chrono

[...] מה למדנו על הערך של אחריות לשנתיים מהמשפט הראשון? תזמין מחו"ל. מבדיקה קצרה ב-RockAuto, מה שמצאת זה במחיר מצוין למקורי (ב-RockAutio התחליפיים עולים יותר). מחיפוש מהיר נראה שאפשר למצוא את החלק המקורי במקומות נוספים בקצת פחות (עד 200 דולר), אבל ההפרש לא משמעותי. ב-PartSouq יש כבר הנחה יותר רצינית - הוא עולה 150 דולר, אבל אין במלאי. טוענים שיהיה עוד יומיים - הייתי מחכה כמה ימים לראות. קח בחשבון שהערכת העלות שלך לוקה בחסר - לא לקחת בחשבון מסים (או שאם לקחת, אז לא מספיק). על משהו יקר כ"כ תשלם גם מע"מ, גם מכס, וגם עמלות שונות של הבלדר על השחרור - אם נניח עלות החלק פלוס משלוח היא 250 דולר, אז אנחנו בכיף מדברים על תוספת של 400-500 ש"ח מסים ועמלות. אז תגיע למחיר שקרוב יותר ל-1,500 ש"ח ולא 1,000. עדיין משתלם בעיניי, פשוט רוצה לעשות לך הערכת עלויות מדוייקת יותר. כל זה בהנחה והדיאגנוזה נכונה והרכיב באמת תקול - אולי שווה בכלל לקבל חו"ד נוספת. ובכל מקרה שווה לבדוק אופציה של מוסך אחר שיבצע את העבודה - לא מכיר את הרכב הספציפי, אבל קרוב לשעתיים עבודה על החלפת EGR נשמע לי מוגזם.

המק"ט הוא 310320749R, כאשר גם 310320254R תואם (גרסה ישנה יותר).

תיאורטית, יכול להיות שהרכב לא מניע אם הוא לא מזהה שהוא בניוטרל (למרות שעוד לא יצא לי להיתקל ברכב ידני עם מגבלה כזו).

בדרך כלל בעניין הצמיגות בספר הנהג רושמים את טווחי הטמפרטורה שמתאימים לכל אחת מהצמיגיות. אם המידע הזה חסר, מנסיון עם רכבים אחרים (והיות ולא מדובר במנוע מיוחד עם טכנולוגיה יוצאת דופן כלשהי), הייתי הולך על 5W30 - זו הצמיגות שהייתה מקובלת עבור מנועים באותה תקופה, ונותנת איזון מעולה בין צריכת דלק לשמירה על המנוע.

צינור נשם נשמע מוגזם בטירוף. גם אטם מכסה שסתומים מאוד יקר - כולה חתיכת גומי. החלק עצמו (תחליפי) אמור לעלות באזור ה-100-200 ש"ח, וקשה לי לדמיין שיש שם שעתיים עבודה.

תתחדש. הדור החמישי של הקליאו נותן תמורה טובה למחיר. אבל בחיי שאני לא מבין מאילו רכבים חסרי מתלים אנשים מגיעים כדי להגיד שהרכב נוח בעיר... כי הוא לא. כלומר, תלוי למה משווים - הוא יותר רך מאיביזה או סוויפט, אבל אלה רפים שקל מאוד לעבור... אם משווים לרכב משפחתי (או לרכב שכיול המטלים שלו מכוון לנוחות, כמו ה-C3), זה הבדל של שמיים וארץ. למען האמת, לא ברור לי למה מכיילים רכבי מיני וסופר מיני להיות כ"כ קשיחים - רוב האנשים לא קונים אותם בשביל ימי מסלול, ונהג ממוצע ברכב כזה יסבול הרבה יותר מכאבים בגב מאשר מזוויות גלגול בפניות. המנוע 1.0 אכן מספיק לחלוטין אם לא מחפשים להתחרות עם הרכב - הוא נוסע בלי בעיה בעליות, עם מזגן, ועם רכב מלא (מנסיון בחו"ל, בארץ אני עם מנוע 1.3). והאמת - גם הטורבו הכרחי לתחושה כזו, בסוף זה עניין של מומנט וכוח ביחס למשקל. לפני עשור הייתי עם פיקנטו 1.25 אטמוספרית, וגם היא הסתדרה עם כל מה שזרקתי עליה בלי בעיה. אם לא באים עם ציפיה לתאוצה של רכב חשמלי, אין בימינו רכבים שלא מסוגלים לספק חווית נסיעה סבירה בגלל היעדר כוח. לגבי תרמוסטט - נכון שכולם מדברים על מנוע 1.3, אבל תבדוק מה המק"ט של התרמוסטט שמותקן אצלך (מוזמן לפנות אלי בפרטי לעזרה בנושא). אם זה אותו אחד כמו במנועי 1.3, אז אתה באותה קבוצת סיכון.

מהספרות הטכנית נשמע שאין ממש כיול שניתן לעשות. יכול להיות שאם תגרום איכשהו למחט להגיע לנקודות הקצה שלה (מינימום ומקסימום), זה יסתדר - אבל לפחות בספרות הטכנית זה לא מופיע כפתרון. בכל מקרה, כדי לנסות את זה, אתה צריך את תוכנת הדיאגנוסטיקה של מאזדה (מה שמתואר שם כ-M-MDS). יכול להיות ש-FORScan (תוכנה חינמית שמדמה את הדיאגנוסטיקה של פורד ומאזדה) יודעת לעשות את זה גם (ואז כל מה שאתה צריך זה מכשיר ELM327 פשוט ב-10 דולר מעלי אקספרס), אבל שמעתי טענות שבעשור האחרון מאזדה ופורד התפצלו אחת מהשניה בנושא הדיאגנוסטיקה, ו-FORScan כבר לא רלוונטית לדגמי מאזדה החדשים יותר. לגבי המהירות הנכונה - כן, בקרת השיוט תציג את המספר הנכון יותר. שניהם מקבלים את אותו האות הדיגיטלי עם המהירות - לבקרת השיוט אין דרך לזייף ולהציג מספר לא נכון. אם יש לך מד סל"ד והרכב מציג את ההילוך בו הוא נמצא כרגע, אז אתה גם יכול להשתמש במידע הזה כדי לחשב את המהירות הנוכחית (כלומר, תשים לב לשילוב הסל"ד וההילוך במהירות שאתה רוצה לשמור עליה, לדוגמא - ובהמשך תוכל לבדוק את הסל"ד וההילוך כדי לוודא שאתה באותה מהירות, ואם הסל"ד גבוה יותר או נמוך יותר - לבלום או להאיץ בהתאם).

לא בטוח שבארץ הרכב הגיע עם המערכת המקורית - נפוץ שהיבואן מביא רכב ללא מערכת מולטימדיה (כדי להוזיל את העלויות) ומבצע התקנה מקומית של מערכת גנרית וזולה. אם זה המצב, לא מפתיע שאתה מסתבך - יכול מאוד להיות שהפונקציה פשוט לא קיימת.

נשמע שהמחוג יצא מכיול. להלן ההוראות של מאזדה לבדיקת הנושא (זה עמוד על הבדיקה של כל לוח המחוונים, אבל בדיקת מד המהירות מופיעה כבר בהתחלה): https://mazdamanuals.com.au/wsm-secure/WSM/D9L2-1A-21B_Ver11/esicont/srvc/html/id092200010600.html אבל אל תפתח ציפיות - בגדול, הם אומרים לבחון את החיווט - אבל אם שאר המקומות בהן מעורבת מהירות (כמו בקרת שיוט) תקינים, נשמע שלא שם הבעיה - והפתרון של מאזדה הוא פשוט להחליף את כל לוח המחוונים (לא תענוג זול). יכול להיות שבפועל אפשר יהיה לתקן את הבעיה אם פותחים את לוח המחוונים, אבל אין לכך הוראות רשמיות... ואז זה או מחקר יוטיוב, או ללכת על עיוור ולקוות לטוב - אבל כך או כך, זה סיכון, ואם זה הרכב היומיומי שלך, כדאי לוודא עם מוסך לבחירתך שיש ברשותו לוח מחוונים מוכן למקרה שאתה הורס את שלך.

לגמרי היונדאי. אלא אם יש אפשרות נוספת של הנעה אחורית באותו סדר גודל של מחירים, שלא הזכרת/שקלת.

שוב, אתה מסתכל על זה באופן צר של "מכס זה דבר נפרד". הקשר לרישוי מופיע ברגע שאתה מתייחס אל המדינה כמכלול (ולא כרשויות, מסים ורישוי, נפרדות ובלתי קשורות). ואז, במקום שני תהליכים נפרדים (ייבוא ממוסה ורישוי רכב), אתה מקבל תהליך אחד כולל שכולל כמה תחנות. ויש הגיון בלבצע rollback אם התהליך לא הושלם בהצלחה. ודרך אגב, אפילו אם לא מתייחסים לרישוי - אם אתה רוכש משהו מחו"ל ומשלם עליו מסים, רק כדי לקבל חבילה פגומה - כשתחזיר אותה, אתה תקבל את המסים חזרה. אז הקונספט של החזר מסים זה לא משהו מונפץ או לא הגיוני.

האנלוגיה לא טובה, בגלל שלאחר שקנית רכב חדש, כל התהליך מול המדינה הסתיים. לעומת זאת, במקרה הנוכחי - אם מסתכלים על מדינה כמכלול, היא דורשת ממך מס' (no pun intended) דברים על מנת לקחת רכב מחו"ל ולהתחיל לנוע איתו על כבישי הארץ. אחד מהם זה תשלום מס, ואחר זה רישוי. אבל אם לא השלמת את התהליך, יש כאן ללא ספק הילה לביטול המס. כמו שאם היית משלם את המס בזמן שהרכב היה באוניה, ואז החות'ים היו מטביעים אותה - היית דורש החזר כי תהליך הייבוא לא הושלם. אז פשוט תסתכל על תהליך הייבוא באופן שכולל את כל רשויות המדינה, ולא רק את רשות המסים.

ספרות טכנית בצורה נוחה ובחינם ניתן לקבל מהאתר האוסטרלי של מאזדה שפרסמתי כאן לפני זמן מה (טכנית הוא עולה כסף, אבל אין שם שום אימות - אם אתה יודע את הקישור, יש לך גישה לספרות).

נראה כמו דוגמא מצוינת בה לגיטימי לסמן את התשובה של עצמך כפתרון הגיע הזמן לחפש רכב אחר. בהצלחה!

והיד האחרונה מוכרת אותו 2,000 קילומטר אחרי שנרכש.

בדרך כלל חיישן MAF נראה כמו סוג של פטריה עם ראש ריבועי או עגול בגודל של כמה סנטימטרים, ורגל באורך כמה סנטימטרים. הרגל נכנסת לתוך צינור המחבר בין מסנן האוויר למצערת, ואתה תראה רק את הראש (תחפש תמונות בגוגל, המבנה שלהם לא ממש שונה בין מכוניות שונות). תמצא אותו על הצינור אצלך ברכב, הוא כנראה מחובר עם שני ברגים ויש גם חיווט שנכנס אליו עם מחבר ייעודי. תהליך הניקוי פשוט: 1. נתק את החיווט (לרוב המחבר הוא כזה שצריך ללחוץ עליו כדי לשחרר אותו). 2. פתח את הברגים והוצא את החיישן החוצה. 3. נקה את החיישן בעזרת חומר ייעודי לניקוי חיישני MAF. החיישן עצמו נמצא בפועל בעומק הרגלית, בצמוד לראש. שים לב - אם תראה סוג של כדור בקצה הרגל - זה לא חיישן האוויר, אלא הטמפרטורה. מוזמן לנקות גם אותו, אבל אל תפספס את ניקוי החיישן שנמצא יותר עמוק בתוך הרגלית. 4. החזר הכל למקום כפי שהיה - הקפד להבריג את הברגים בעדינות וידנית (לא עם מברגה) כדי לא להרוס את ההברגה, ואל תשכח לחבר חזרה את החיווט.

אתה מדבר על חיישן חמצן (למבדה), שלרוב מחליפים כשהוא תקול? או שאולי כוונתך לחיישן זרימת אוויר (MAF), שאותו כן נהוג לנקות?

לגבי Valvoline - זה אותו נוזל בצבעים שונים. אתה בוחר לפי הצבע שיש לך ברכב, כי במהלך ההחלפה לא כל הנוזל יוצא, ואם תחליף בנוזל בצבע אחר - התוצאה תהיה צבע לא נקי, ויהיה קשה לשפוט את מצב הנוזל ברכב בעתיד. מבחינת התפקוד, אין שום הבדל - פשוט כתנסה למכור את הרכב כשיש לך נוזל חום ברדיאטור כי ערבבת אדום וירוק, לך תוכיח שאין לך אחות.

אין ספק שמערכות הבטיחות האקטיביות יכולות למנוע תאונות במקרים מסויימים. יתרה מזאת, אין ספק שאפשר למצוא גם מקרים בהם מערכת בטיחות תמנע תאונה כשמאחורי ההגה נמצא נהג מיומן ומרוכז. זאת מכיוון שגם נהג מיומן ומרוכז לא יכול למנוע כל תאונה, והתגובה והדיוק של מערכת בטיחות ממוחשבת יכולות להיות טובות יותר משל בן אדם. אבל... אין גם ספק שקיומן של מערכות הבטיחות האקטיביות משפיע על אופן הנהיגה של אנשים. זה טבעי, ולא צריך להתכחש לזה. אנשים שיודעים שיש מערכת ששומרת עליהם, ירשו לעצמם יותר - כמה יותר, משתנה מאדם לאדם, אבל כך או כך, זה משפיע. והשאלה לגבי המערכות האלה צריכה להיות - האם היתרון שלהם במקרים מסויימים (כמו בפסקה הראשונה) שווה את הירידה בריכוז ואיכות הנהיגה של הנהגים. והירידה הזו בריכוז בעייתית בפרט כי המערכות לא מושלמות. אני לא יודע לכמת את התשובות לשאלות האלה. אני אישית מעדיף להסתמך על עצמי ולהיות בלי מערכות אקטיביות, אבל אני לא יכול לטעון שיש לכך בסיס מדעי ויכולות מוכחות מול מערכת אקטיבית. יכול להיות שאני סתם מתנגד קדמה.

מסכים עם זה. ה"סטטיסטיקה" האישית שלי היא - מעל 20 שנות נהיגה, מעל 100 אלף קילומטרים (כנראה מתקרב ל-200), רובם ככולם ברכבים ללא מערכות אקטיביות מלבד ABS, ולא מעט נסיעות בחו"ל במגוון ארצות. אפס תאונות (חוץ מ-2-3 זניחות, במהירות אפסית). ועם זאת, בשנה שעברה כשנהגתי בארה"ב ברכב עם תיקון אוטומטי של סטייה מהנתיב, המערכת מנעה תאונה כשהתחלתי לסטות מהנתיב בזמן שהיה רכב לידי.

כמו שאמר עמוס וכל מי שהגיב אחריו - אין מה להאשים את חתך הצמיגים בקשיחות. 225/45 על 17 אינץ' זה לא חתך נמוך - זה הבדל של ס"מ בודד לעומת 205/55 על 16 אינץ'. זניח לחלוטין. יש עוד מספיק גורמים שנמנו לעיל שיכולים לגרום לקשיחות שאתה חווה (חלקם ניתנים לשינוי/תיקון, וחלקם לא).

יצא לי לנסוע על הדור הקודם (שלעניות דעתי די דומה לנוכחי). נוחות הנסיעה בו לא מדהימה, אבל לא שונה בהרבה מהאיביזה, בעיניי. הרכב אמין מאוד ודי זול לתחזוקה, כמו שאמרו. האבזור שלו (לפחות מה שהיה לפני כמה שנים) היה לא רע ביחס למחיר, ובניגוד ליבואנים אחרים (מלבד קרסו עם הקליו), הוא לא היה נחות ביחס לדגם האוטומטי. סה"כ, תמורה טובה למחיר, כשעקב האכילס שלו זה בטיחות.

אם ההשקעה היא לטווח ארוך, כפי שהוצע - אתה לא מוציא את הכסף בעת נפילה, ואין השפעה על החסכון שלך אחרי שהכל עולה חזרה כמה שנים אחרי. אם כחלק מהמשבר אתה מגיע למצב שאתה נאלץ להוציא (לא מלחץ, אלא מכורח המציאות - פוטרת, אין עבודה, חייב כסף) - אז גם את הרכב היית נאלץ למכור במצב כזה. אם אתה מצפה שאנשים ימכרו בגלל פחד - זו הנחה הגיונית עבור הרבה אנשים, אבל לא קשורה לדיון.

יכול להיות הרבה דברים. קשה לענות על השאלה הזו דרך האינטרנט, בלי לבדוק את הרכב, על אחת כמה וכמה כשיש כל כך מעט נתונים.

קיורטוש אכן מתנשא בחלק מהודעותיו (במיוחד זו המכוונת אליך) שלא לצורך. אך גם אתה מגזים בטענות שלא תורם שום דבר לדיון ו/או לפות"ש. המידע שהוא שלח מאוד רלוונטי, ומסביר בדיוק מה צריך לעשות - לאדם שמבין. אם אין לו המלצה על איש מקצוע ספציפי שיכול לבצע את העבודה, עדיין יכול להיות מאוד רלוונטי להסביר מה הפעולה שיש לבצע, במיוחד כשפות"ש אובד עצות ומרגיש שבעלי המקצוע פשוט לא יודעים איך לעזור לו. להחליף BCM, לפי הערכתו של קיורטוש, זה בדיוק מה שלא צריך לעשות במקרה הזה (כי לדעתו הבעיה ברכיב שמחובר אליו, ולא ב-BCM עצמו), אז למה שימליץ על זה? ולהציע שיגיע אליו לאבחון ותיקון - הוא לא עובד עם אנשים פרטיים, וממש לא מחוייב לעשות את זה. אין מה לכעוס עליו שלא מציע את זה כאפשרות. מה שכן - אני מסכים עם האמירה שלך לגבי מוסכים מורשים, לפחות פוטנציאלית (זה סה"כ תלוי על איזה מוסך נופלים - גם במורשים יש טחמנים שיחליפו חצי רכב במקום לפתור את הבעיה כמו שצריך). פות"ש צריך לחפש חשמלאי שהוא יכול לסמוך עליו שיבדוק כמו שצריך את כל מה שמחובר ל-BCM (הוא צריך להחליט האם הוא סומך על רון שבאמת בדק הכל כמו שצריך, או לא - אנחנו לא יכולים לדעת מבעד למסך). או לחילופין, הוא צריך להפסיק לפחד ממוסכים מורשים כמו מאש, ובמקום לחפש המלצות על חשמלאים - לחפש המלצות על מוסך מורשה של פולקסווגן, ולהגיע אליו. כן, זה יעלה יותר - אבל אם המוסך אמין, ולא יעשה שטויות מיותרות - העלות לא תהיה גבוהה מדי. בטח לא חמש ספרות, כפי שפות"ש חושב - וגם לא חצי מזה.