לגבי בעיית התנעה קשה צריך לבדוק לחץ דלק + קומפרסיה במנוע משום שיש כאן תסמינים של בעיה מכאנית במנוע עצמו לכן לפני שמחליפים חלקים מסביב צריך לבצע בדיקות לתקינות המנוע ומשם להתקדם. לגבי נזילת הדלק שום דבק או סיליקון לא יעזור בוודאי שלא בפתרון קבוע, השאלה גם מה בדיוק שבור רק התבריג הסוגר שאותו ניתן לקנות או ההברגה במיכל עצמו שכאן זה החלפת מיכל. תיארת כאן שלל בעיות שאם היה אפשר לעזור בהתכתבות בשמחה אבל עליך לבצע בדיקות, לצלם תמונות/סרטון משהו שיהיה אפשר להתקדם איתו.

ישנן 2 תופעות נפוצות שנתקלתי מספר פעמים ברכב הזה: 1. רפידות בלם קד' משחקות בתושבת שלהן, וכל שצריך לעשות הוא להחליף את הפחיות הקפיציות/לכופף אותן מעט שילחצו את הרפידות חזק יותר. 2. הוספת חיזוק לאומים של הציריות.

בכל אופן תצטרך אבחון לבעיה הזו. לחץ יווצר ממצב של עודף שמן או רתיחת הנוזל. ברכבך נשם הגיר הוא קנה המדיד, באמצע שלו יש צינורית גומי שתפקידה להעביר את אדי השמן אל קנה המדיד ומשם החוצה, אמנם כמות האדים נמוכה מאוד עד אפסית, כאשר היא מוגזמת כפי שאתה מתאר זה דורש בדיקה יסודית.

אהה, מסביר הכל, אגב ערכתי את ההודעה הקודמת. יש לך איבוד שמן גיר כתוצאה כנראה מנזילה, אתה סוחב עם בעיה שידועה מראש, כנראה הגיר כבר נטחן בפנים ומחליק ולכן השמן רותח. גש למוסך לאבחון הבעיה, לדעתי לא טיפלת בה בזמן ויתכן והנזק לגיר נגרם אבל אולי אפשר להציל את המצב. בגיר לעולם לא יחסר שמן. ושאלה נוספת: באיזה שמן גיר אתה משתמש בדיוק?

כמה שאלות: 1. האם הגיר מתנהג באופן תקין? 2.האם לאחרונה הגיר עבר תיקון/החלפת שמן גיר? 3. האם אתה בטוח שאין עודף שמן? מפלס השמן גיר צריך להיבדק כאשר הרכב נמצא על משטח יחסית מפולס(לא בשיפוע) שטמפ' הגיר כ70מעלות, ידית ההילוכים בP השמן צריך להיות בטווח של HOT בין שני הסימונים. לפי התיאור שלך במצב תקין לא אמור לקרות מצב שהשמן יצא דרך קנה המדיד אלא אם כן או שהגיר מתחמם יתר על המידה כתוצאה מבעיה, למשל החלקות, התחממות יתר של המנוע או עודף שמן.

לא ניתן לתת חו"ד ע"פ מראה המסנן סולר, לכלוך שגורם לנזקים לרוב לא נראה בעין והוא מיקרוסקופי שעובר בקלות דרך נייר הסינון. סולר יכול להיות עם המון "מחלות" כמו פטריות כתוצאה מסולר ישן מאוד או מיכלים לא נקיים, שבבי מתכת במערכת ימצאו כתוצאה מהתפרקות משאבת הזרקה, מהילת סולר בחומרים כאלה ואחרים יגרמו לבעיות שונות ומשונות. בכל אופן עליך לבדוק מדוע הגיע המצב של קורוזיה במערכת, האם מעולם לא הוחלף מסנן הסולר או שהרכב תודלק בתחנה בעייתית כדי לא לחזור לאותה תקלה בעתיד. אני אבדוק לך לגבי מכון מומלץ ואחזור עם תשובה.

אין דרך לבדוק את תקינות הווסת הזה באמצעים ביתיים. גם אם ההתנגדות שלו תקינה והוא משמיע "קליק" או כל צליל אחר לא מעיד על תקינות. תסתכל על הקורוזיה סביב הוסת ובגוף משאבת הסולר ותבין שהבעיה היא מכאנית במשאבה/ווסת, הסימנים האלו מבשרים רעות על מצב המערכת כולה, להחליף ווסת אם בכלל תמצא על משאבה במצב כזה עם קורוזיה ישאר לי רק לאחל בהצלחה. הווסת מבדיקות שיטחיות יכול להימצא תקין, אך בפועל השסתום הפנימי שלו שחוק והוא דולף בלחצים גבוהים שאין ברשותך את הכלים שיש במעבדה של מכוני הזרקות. יש סיכוי אני לא שולל בעיה בווסת, אך לפי המצב כדי לפתור את הבעיה מהשורש, ידרש ריקון כל הסולר הישן ושטיפת כל הצנרת, חליל ומיכל הסולר, החלפת מסנן סולר ומשאבה. אחרת המנוע יניע לזמן מוגבל עד הכשל הבא שלא יאחר להגיע, אין כאן פתרון "חסכוני קמצני" אחרת זה יעלה ביוקר ואני מדבר מניסיון. תבדוק עם מכונים על שיפוץ משאבה כל מקרה לגופו.

בהתחלה כשרכב יחסית חדש, אין פתרונות מידיים לאף אחד בעולם, כי לוקח זמן למפתחים להוציא לאור ציוד, ידע ותוכנה מתאימה לקידוד מחשב שהוא נחשב לחדש בשוק והוא כמובן מאובטח ומוצפן בין אם באמצעים מכאניים או תוכנתית. והיצרני רכבים כמובן ובשמחה כובלים את ידיהם של עצמם כדי שאם מחשב כלשהו יצא לגמלאות ואתה רוצה להחליף אותו באחד משומש תקין אז בציוד המקורי זה לא ניתן כי היצרן רוצה למכור לצרכן מחשב "בתול", ואנחנו נתונים לחסדיהם וכמובן בתקווה שימצא פתרון בציוד צד ג' וזה מה שקורה בסוף, לכן ברכבים חדשים יש תקופת חפיפה שפשוט אין מה לעשות. וכדי שאחדד את דברי, אין פתרון מיידי לרכב שהיום עלה לכביש במקרים כאלה צריך להמתין זמן מה.

מה הייתה הבעיה בהתחלה שבגללה החליפו מחשב ABS? אשמח לשמוע אם הרכב עבר בכלל אבחון מקצועי לפני נקיטת פעולת החלפת המחשב. קיורטוש אוטומוטיב צודק בכל מה שהעלה כאן, לפני החלפת מחשב כלשהו יש צורך בנקיטת פעולות מקדימות. וזה נכון מאוד שגם עם ציוד מקורי יצרן לא ניתן לבצע כל פעולות תיקון, למשל חלק אם לא כולם מהיצרנים בציוד המקורי אפשרו רק להעלות ק"מ ולא להוריד, או לבצע קונפיגרציה למחשב וללא אפשרות שינוי לאחר הפעולה, אלא רק ע"י החלפת המחשב בחדש בשנית. זה מצריך פניה לצד ג' בעזרת ציוד מתאים "צר לי לגלות" ש99% מבעלי המקצוע שלפחות אני הכרתי בארץ העוסקים עם הציוד שעליו דיברתי לא יודעים לתקן בעצמם את הנתונים השמורים במחשב, אלא רק מעבירים אותם בקובץ לצד נוסף, לעיתים או לרוב ליצרן הציוד צד ג' שמספק את השירות והוא מבצע את התיקון נתונים בקובץ ומחזיר לאותו בעל מקצוע, למעשה הוא רק מתווך, אך אין לזלזל בפעולה של "המתווך" כי היא מאוד כירוגית ומורכבת ולעיתים מסוכנת יש מקרים בילתי הפיכים, לכן זה מצריך ידע נרחב וגם ניסיון, יש מחשבים מאוד בודדים וספציפיים שאני מכיר מקרוב ואני מבין היטב על מה הוא מדבר זה עסק לא פשוט, אבל מי שעוסק בזה יודע מה הוא עושה. התוצאה של שינוי מונה ק"מ היא תוצאה קלאסית של חוסר מקצועיות ואי הכרת הרכב. ואם אתם שואלים, למשל בדגם הרכב הספציפי של פותח האשכול, גם לאחר התיקון, לעולם ישארו עקבות שיעידו שהרכב עבר טיפול במונה הק"מ ואת זה לא יהיה ניתן להסתיר(עד כה לא מצאתי לפחות בכל מקצוע שנחשב סטרילי בעניין הזה), אז שלמות זה לא יהיה, אך מצד שני לא כל אחד יכול לאבחן את העבר של הרכב ברזולוציה הזו.

תחליף משאבת הזרקה מושלמת, תקווה שתמצא משומשת תקינה.

תשמע, תסגור הכל למקום, יש לך משאבת עזר ידנית ליד מיכל העיבוי, תנפח עד שהיא תתקשה מעט. תתחבר עם סורק תקלות ותראה לי פרמטר של RAIL PRESSURE תוך כדי סטרטר, מה הלחץ המקסימלי שאתה מקבל, ואם תצרף סרטון יהיה מצויין.

תפרק תבדוק אם יש בתוך המכלול הזה משאבה. כמו שאמרתי קודם בשנתון הזה מדובר בבית מצוף בלבד ללא משאבה. אבל אם אתה מתעקש וכל כך בטוח תפרק ותצלם. קח בחשבון שצריך מיומנות וכלי ייעודי לסגור את התבריג!

תפרק את ה"משאבה" ותעדכן אותי אם יש זה יהיה חדש לי.

פלואנס 2013 אין משאבת דלק במיכל, רק מסוף 2015 ומעלה. לגבי התקלה שיש לך צריך אבחון מקצועי יש כמה סיבות. אם אין תקלה על חיישן מהירות מנוע אז אין מה לחפש בעיה במחשב מנוע.

רציני לגמרי. חשבתי סוללה חלשה, החלפתי לא עזר, ניסיתי שלט חליפי גם אותה בעיה, עד שקרובי משפחתי החלו לשאול אותי מדוע אצלם יש בעיה בשלט של הרכב ומיד הבנתי יש בעיה כללית כנראה שיבוש תדרים או משהו נוגע למצב הבטחוני.

מחזק. גם אצלי ואצל קרובי המשפחה אותה הבעיה (דרום)

פשוט מאוד. יש לך סך הכל בשקע הנגד 4 חוטים. תנתק את השקע מהנגד ובדוק תחילה עם נורת ביקורת האם יש לך בזוג חוטים + ו - קבוע (עם סוויץ פתוח). במידה ויש להמשיך הלאה: בעזרת רב מודד על מצב מדידת מתח לזהות את החוט שאחראי על השליטה, ככל שתעלה את מהירות המפוח בפאנל המתח צריך לעלות ולהיפך. זיהית את החוט? הלאה: לחבר חזרה את השקע לנגד, אחרי כל הבדיקות עד כאן אתה יודע בדיוק מה כל חוט עושה נשאר לך חוט אחרון והוא היציאת מינוס למפוח, כאשר תעלה את מהירות המפוח מהפאנל הנגד מספק למפוח הזנת מינוס, במידה ואין הנגד תקול. במידה ויש הבעיה בחיווט בין הנגד למפוח או בקונקטור שלו.

מדובר ב"נגד" מבוסס טרנזיסטור PWM (או יותר נכון בקר). לנגד+ ו- קבוע, יציאת מינוס למפוח והפין הנוסף הוא שליטה בעוצמת המפוח פיקוד עם מתח משתנה שמגיע מפאנל המזגן. מהכירות עם סוג הנגד הספציפי הזה לזכרוני הוא נמצא גם בסובארו אימפרזה 2006~ ועוד כמה יפאניות, מחזק א דבריו של מרק, להזמין נגד ע"פ מק"ט לתאימות הרכב לעיתים החלק למראית עין דומה אך פועל באופן שונה לחלוטין. בדוק את החיווט בנגד ולפי הבדיקה בשקע תדע בדיוק היכן הבעיה, לדעתי הבעיה תמצא בנגד.

תוכל להחליף לבד ללא בעיה. החלק אינו מכיל בתוכו שום דבר מדובר במיכל צבירה קטן, כל שעליך לעשות הוא להצטייד במיכל חדש, 95ש"ח למקורי זה זול ולא הייתי מחפש חלופי. פלייר רגיל לשחרר את 2 החבקים ולהחליף, עבודה של כ5 דקות, אם העבודה הזו נשמעת מסובכת עבורך תנסה להיעזר בחבר או מישהו בעל רקע טכני קל. משנה זהירות: בזמן שחרור הצינורות יפלטו מעט אדים של דלק ולכן לעבוד במקום מאוורר ולא לעשן בזמן העבודה

אין כאן שאלה, בטוח שנכנסו ברכב, או בזמן החניה או בזמן נסיעה יכול להיות שהרכב קיבל מכה מאיזה רכב חונה/עמוד וכד' מבלי שהרגשת. רואים סימנים מובהקים על הכנף, צמיג ומגן קדמי סימני פגיעה. האפשרות הטובה ביותר זה לתקן כמו שצריך ובמידת הצורך להחליף, האפשרות הפחות יפה זה לקבע את הטמבון בעזרת ברגים חיצוניים. מומלץ לקחת את הרכב לבדיקה וקבלת הצעת מחיר לתיקון, ובהתאם לעלויות לשקול האם להפעיל ביטוח מקיף בהתאם לעלויות, פרמיה וכו.

אם אינך יודע אך להשתמש בו הוא לא יהיה יעל אלא אם כן יהיה איתך מישהו שיוכל לעזור לך. גם אם כל החיישנים ימצאו תקינים תיתכן בעיה של חיווט/פיוז/ ממסר/מחשב ניהול מנוע תקול ועוד. יש דברים שאפשר לעזור דרך התכתבות ויש כאלה שממש לא.

הטסטר שלך לא טוב לבדיקה משום שהנורה שלו היא 3w וזה נחשב לזרם גבוה לצורך בדיקת אות. אתה צריך טבטר כזה דומה רק שבפנים יש נורה מסוג לד משום שנורת לד צורכת זרם נמוך מאוד ותוכל לתת לך אינדיקציה. מה שיש לך אפילו יכול לגרום לנזק בבדיקת סיגנל. למעשה הכלי הכי מתאים הוא סקופ הבעיה שזה מכשיר יקר וצריך לדעת לעבוד איתו. בתנאים ביתיים ואפשריים זה טסטר נורת לד.

שלב ראשון זה אבחון הבעיה. נתעלם לרגע מההיסטוריה ותתחיל בדיקה האם חסר גז? חסר, כן? יופי, יש דליפה, השאלה היא מהיכן. פונים למוסך מקצועי שברשותו כלים וידע לאתר דליפות במערכת, וכאשר יש אבחנה מהיכן אז מתקנים. כי להחליף חלקים סתם כי "לרכב יש מחלה במאייד" מבלי לבדוק לא תועיל, ואם "בעבר היה תאונה והחליפו מעבה" אז נחליף מעבה כי הוא חלופי גם לא יועיל. אתה פשוט צריך להגיע לבעל מקצוע שיאתר את הבעיה במדוייק ויאמר לך תשמע יש לך בעיה בX צריך להחליף וזה יעלה ... לא יכול לשמוע סיפורים כאלה על סמך עבר, היסטוריה ומחלות ולהחליף חלקים בלי לגלות מה הבעיה. נכון שההיסטוריה חשובה ויכולה קצת לסייע ולגרום לבעל המקצוע להתמקד באיזור האחרון שנפגע ולוודא שהכל שם קשורה. לעיתים הבעיה יכולה להיות פשוטה יותר כמו חיישן טמפ' חיצוני או פנימי מזייף או בעיה במדחס ובכלל לא חסר גז.

אם התזמון תקין בדוק את החיישן קאמשפט. החיישן בעל 3 חוטים: + ו - וחוט נוסף סיגנל, בעזרת נורת ביקורת מסוג לד בדוק שקיים בחיווט של החיישן + ו - ולאחר מכן תוך כדי סטרטר ושהחיישן מחובר בדוק שהנורת לד מהבהבת, מצב זה מעיד שהחיישן מתפקד. באם החיישן מתפקד תבדוק באותה בדיקה את הסלילי הצתה ברכבך קיימים 2 שיושבים על אותה תושבת וכל סליל הצתה בעל 3 חוטים, תבצע את אותה בדיקה כמו שביצעת לחיישן קאמשפט. בדוק בנוסף באותה בדיקה את החישן קראנק. ובדוק את הפולי מנוע, קיים עליו זר שיניים, באם הגומי שלו נקרע והוא מחליק לא תהיה לך הצתה. ברכב הזה אם התזמון לא תקין(כולל אם הפולי מנוע מחליק) והמחשב מזהה חוסר תזמון לא יופיע לך ניצוץ בכלל או שיופיע רק ניצוץ אחד בלבד ויפסיק. שנים רבות לא עסקתי ברכבים האלה אבל עדיין זוכר.

דרך הסרטון נשמע כמו שהתזמון קפץ/נקרע.