אביב

ובהמשך להסבר הממצה של יוסי- זו אחת הסיבות שהמהדקים המהירים (קפיציים) הפכו למועדפים ע״י חלק מהחשמלאים על פני ה״לוסטרא קלמרה״ המסורתית, שכן מלבד נוחות השימוש בהם הם גם לא מתרופפים.

שכל אחד יעשה כמובן כראות עיניו ומיטב הבנתו. למיטב ידיעתי קיימת המלצה להשתמש במשטח ישר (180 מעלות) ולא כל העגלות מגיעות לזה

את הרגלית לא ראיתי בעצמי אז קשה לי להגיד, על פניו זה לא נשמע לי שזה לא פותר את הבעיה כיוון שהרגלית מונעת קריסה כלפי מטה (רלוונטי בפגיעה קדמית) ואני מדבר על פגיעה אחורית, שבה צריך בדיוק ההיפך- למנוע מהחלק הקדמי לעלות למעלה. לגבי הסלקל- לדעתי השיקול שזה חוסך אמבטיה לעגלה הוא לא טיעון טוב. אמבטיה עדיפה ומומלצת באופן משמעותי על סלקל. אתה לא רוצה שהתינוק שלך ישהה זמנים ארוכים בסלקל, שגם לא מומלץ וגם לא מאפשר שינה על הבטן (בהשגחה).

עדיפות שניה ריתום עם חגורת בטיחות, עדיפות שלישית ריתום עם איזופיקס/רצועות עיגון ללא רצועה לרצפה. זה כמובן מאד אישי כי אני מניח שאני יכול לבצע כל ריתום בצורה נכונה, השיקול שלי לא מתאים כהמלצה כללית כמובן. עוד נקודה היא שריתום בעזרת חגורת הבטיחות לרוב פחות נוח כי הוא מפריע להוציא ולהכניס את התינוק. שוב מדגיש- דעתי האישית שאינה מגובה בשום המלצה רשמית. ההמלצה הרשמית הכללית למיטב ידיעתי היא להעדיף איזופיקס.

בכל מקום שתקרא ירשמו את מה שנרשם למעלה- ששתי שיטות הריתום בטוחות באותה המידה, כאשר הריתום מתבצע נכון. הבעיה היא שגילו שבריתום עם חגורה ב-70% מהמקרים (או מספר הזוי דומה) הוא לא מתבצע נכון ולכן נוצרת בעיית בטיחות ולכן הומצא האיזופיקס. מה שאני כותב כאן הוא דעתי האישית ולא מבוסס על שום דבר שקראתי: לדעתי כאשר הריתום מתבצע נכון יש לחגורה ייתרון במקרה של פגיעה אחורית. כשהכסא מחובר באיזופיקס הוא מחובר בחלק התחתון הקרוב לגב המושב. בפגיעה חזיתית אין עם זה בעיה כי הכסא שואף לעוף קדימה והעיגום בחלק האחרוי התחתון מחזיק אותו ומסיט את הכול כלפי מטה, כלומר לתמיד את הכסא לבסיס המושב. לעומת זאת במקרה של פגיעה אחורית הכסא שואף לעוף אחורה ונקודת העיגום התחתית אחורית יותרת מעין ציר שכלפיו יסתובב וכסא ויתרום למעלה וינוע לכיוון גב המושב. לדעתי זה חיסרון. כמובן שאפשר לתקן את המצב הזה ע״י הוספת רצועה בין הכסא לבין רצפת הרכב (לפחות למושבי בטיחות יש נקודת חיבור לרצוה כזו). הבעיה שלא לכל הרכבים יש נקודת עיגון כזו (הכוונה לנקודת עיגון ברצפת, היכן שהנוסע האחורי שם את רגליו). ריתום בעזרת חגורת הבטיחות לדעתי מונע את הבעיה הזו. ייתכן והסיבה שהנושא לא מדובר הוא שמבחני הריסוק מבוצעים בפגיעות חזית בלבד. רק לאחרונה הכניסו גם את הנושא של פגיעות צד. מבחינתי בהתקנה בניגוד לכיוום הנסיעה העדיפות הראשונה היא להשתמש באיזופיקס (או רצועות עיגון) + רצועה נוספת לוו הרצפה, עדיפות שניה ריתום עם חגורת הבי

רק אל תשכח לחזור לספר איך היה...

ממליץ לך לרדת מהרעיון. ראשית החומר+הריתוכים יעלו לך הון. ריתוכי TIG זה דבר יקר. גם אחרי שתשקיע את כל זה תקבל גגון מגושם וגרוע מזה- רועש. מאחר ואתה מוגבל לפרופילים סטנדרטיים וכנראה שלא תשקיע גם בכיפוף הפרופילים לא תגיע לאוירודינמיות של גגון מכובד קנוי. אם כבר החלטת כן לשחק עם זה לך על פרופילים סטנדרטיים לבניית מכונות שיש להם חיבורים סטנדרטיים כמו לגו ויקלו עלייך את החיים. אם חשקה נפשך בפרופילים אחרים תשתמש בניטים ובברגים לחיבורים. אינוך אלומיניום בעבודה עצמית ממש לא מומלץ. בניגוד גמור לנחושת ההלחמה קשה לביצוע, דורשת חומרים יקרים שלא ניתן להשיג בכל חנות וכמעט בטוח שהניסיונות יסתיימו בהרס גמור של כל החומר. ההמלצה שלי אלא אם יש לך דרישות לעומס חריג לך על משהו מוכן. אגב את גגוני האלומינום המפורסמים שיש למוניות (בכל מיני צורות וגדלים) בונה חברה ישראלית (אריה גגונים?) וכל החיבורים שם מבוססים על קשיחים.

אני מניח שהכוונה שיד הפרש גבהים בין הסיפון לנקודת הניקוז אבל מטעמים כלשהם (אסטטיות?) הוא רוצה שהצינור המקשר יהיה אופקי ללא שיפוע. למרות שזה לא רצוי היות ומדובר בניקוז של מכונת כביסה קשה לי להאמין שתהיה בעיה..

לא בדיוק רואים בתמונה אבל נראה יותר כמו כרסום אצבע מאשר מקדח

לגו כוונתי לאביזרים הסטדנרטיים שנמכרים באיביי לחובבי הרובוטיקה. בוכנות לינראיות מוגמרות עם מהלך כזה לרוב מיועדות לעומסים גבוהים בהרבה ממה שאתה צריך. לכן הן כבדות, יקרות ואיטיות לאפליקציה שלך. במקרה הזה הייתי הולך על משהו הרבה יותר פשוט וזול- סטפר סטנדרטי שמחובר לבורג. קיימות כמה תצורות ואפשר לקבל את זה על מנועי סטפר סטנדרטיים מסוגים שונים בהתאם לצורך (NEMA 17, 23 וכו'). הסידור הזה קיים בכמה תצורות- בורג מוביל שהוא גם ציר המנוע- האום מונע, בורג מוביל שמתחבר לציר המנוע בעזרת קופלוג, ואום אינטגרלי שהוא בעצם ציר המנוע והבורג המוביל עובד דרך המנוע. הנה כמה דוגמאות: דוגמה 1 דוגמה 2 דוגמה 3 ניתן לקבל את המנועים בגדלים שונים (מומנע/זרם עצירה), קיימים אביזרים סטנדרטיים כמו אומים שונים, ברקטים וכו'. דומני שסידור כזה יותר מתאים למקרה שלך כיוון שהוא מאפשר מהלך גדול, כוח נמוך, תנועה מהירה ומחיר זול יחסית. קל מאד לממשק מנועים כאלו לבקרים הסטנדרטיים דרך דרייברים זולים ופשוטים. יש גם צעצוע כזה שיכול להיות מעניין: https://www.ebay.com/itm/MODULAR-Linear-Actuator-Stepper-Motor-4-Arduino-Driver-Raspberry-PI-OTAMAT-UK/273068646413?hash=item3f9428e00d:m:mmctc1ugkGStHI58U4J7grA:rk:1:pf:0 אגב בתצורה של הבורג המוביל ניתן לקבל ברגים לולייניים בעלי lead מהיר יותר היות והתבריג מרובה התחלות (Multi-start thread), כלומר ה- Lead גדול מה- Pitch של הבורג. לדוגמה זה: https://www.ebay.com/itm/T8-Lead-Screw-Pitch-2mm-Lead-2mm-8mm-Nut-For-3D-Printer-CNC-100-500mm-Length/232756527329?hash=item36315ec0e1:m:mS2Yp-6w6p9juIzpxhnMILw:rk:16:pf:0

הי יוסי, אני לא בטוח שהבנתי לחלוטין את הדרישה המלאה אבל בהנחה ומה שצריך זה מנגנון הנעה לינארי + מיקרוסוויצ'ים + בקר שישלוט על זה- לגו מאיביי יעשה את העבודה. מצא את מנגנון ההנעה הדרוש לך, אין אם בורג הנעה + סרוו ובין אם בוכנה לינארית מוכללת. לזה אפשר להתאים מיקרו בקר פשוט + דרייבר. כמובן שתצטרף גם ספק כח. התכנות פשוט מאד ולא תהיה בעיה לסגור לך את הפינה הזו. תתחיל ממנגנון ההנעה הרצוי ואעזור לך למצוא את כל השאר.

בלתי אפשרי להסביר למי שלא נגע ועבד על מכונה אמיתית את ההבדלים. שכר לימוד של כמה אלפי שקלים טובים ועשרות שעות עבודה יעשו את שלהם. הפרויקט יסתיים אם לא מייד, אז לאחר זמן מה במפח נפש גדול.

הקשקושים האלה שנמכרים באתרים הסיניים ובפורומים שאנשים בונים מכמה פרופילים וספינדל עם מחזיק מובנה לתפסנית מתאים לסימון (engraving) או לעיבוד שבבי קל של חלקים פלסטיים. אל תבנה על יותר מזה... חבל על הכסף שלך.

https://www.ebay.com/itm/SSR-40AA-40A-Solid-State-Relay-Module-80-280V-AC-90-480V-AC-SSR-40AA/262863132428?hash=item3d33dd170c:g:VREAAOSw~kVbnNi3

צר לי לאכזב אותך אבל לאודיופילים יש פרויקטים יותק מעניינים להשקיע בהם את זמנם. בדוק את הכפתור המחליף, יכול להיות שפשוט הוא לא מתפקד. הייתה לי סאגה דומה עם NAD 7020. ישב אצלי פתוח בקופסה, מחכה להינצל כעשר שנים. לא הייתי מסוגל לתת אותו לתיקון כי ידעתי שלא אהיה מרוצה מהתוצאה. בסוף בעצת חבר אודיופיל נתתי אותו לתיקון אצל אחד הטכנאים הנחשבים ביותר בקרב האודיופילים. ביקש 800 שקל, לא התווכחתי, רק ביקשתי שיעשה עבודה טובה. לאחר זמן מה גיליתי שהטיונר לא מתפקד כהלכה ואז נודע לי שהוא בעצם לא רוצה/יכול להתעסק עם הטיונר, שזה בעייתי, שאין לו איך לבדוק כי אין קליטה איפה שהוא גר ושלל תירוצים שלא היית מצפה לשמוע ממישהו עם שם כזה (לכל הפחות היה מזהיר מראש שזה המצב). אפילו לא טרח להגיד מראש. בנוסף אפשר לקנות באיביי רסיבר תקין כולל משלוח בפחות מעלות התיקון... קח בחשבון שגם אצלך המצב דומה... בפחות מעלות התיקון תוכל לקנוץ רסיבר כזה באיביי ולהשתמש בו להצרחת מכלולים לצורך תיקון הרסיבר שלך.

ייתכן והתעלול של יוסי אכן יעזור לזמן מה אם מדובר במקרה גבולי (אני מוכרח להודות שהתעלול הזה ייחודי ליוסי ומעולם לא שמעתי על אף אחד אחר שעשה או הציע את זה). ההסבר הטכני הוא שעוצמת השדה החשמלי ביחס לאדמה אינה אחידה לאורך גוף החימום, אלא מתפלגת בין מקסימום בצד הפאזה למינימום בצד האפס ולכן אם פריצת הבידוד נמצאת קרוב יותר לקצה מסויים הצלבה בין הפאזה לאפס עשויה לקנות זמן מסויים. יודגש שמבחינה בטיחותית הדבר פסול וכאשר נתגלה התקן עם בידוד שנפרץ חובה להחליפו. כמו כן שכל עבודת חשמל צריכה להיעשות ע"י בעל מקצוע המורשה לביצועה.

רב מודד מסוגל למדוד התנגדויות גבוהות בהרבה מכאלו שמקפיצות פחת ביתי (אזור 7.6 קילו אוהם). ולכם גם אם הקפצת הפחת מתרחשת רק במצב מסויים, כאשר נמדדת הנגדות כלשהי שרב מודד פשוט מסוגל להראות (דהיינו ערך כלשהו מתחת ל- O.L. גוף החימום תקול. הכוונה כמובן להתנגדות בין הדק כלשהו למעטה המתכתי החיצוני של גוף החימום. את המדידה יש לבצע מבלי ששתי הידיים נוגעות בפרובים, אחרת התנגדות הגוף תפגע במדידה.

גוף חימום תקול. אגב במצב שהוא מקפיץ את הפחת אפשר לזהות את הפריצה גם בעזרת רב מודד פשוט, אין צורך במגר (מד התנגדות בידוד).

מה שאתה מחפש לא סטנדרטי במיוחד היות וקוטר החוטים גדול ביחס לגודל החור. בכלל רשתות נירוסטה הן לא דבר שקל להשיג ביחס לרשתות לולים למיניהן. לרשתות מוכנות שניתן לקנות חתיכות לפי מטר: א.ד טכנולוגיות סינון. קח בחשבון שרשת נירוסטה נמכרת במחיר יקר להחריד. אם תוכל למצוא מתקן כלשהו מוכן שיש בו רשת שתוכל להתפשר עליה קנה אותו ופרק את הרשת. לדוגמה שתי רשתות מנגל שתניח אחת על השניה בניצב. אפשרות אחרת היא ללכת לאיש נירוסטה שירתך לך רשת כזו. גם יהיה יקר.

בתעלות משחילים אך ורק כבלים עם גידים קשיחים. הגמישים לא מיועדים למשיכה.

כמנוע ב-powertrain בהחלט. גם סוגים שונים של מנועים בשימוש ליישום זה.

איפה ברכב יש מנוע סינכרוני? אם במנוע DC יש מגנטים הרי שהוא מנוע מסוג Permanent magnet ואין סלילים בסטאטור. המונח אדווה (ripple) לא קשור בשום דבר להסבר הזה. מנוע DC מבוסס על שדות מגנטיים קבועים ושינוי חיבורים מכאני ע"י הקומוטטור. כיבוי טריסטורים מתבצע כאשר הסינוס חוצה את קו האפס ולא דורש כיבוי של כל המתח במערכת, בספק הכוח או מה שלא עבדת איתו במעבדה... אינוורטר הוא לא סוג של שום מנוע. כשמו כן הוא. הוא ממיר מתח/תדר. מה לגבי מנוע עם קוטב מוצלל? מנוע אוניברסלי? מנוע צעדים? סרוו וכו'?

רון תוכל להרחיב קצת בנושא מסנני המזגן שמעתי שיש חידושים טכנולוגיים בתחום הסבירו לכם על זה?

חצופים, קמצנים ולא הגונים יש הרבה. אין זה ייחודי לא לשוכרים ולא למשכירים. כאשר שוכר מסכים להשכיר ממשכיר כזה או משכיר מסכים להשכיר לשוכר כזה זוהי בעיה שלהם.

אם אתה מוכן להשקיע קצת יותר ורוצה שקט ושלווה הייתי מחליף למנגנון שלא מבוסס על בוכנות גז. הבוכנות האלה עושות צרות ודורשות החלפות תכופות. יש לבלום מנגנון מעולה שלא מבוסס על בוכנת גז.