איציק נ.

דווקא זוכר ב NFU, לא ב RFJ.

קודם כל תמלא שמן. 10W40 עובד מצויין, אפשר גם 5W40 - לא חובה. תמלא בכמויות קטנות בכל פעם ותבדוק במדיד. אל תמלא יתר על המידה. איציק

עשית טיפול לאחרונה ?

A = חיבור + קבוע. B+C = חיבור מינוס (-). D+E = חיבור למנוע של החלון החשמלי. F = תאורת המתג (אמור להיות פלוס + ). במידה ויש שליטה של מתג נוסף (מפאנל הנהג) - אז חיבור B+C במתג שמאחורה צריכים להיות מחוברים ל D+E במתג שמקדימה ליד הנהג. במידה ואתה בכל זאת רוצה להחליף את המתגים, יש באליאקספרס: https://www.aliexpress.com/i/4000709504809.html בבדיקה במצב תקין אתה אמור לפרק את החוטים של המנוע (D+E) ולוודא שעל כל אחד מהם בנפרד יש מינוס (-). במידה ואין - ייתכן ויש נתק באחד החוטים שמגיעים לפין B או C (זה יגרום למנוע לעבוד רק לכיוון אחד). כמובן שעם סוייץ' פתוח או רכב מונע - אתה צריך לקבל ב A פלוס (+) קבוע (12-14V). איציק

ומה אני אמרתי לך ? 15 אלף מקסימום. רכב שנוסע כל היום בין-עירוני ומשייט - אז מיילא, 20K ק"מ בין טיפול לטיפול כנראה לא יהרגו אותו. ...אבל בנסיעות אורבניות קצרות בתוך העיר, הרבה גז-ברקס-גז-ברקס, 15K צריך להיות המקסימום שלך.

מהניסיון שלי (ונתקלתי במקרים כאלה) - נוזל קירור שמגיע לתקע של המחשב מקורו בחיישן טמפ' נוזל קירור ("חיישן טמפרטורה") מקולקל. במקרה כזה הטיפול שהציע היצרן היה החלפת החיישן ובמקרים יותר קיצוניים (כשנוזל קירור מגיע לתקע המחשב) החלפת הצמה. בכל מקרה על החלפת החיישן לא מוותרים אבל על 2 חוטים מהחיישן למחשב אפשר לחשוב על פתרון אחר (ביטול הקיים והעברת של 2 חוטים חדשים מהחיישן עד למחשב ניהול מנוע - לא ביג דיל בכלל). נסה לאתר את התקע של החיישן נוזל קירור, שלוף אותו ובדוק אם יש סימני רטיבות בתוך התקע. איציק

מדובר בנוזל קירור או מי גשם (או מים של שטיפה של הרכב) ?

ב 25-27 שנה האחרונות היו לי מדפסות הזרקת דיו בלבד, HP (שלל מכשירים) ו BROTHER (המכשיר הנוכחי) - כל עוד המדפסת בחשמל, דלוקה, ההמלצה של Michazzz פשוט לא רלוונטית. מעולם לא היו לי בעיות של ראשי דיו סתומים כאשר המדפסת היתה דלוקה (כשהיא כבויה - היו. אבל מאז שהבנתי שצריך להשאיר אותה דלוקה, 0 תקלות ו-0 התעסקות מיותרת, גם ב HP המשולבת הקודמת וגם ב BROTHER הנוכחית). לאור העובדה שלפחות הדגם שאני נתקלתי בו של BROTHER עובד נהדר עם דיו תחליפי, והוא סופר זול וסופר נגיש, זה הופך את המדפסת בדיוק למה שאמרת: מוצר שפשוט לא מצריך שום התעסקות מיותרת.

דיברנו על הבנזין (הדיזל כרגע לא רלוונטי כי אנחנו מדברים על ה THP...)

בדוק את עצמך. למיטב ידעתי ה C4 פיקאסו דור שני הגיע עם ה 165 כ"ס ישר מההתחלה. 3008+5008 דור שני - אכן קיבלו 165 כ"ס, אבל ה 3008 בוודאות קיבל את ה 165 כ"ס בדור הראשון בערוב ימיו (איזור סוף 2015 כמדומני). לא בדקתי בנוגע ל 5008 דור ראשון. C4 פיקאסו 2020 וחלק מ 2019 (אם לא כל 2019) דגמי 5 מושבים או 7 מושבים - כבר לא קיים THP165 כ"ס בישראל, רק 1.2T. איציק

מיקסר Picasso של קנווד קנית בסוף ? זה הדגם הקצר או הארוך ? 😜 כמה מהירויות יש לו ? 5 או 7 ? 🤣 דיזל או בנזין ? יאללה מברוק

מנועי טורבו בנזין קטנים לא אוהבים שגרת טיפולים ארוכה, העומסים עליהם ביחס לאטמוספרי הם רצחניים. כמעט כל היצרנים היום הורידו את שגרות הטיפולים לרכבי טורבו בנזין, לרבות החלפות מצתים תכופות (יחסית לאירידיום\פלטיניום). 15K זה המקסימום בשביל שמן+פילטר, וזה ממש לא צריך לשבור אותך (אם אתה בעניין של DIY, שמן עולה בהערכה גסה 200 שח, ופילטר עוד 100). יש לא מעט שמחמירים ועושים טיפול כל 10K (בעולם יש גם כאלה שבפחות מזה). איציק

גם ה KMIX וגם ה KITCHENAID יצאו דיי טובים במבחן שנערך כאן בארץ לפני שנתיים וחצי בין כמה וכמה מיקסרים. במבחן נטען שה KITCHENAID תכל'ס הכי טוב: חזק, מהיר ומדוייק אבל טענו שהוא "לא מספיק בטיחותי". גם המחיר שלו טוב. ה KMIX יותר יקר ויותר איטי אבל חזק ו"בטיחותי".

זה לא משנה כמה דלק בדיוק יש במיכל, אתה שם את התוסף וממלא Full (זה לפחות מה שאני עשיתי). מי שמחפש ניקוי עם חומר יותר מרוכז, שיעבוד על כמויות קטנות יותר של סולר (בכל מקרה, אחרי ששמים את התוסף במיכל, צריך להזרים מעט סולר ע"מ לוודא שכל הנוזל הגיע למיכל ולאחלק ממנו, אז אם החלטת לשים את התוסף על 1/2 טנק - תחכה עד שתגיע לאיזור ה 1/4, שים את התוסף, ותמלא 10 ליטר בערך). איציק לא מכיר את זה...

רשום שהוא מתאים למנועים עם מסילה משותפת, כך שזה אמור להתאים לכל מנוע דיזל מודרני (Hdi, Crdi וכד'). איציק

השתמשתי לאחרונה בתוסף של WURTH לניקוי מערכת הסולר. https://www.justmotor.co.il/product/תוסף-סולר-wurth--וירט אין לי מעבדה או ציוד לבדוק מה הוא עושה בדיוק ואיך - אני רק יודע לספר על התוצאה: ביחס לכל הטסטים שעברתי עד האוטו הזה עד היום, אז באחרון (שנעשה לפני שבוע בדיוק) מדדי זיהום האויר (כמות העשן) היו נמוכים משמעותית מאלו של שנה שעברה. לציין שאת התוסף (3 יחידות) שמתי במשך 3 מיכלים כבר לפני כ-3 חודשים, כך שלא מדובר באפקט עדכני של התוסף, אלא ניקוי שנעשה כבר לפני 3 חודשים (במהלך חודש פברואר) עוד משהו: החלפתי פילטר אויר יום קודם לכן (בטסט הקודם הפילטר היה בן 5-6 חודשים). כמובן שלפני שאתה נכנס לטסט אתה *חייב* לתת כמה לחיצות טובות בחוץ לשחרר את הפיח, תמיד יש\יהיה. איציק

מומלץ: פילטר אויר חדש. לפני הטסט כדאי לשים תוסף איכותי לסולר, אפילו ליותר ממיכל דלק אחד. לפני שאתה נכנס לטסט יש לתת לחיצות חזקות על דוושת הגז כמו שבודקים בטסט (פול גז, עד למנתק, 5000 סל"ד). מניסיוני לא תמיד 3 לחיצות עוזרות, לפעמים יותר לכיוון 5-6 לחיצות (ואולי יותר). חלק גדול מהעשן שאתה רואה זה פיח שהצטבר במערכת הפליטה לאורך השנה האחרונה (ואף יותר) והוא משתחרר דיי מהר בלחיצות כאלה. במצב תקין חלק קטן ממנו זה אכן עשן מהמנוע שהוא נחשב לנורמלי (בכל זאת, זה רכב בן 15-16 ואין סנן חלקיקים בשנתונים האלו). איציק

אני מבין שכמות ההדפסה לא גדולה, אז אולי שווה בכל זאת שווה להרוויח את הציבעוניות שבהדפסה - ולא מראש ללכת על לייזר שחור לבן למרות שהמחיר גם של לייזר מאוד זול היום (מתחיל מ 350-500 שח למדפסת ביתית שלא מיועדת לעבודות hardcore). אצלנו זה בערך כמו אצלך, הילד מדפיס מידי פעם עבודות, מדפיסים מידי פעם דפים לצביעה - וכמובן טפסים (כל מיני חשבונות לתשלום שמגיעים במייל, הצעות מחיר וכתבי כמויות שמידי פעם אני מדפיס לעצמי למטרות עבודה). לנו יש בבית מדפסת של ברדר, WIFI, הזרקת דיו צבעונית (מהמכשירים המשולבים) - דגם MFC-J430W. לזכרוני זה דגם מאוד וותיק (מ 2012) שכבר לא נמכר היום, אבל גם אז היה יחסית זול ונגיש. סט ראשי דיו תחליפיים עולה באיזור 50 שח. יש חנויות שמוכרות 2 סטים ב 80 שח (באתר של mydyo למשל אפשר למצוא את זה). במקומות קצת יותר יקרים יעלה אולי 80 שח (בפעם האחרונה שקניתי היה באיזור חודש ספטמבר, בחנות מקומית במרכז מסחרי בעיר, 2 ראשי דיו שחור גדולים ועוד 2 צבעוניים באיזור ה 80 שח). היא עובדת נהדר עם הראשים התחליפיים ובשביל שימוש ביתי של כמה דפים בשבוע (בד"כ), היא פ33ה ! אני חושב שהיתרון באמת נעוץ בעובדה שהתחזוקה שלה מאוד זולה הודות לזה שהיא עובדת טוב עם ראשי דיו תחליפים (ועלות הסט באמת זולה מאוד) והיא מאוד אמינה. כמו שכבר אמרו, חשוב להקפיד להשאיר את המדפסת מחוברת לחשמל, דלוקה. זה לא פטנט של השנים האחרונות שמדפסות הזרקות דיו צריכות להישאר דלוקות בשביל להשאיר את הראשים נקיים, זה קיים עוד מימי ה HP694C שהיתה לי לפני שני עשורים וחצי. איציק

אתה מתעסק בזוטות, באמת. הבורג הזה שמחזיק את הפלאח של הסלקטור - לא עניין של חיים ומוות... יותר סערה בכוס מים. אתה יכול לדעתי לנקות היטב את נקודת החיבור של הפלאח לבלוק [בצד ימין] לפני הפירוק (תיעזר באיזה סמרטוט ללא סיבים וחומר כמו אלכוהול או משהו שיוריד מעט את השמן), ואולי לסמן עם טוש או משהו את הנקודה שהוא נמצא בה לפני שאתה מפרק... זהו. איציק

אישית לא ממליץ על שנפ, עדיף שתישאר עם וורטה\בוש\וכד'. איציק

מה שנת היצור של הרכב ? פרוייקט החלפת שסתומים לגיר:

גם אני חושב שהתבלבלת בשירשור... 🤣

בקניה של רכב עם מנוע כזה (אטמוספרי למשל), מרב הסיכויים שאת הסשן הראשון של חלקים שהיה בהם פגם בייצור (כמו המשאבת מים) כבר החליפו מזמן. זה לא צריך להדאיג יותר מידי קונה פוטנציאלי של רכב משומש. בדגמים החזקים יותר (140-156 כ"ס) גם מרב הסיכויים שעשו ניקוי פיח וגם החליפו את השרשרת. הדבר היחידי שאפשר לעשות הוא לנסות ולנבור בהיסטוריה במטרה לגלות *מתי* הם הוחלפו, והאם הוחלפו לסדרה האחרונה ביותר. אם אתה עדיין בעניין, המחיר הזול של המכוניות האלו הופך אותן לעסקה מצויינת כמשומשת (במיוחד ה 5008 בגלל ה-7 מושבים) - גם אם תיקח בחשבון שאתה מוציא כמה אלפים יחד עם הקניה - ומראש מחליף סט מובילים ושרשרת, עם ניקוי פיח (עוד לפני שמשהו חושב או מספיק להתקלקל). דברים אחרים יכולים להתקלקל כמו בכל רכב, הדבר היחידי שנשאר יחסית רגיש הוא המשאבת דלק (אומנם יצא מק"ט מחליף משופר, אבל אין לי מושג מה שופר שם והאם זה באמת מחזיק הרבה יותר זמן מהמק"ט הראשון). למי שיש מוסך טוב שהוא סומך עליו ולא איכפת לו להשקיע מעט זמן וכסף ביישור קו, אתה קונה יופי של אוטו בחצי מחיר ואף פחות. לדוגמא: מכוניות כמו טויוטה ורסו 2011 שנמכרות במחיר של בין 40K ל 50K ש"ח מציעות 7 מושבים ומנוע בנזין עם גיר אוטומטי, כאשר במחיר של בין 15K ל 25K ש"ח אתה יכול לקנות 5008 שנת 2011 (טורבו בנזין עם גיר אוטומטי) ונשאר לך מספיק כסף ליישר קו עם עניין השרשרת\מובילים\וכד' ויש לך שקט תעשייתי לכמה שנים - ונשארת עם לא מעט כסף בכיס. איציק

+1 בוא לא נשכח שרמת הבורות בתחום היא עצומה, ורוב האנשים נוסעים על רכבים עם פחות לחץ ממה שצריך. אם ההמלצה (כמו אצלי) היא 35PSI, בשוטף יכנס אדם ממוצע לתחנת דלק (באופן אקראי, למלא דלק, במהלך נסיעה) וימלא 35PSI במקרה הטוב (אם הוא הסתכל על המדבקה של יצרן הרכב. אם הסתכל על הטבלה שיש ליד המשאבה בתחנה - יש סיכוי שמראש ימלא פחות כי לא פעם מצאתי שם שרשום פחות ממה שקבע היצרן). אוטומטית ברגע שהצמיג מתקרר, הוא כבר נוסע עם 10% פחות ממה שצריך. ניקח בחשבון שלא כל אחד מקפיד לבדוק לחץ אויר כל שבועיים, בשוטף אתה יכול לבדוק ולמצוא שרוב המכוניות נוסעות על 10-20% פחות לחץ אויר ממה שצריך ואני יותר מבטוח שיש כאלה שנוסעים על פערים גדולים יותר. דווקא בתחום הרכב המסחרי אני חושב שיש יותר הקפדה בעניין (יש מודעות למשקל ולעומסים שיש על הרכב בשוטף) ובציי רכב יש גם קצין רכב\ ממונה בטיחות בדיוק לדברים האלה. ספציפית לטראג'ט - כמו שאמרתי - הייתי ממלא 5PSI יותר ממה שרשום. איציק

באוטו שלי אני ממלא לחץ אויר ששייך לדגם "Utility" בעוד הדגם שלי יובא כ "Private" ועליו מדבקות עם לחץ אויר נמוך יותר, בגלל השיוך של היצרן שככל הנראה לוקח בחשבון את עניין הנוחות וכמובן העומס על הרכב. בפועל אין הבדלים בין הדגמים ומאחר ואני משתמש עם הרכב לעבודה, במקום 2.9 באר מאחורה אני ממלא 3.3 באר (כ 48PSI) כמו שרשום לדגם ה Utility - וכשאני בתחנת דלק אני שם 50PSI. מקדימה ההמלצות הן כמדומני 2.4 באר (35PSI) ובתחנה אני ממלא 40PSI. לציין שהתחנת דלק לא רחוקה בכלל (הצמיג לא ממש מתחמם כמו בנסיעה). בפועל לאחר שימוש של 5 וחצי שנים באוטו ולא מעט פנצ'רמעכרים שראו את הצמיגים (ולא האמינו שהם מחזיקים יותר משנתיים) המסקנה היא שבזכות לחץ האויר הנ"ל הם מחזיקים מעמד מעולה (3 שנים קדמיים, שנתיים וחצי פלוס לאחוריים שבמצב מעולה). תמיד עדיף שיהיה קצת יותר לחץ אויר מאשר פחות (בתת לחץ הצמיג "נמרח" ומתחמם הרבה יותר מהר - ועלול להתפוצץ). בעבר אני זוכר שב VOLVO היו מתייחסים לנושא לחץ האויר בצמיגים גם כתלות במהירות הנסיעה של הרכב. כיום הם מציינים לחצים שונים למהירות של עד\מעל 160 קמ"ש על רכב עם מעט נוסעים\מטען ובשורה נוספת נותנים אופציה של אותו המתווה אבל ECONOMY (אני אחסוך לכם את החיפוש: הם עלו ב 5PSI את הלחץ בארבעת הצמיגים). זה תחום שלמיטב זכרוני רק וולבו לאורך השנים התייחסה באופן רציני כ"כ מפורט ללחצים בכל מצב נסיעה ומהירות נסיעה. אני חושב שכ"כלל אצבע" במכוניות פרטיות, אפשר להעלות מעט את לחץ האויר (בין 2-5PSI בשקט) מבלי לגרוע כלל בבטיחות (אולי רק מעט בנוחות הנסיעה). איציק