איציק נ.

מכל הסיפור לא הבנתי מה אתה רוצה\אומר.... המזגן מקרר טוב או לא ?

לא יודע להגיד לך בוודאות מה יש מאחורי "דלונגי" במדיחים. ה"דלונגי" שהיה לי (חצי אינטגרלי WMD 70HI) היה תוצרת מידאה. הוא היה רועש, עשה את העבודה (עשור) אבל לא הזדקן יפה. ה"דלונגי" שקנתה שכנה שלי, גם כן חצי אינטגרלי, שנים בודדות אחריי (WMD 71HI) היה בכלל של מותג אחר (!) ולא סיני. הוא היה שקט, איכותי יותר, עשה עבודתו נאמנה ובעשור האחרון התקלה היחידה שהיתה לו היתה הספק על הכרטיס (פורק, נשלח לתיקון ב 250 שח וחזר חזרה תקין עד עצם היום הזה). מדיח זה מוצר דיי טיפש, אם אתה מחפש משהו פשוט להעביר כמה שנים - תיקח את ה PILOT של שופרסל. יעלה לך פחות מ 1000 שח (מקבלים החזר של כמה מאות שקלים, הוא עולה בסביבות 1000~ שח) וכמה שיחזיק תגיד תודה (אצל אחי מחזיק כבר מעל 3 שנים ולמרבה הפלא הוא שקט ונותן תוצאות טובות). איציק

לא תמיד זה עניין של מידות פיזיות כמו עניין של תחושת המרחב סביבך. יש מכוניות שיכולות להתאים מצויין במידות, אבל יתנו תחושה קלסטרופובית.

לא יודע איזה טורנדו היה לך ומה היו התקלות איתו, אבל 7 שנות אחריות לא הולכות ברגל, ויש בו את מה שאתה רוצה.

האוטו שנת 2017, והוא כבר מברר על צ'יפ וגם רוצה להחליף שמן לבד. משום מה יש לי תחושה שהוא כבר לא באחריות. ובלי כל קשר, התגובה היתה כללית על נושא התקנים 2297\2312 וכל המשתמע מכך. איציק

יש הרבה מאוד שמנים שעומדים בתקן 2312, לא בעיה למצוא אותם (באמת יש מבחר יפה מאוד). בפעם האחרונה שבדקתי (ממש בימים האחרונים) - אני חושב שהתמורה הטובה ביותר לשקל היא דווקא של "קסטרול" דרך אתר אוטוסטור: https://www.autostore.co.il/product/שמן-castrol-magnatec-stop-start-0w30-c2-5l/ CASTROL MAGNATEC Stop-Start 0W30 C2 תומך בתקן B71 2312 של PSA. מחיר: 159 ש"ח לאריזה של 5 ליטרים. ברכב שלי אני ממשיך עם 2312 עד ש 2297 יהפוך לנפוץ יותר. אם כבר תקנים - API עדכנו בחודש מאי האחרון את תקן SP (זה שבא אחרי SN PLUS) והוסיפו את ILSAC לרשימה (בתרגום חופשי - ILSAC היא "ועדת תקינה ואישור חומרי סיכה בינלאומיים") עם תקן GF-6A וגם תקן GF-6B. (לינק לאתר של API כאן: https://www.api.org/products-and-services/engine-oil/eolcs-categories-and-classifications/oil-categories ) בקצרה זה אומר ש ILSAC GF-6A הוא תקן (יחד עם SP) ש: designed to provide protection against low-speed pre-ignition (LSPI), timing chain wear protection, improved high temperature deposit protection for pistons and turbochargers, more stringent sludge and varnish control, improved fuel economy, enhanced emission control system protection and protection of engines operating on ethanol-containing fuels up to E85. אז עם כל הכאב ראש של שרשרת, זיהום אויר וכד' - מי אמר שהשמן בתקן 2297 תומך בכל זה ? למה לא לקנות שמן שהוא בטופ - כמו למשל MOTUL 8100 5W30 ב 125 ש"ח ל-5 ליטר שתומך בתקן SP + ILSAC GF-6A ומה שנקרא "להיות יותר צדיק מהאפיפיור" ? (לינק לשמן: https://www.justmotor.co.il/product/שמן-מנוע-motul-8100-eco-lite-5w30-5l ). איציק

בסופו של יום, רכב זה מכונה ולמכונה יש בלאי (וגם בחלק שמתוכנן היטב, יכולים להיות פגמים בייצור אצל יצרן החלק - לא יצרן הרכב), למי יותר למי פחות (בהתאם לסגנון השימוש, אופי נסועה, אופי התחזוקה וכד'). אין פה שום נתון אבסלוטי כי סגנון שימוש, אופי נסועה ואופי תחזוקה משפיעים באופן משמעותי על האמינות של האוטו. באותה נשימה אפשר לומר שזה נכון שיש דברים שלא קשורים לתחזוקה או שימוש, ושיש מכוניות שבנויות עם מקדמי ביטחון עמידים יותר בפני סגנון שימוש קלוקל \ אופי נסועה קשוח \ תחזוקת שבר. החלקים ה"קטנים" לרוב לא נועדו להחזיק חצי מיליון ק"מ בלי להתקלקל, מנוע או גיר דווקא יכולים. לדעתי זה סופר-נדיר למצוא רכב עם 340K ק"מ שלא עבר שום החלפה של חלק (אני לא מדבר על מצבר\ברקסים\צמיגים) וגם אני, בדיוק כמוך, סביר להניח שאגלה סקפטיות. עבדתי בצעירותי בחנות חלפים לרכב (חנות שאני עדיין קונה ממנה), לכל דגם שרק תרצה (מקורולה, יונדאי, קיה ועד 308) יש חלקי חילוף זמינים על המדף ולרוב גם באותה הכמות. כולם בסופו של דבר מתקלקלים\מפתחים בלאי\וכד'. רכב שלא מפתח שום בלאי ב 340K ק"מ זה רכב שאולי ננהג ע"י אדם אחד סופר-קפדן, בכבישים סופר טובים, ובצורה סופר עדינה. זה יכול להיות - אבל נדיר כמו לזכות בלוטו או לקנות מ @Buki רכב. איציק

הם מגיעים, חלקם באמת בלי *שום* בעיה. זה נכון שהדיזלים הקטנים המודרניים יהיו יותר רגישים, אבל BUKI בעצמו עדכן לא פעם על רכבים שהוא מסר (עם מנוע 1.6HDI מודרני) לאחר שימוש של כמה שנים עם מעל 300K ק"מ ללא *שום* החלפת או פתיחה של מנוע או גיר או טורבו, וגם בדרך לא היו דברים אקוטיים ב-כ-ל-ל. במכוניות קצת יותר ישנות (אבל עדיין מסילה משותפת וטורבו) אני רק יכול לדווח שהפרטנר 2.0HDI של אחי (מודל 2007) נמכר עם 415,000 ק"מ תוך יום, מנוע גיר וטורבו מקוריים. התקלות שהיו לאורך כל שנות העבודה של הרכב היו רגילות לגמרי לרכב שעבר מעל 400K ק"מ (סטרטר פעם אחת, אלטרנטור פעם אחת, מעבה בתחילת הדרך [לא שהרכב היה בבעלות שלנו], מדחס מזגן, קלאץ', ומנגנונים של החלונות החשמליים ששיפצנו בעצמו עם קיטים מחו"ל בעשרות שקלים). 99% מהנ"ל היה אחרי קו ה-300K ק"מ. מרצוננו החופשי החלפנו בולמי זעזועים ואינג'קטורים (רק בגלל שקיווינו שצריכת דלק תשתפר - זה לא ממש עזר). בטח היו עוד דברים קטנים שאני שוכח, אבל זה לגמרי תחת "בלאי טבעי" ברכב עם נסועה כזו (גומיה להגה ? מוטות קישור למוט מייצב ?) תכל'ס - סוס עבודה. כן יש מכוניות (אפילו צרפתיות, ואפילו דיזל) שמגיעות לנסועה משמעותית מאוד בלי שום תקלה משמעותית (בלאי טבעי לגמרי). "בזכות" כל תקנות זיהום האויר המחמירות משנה לשנה, ברור שיש נסיגה מסויימת מבחינת אמינות אם משווים רכב חדיש לרכב משנות ה 90 או ה-2000. מצד שני - אם מסתכלים על התמונה מלמעלה, ביחס לערימות הטכנולוגיה שיש כיום ברכב חדיש, כמות התקלות עדיין נמוכה. איציק

מעדכן: בחנות הגלובאלית של 70mai ב ALIEXPRESS מוצע הדגם הנוכחי (זרם מקסימלי PEAK CURRECT 600A) ב 50$, נכון לרגע זה הוא נותן משלוח חינם לישראל דרך CHINA. https://www.aliexpress.com/item/4000597736580.html?spm=2114.12010615.8148356.3.1f8d3c73Ed9Zh2 יחד עם זאת, הופיע דגם חדש (MAX) עם PEAK CURRENT של 1000A במחיר של 86$ (נכון לרגע זה, מאפשר משלוח חינם לישראל דרך CHINA). https://www.aliexpress.com/item/4000960898763.html?spm=2114.12010615.8148356.5.1f8d3c73Tqhx4u

מעדכן: הכנתי קצת חומר בתוך מרסס (כזה של "סנו קליר") שבתוכו תערובת של 90% מים ו 10% תרכיז APC של CIF. לא הגזמתי עם כמויות הריסוס כמו שנוטים לעשות בד"כ עם המיכלים הגדולים, אלא ריסוס של חומר על גבי הריפוד, שיפשוף עם המברשת וכמובן שאיבה עם שואב רטוב ולאחר מכן ייבוש. בנקודות מסויימות ריססתי המון חומר בשביל שיהיה ממש ממש רטוב ועברתי עם המברשת. ניקיתי גם את הדוושות, מיקום הנחת רגל שמאל, שטיחים וכד'. לציין שהשאיבה עם השואב הרטוב שואבת היטב את מה שרוסס וזה מתייבש מאוד מהר, אבל בשביל להדגיש כמה מעט חומר שמתי וכמה מהר זה מתייבש - אני מציין שאחרי שפתחתי את מיכל הקיבול של השואב - לא היו שם נוזלים. היו מעט מאוד ליכלוכים קודמים שעליהם רואים שהגיע מעט מאוד נוזל והם הפכו ל: לחים. לא רטוב ולא נוזלי, לח. שורה תחתונה: עברתי על המושבים הקדמיים, משענות היד של הנהג (שמאלית וימנית) וכבר המשכתי למשענת היד של הנוסע וגם המושב. עברתי גם על כל השטיחים למרות שלא הייתי צריך, עדיין זה ניקה אותם יותר טוב מסתם שאיבה. הסיבה לכל המסיבה הזו היתה המשענות היד של הנהג, עליהן ניכר הכי הרבה ליכלוך (זה למעשה עור יבש מהידיים או המרפקים שנוטה להיתפס במקומות הספציפיים האלו) - הכל ירד והבד חזר להיות שחור, אוורירי ונעים. הנקודות הספציפיות הן: משענת היד (הימנית) של הנהג, וכמובן גם זו השמאלית (שזה למעשה דיפון של הדלת של הנהג, במיוחד באיזור הריפוד הצר שקרוב יותר למתגים ולאיזור שבו נוגעים בזמן סגירה הדלת). אם תשאל אותי - המברשת מקבלת את מירב הנקודות בהסרת הליכלוך, ופחות החומר (ברור שבמכוניות מטונפות עם כתמים מטורפים - צריך חומר חזק שימיס את הליכלוך, אבל במכוניות שהן נקיות מטיבען - החומר הוא רק כלי עזר למברשת). אגב, שמחתי לגלות שהריח (הלימוני) של התרכיז - בלתי מורגש. בנוסף, מצאתי באופן מפתיע בקבוק קטן של PLAST-X של מגוויירס (לא ידעתי שיש לי אותו בכלל, קיבלתי אותו באיזה "קיט" של חידוש פנסים של מגוויירס) ולאור העבודה שבכל מקרה התכוונתי לקנות ולנסות אותו, ניסיתי אותו "בקטנה" על הפנסים מאחורה, עם סמרטוט פשוט שמצאתי בהיגש יד. אני (לפחות) רואה את ההבדל ומוסיף לביקורות הטובות שיש עליו כבר. יופי של חומר.

גם אני קניתי בדיוק את הדגם הזה לפני 4 חודשים, פצצה של מכשיר. הוא משמש אותי לבדיקתי קבלים (ה FLUKE העתיק שלי לא היה מסוגל לקרוא מעבר למספר חד ספרתי בקיבול uF ועם המכשיר הזה אני בודק קבלים [של מזגנים] ללא שום בעיה [כאשר המקסימום במזגנים חד פאזיים זה לא יותר מ 60uF] ). כמו כן הוא גם מד זרם השראתי AC וגם DC, שזה לא מובן מאליו בכל המכשירים. המכשיר מאוד קומפקטי במידות שלו ואין בעיה לבדוק איתו זרם השראתי קרוב מאוד לאלטרנטור - גם אם אין הרבה מקום מסביב. UNI-T היא חברה מאוד מוכרת ובלא מעט חנויות מקומיות בישראל מוכרים את המוצרים שלהם (שהם באמת טובים). איציק

לא הייתי שם התחייבות כזו על גבי הפורום - כי הסיכוי שהוא יחזיק אותו שנתיים הוא ממש לא קלוש. יש סיכוי שבשביל להוכיח שיש לך מילה - תצטרך באמת לקנות ממנו את האוטו...

הרוכש הפוטנציאלי הממוצע מאוד נרתע מקילומטראז' גבוה, במיוחד אם מדובר ברכב יחסית חדש (3.3 שנים זה אוטו צעיר מאוד) - וכמו כל ישראלי הוא לא חושב על הקניה הוא חושב על המכירה, ושם הוא אוכל סרטים. במחיר הנכון זה נראה לי יופי של אוטו. כמו כל מוכר רכב משומש - הוא מתחיל מגבוה "לבדוק את השוק" ולאט לאט יתבשל וירד במחיר אם לא יהיו קופצים (אלא אם ימצא את הפראייר שיקנה במחיר שהוא נוקב, אבל הסיכוי - כמו שזה נראה כרגע - דיי נמוך). ציינת שטרם לקחת את האוטו לבדיקה, האם בכלל ראית אותו ? לדעתי האישית - עומדת בפניך 2 אפשרויות לשחק אותה "אה-לה-סוחר": 1. לזרוק מחיר נמוך יותר ולתת לו להתבשל עליו - מקסימום תרוויח (אולי הוא יחזור אליך ותסגרו עסקה) 2. לקחת לבדיקה, לקוות שיעשו לו "שחור בעיניים" (ואולי ימצאו משהו אקוטי, לך תדע) ולהתמקח חזק במחיר. באופציה הראשונה לא הפסדת כלום, באופציה השניה אתה עלול להפסיד את מחיר הבדיקה ולא לקנות את האוטו. איציק

אם זה לא יהיה כלי נייד, תשקול את האפשרות של רכישת מדחס מתאים (מבחינת נתונים) + ביצוע בידוד אקוסטי בעצמך (תשתמש בחומרים מבודדים כמו צמר סלעים, עץ וכד'). מדחסים של מזגנים נוהגים לבודד (אקוסטית) ע"י מעטפת של שטיח צמר סלעים דחוס על המדחס. איציק

יורו 5 זה כנראה הדור הראשון. הוא המשיך להימכר עד כמעט 2016. ב 2014 הוא נכנס לראשונה ב C4 Picasso אבל ביתר הדגמים של PSA כמו 3008/508 עדיין היה יורו 5 עד סוף 2015 בוודאות.

אני לא עושה שום פעולה בשביל לשמור על החלק האחורי של התוף נקי (מדובר במכונה פתח חזית). המבחן האמיתי מבחינתי הוא מבחן הריח. אם אין למכונת כביסה שום ריח - הכל טוב. אם יש ריח מסריח - צריך לנקות. לאחרונה שמתי לב לריח לא נעים, מצאתי כמה סירטוני יוטיוב מעניינים ושמתי דגש על מה שאומרים שם, בגדול מדובר בניקוי עם חומץ של: 1. כל החלק הפנימי של הגומיה בין הדלת לתוף עצמו (באמצעות סמרטוט ספוג בחומץ) - לעבור היטב על כל ההיקף, 360 מעלות, ולא רק על החלק התחתון איפה שמצטבר ליכלוך שנראה לעין. 2. ניקוי המגירה עצמה, כולל בית המגירה (ואם אין גישה, להיעזר במברשת קטנה, קשיחה וארוכה להסרת ליכלוך שנדבק לדפנות מסביב - אצלי סמרטוט עשה את העבודה ללא בעיה) 3. ניקוי של ה"פילטר" של המשאבת מים (לפרק ולנקות בכיור, שיהיה נקי לחלוטין) לאחר מכן יש לחזור על הניקוי הנ"ל עם סודה לשתיה ולעבור על האיזורים שנוקו (להמיס סודה לשתיה בכלי עם מים חמים). אפשר גם להפעיל את המכונה על טמפ גבוהה עם סודה לשתיה. הסודה לשתיה לא רק שעוזרת בניטרול ריחות, אלא גם מנטרלת את החומציות של החומץ שניקינו איתו (שלעיתים עלולה להזיק לחלקים מסויימים במכונה). לאחר ביצוע הניקוי אין שום ריח מהמכונה, והכביסה יוצאת מעולה. איציק

בחלק מהפורומים של חובבי BMW\מיני (אותו המנוע) קיימת המלצה שבמידה ויש חוסר ניכר בשמן מנוע, כדאי לבצע החלפה מלאה ולהמשיך לעקוב אחרי תצרוכת השמן - זו הסיבה ששאלתי מתי הוחלף השמן לאחרונה, כי אם הוא "לקראת הסוף" כדאי לבצע החלפה של שמן מנוע ומסנן שמן מנוע ולהמשיך לעקוב אחר צריכת השמן שלו. כמו כן חשוב לציין שגומיות שסתומים היו דבר דיי שכיח בדור הראשון של המנוע הזה (למיטב ידיעתי, גם בדגם האטמוספרי וגם בדגם עם הטורבו), וכאן מדובר בדור השני שלו - כך שאם מדובר במנוע עם 200K ק"מ, בהחלט ייתכן והגומיות צריכות החלפה (דורש בדיקה כמובן). איציק

כמה קילומטרים עברו מאז הטיפול האחרון?

אתה לא מפספס, זו מעין קומבינה שעשו לתא המסורתי שאמור להכיל רק אבקת כביסה. במכונות המיועדות רק לג'ל זה נראה אחרת בד"כ (ממה שראיתי עד היום). איציק

בדיוק. יכול להיות שזה גומיות שסתומים ולא בהכרח בלאי טבעות בוכנה.

תתחדש ! מלכתחילה לא הבנתי מה הקשר בין ההיברידית שלך למערכת. יש אלטרנטור נורמלי ? סע לשלום המפתחות בפנים. כל מערכת ממוצעת תעבוד מעולה (בלי הוספת של קבל) ברכב עם אלטנרטור של 120-150 אמפר. איציק

הרבה אנשים לא משתמשים במכונת כביסה חדשה לחלוטין שנמכרה אתמול, והבעיה עם אלו שנמכרו שלשום זה שאין להם תא לחומר ניקוי נוזלי, אלא תא שאמור להכיל רק אבקה. למכונת כביסה ממוצעת יש 3 תאים, אחד עבור חומר ניקוי לתוכנית שטיפה מוקדמת, התא השני לחומר ניקוי לשטיפה הרגילה, והתא השלישי עבור המרכך. ההבדל הוא שאם תרצה להפעיל מכונת כביסה עם תוכנית שכוללת שטיפה מוקדמת (Pre-Wash) ותשים מראש ג'ל (במקום שמיועד לאבקה) ב-2 התאים (תא שטיפה מוקדמת ותא שטיפה רגילה), בעצם לא תקבל שום אפקט כי ברגע שתכניס את הג'ל לתא במגירה, הוא נוזל פנימה - ואז לשטיפה השניה כבר לא יישאר לך ג'ל בתא המתאים. במכונות כביסה מודרניות שמותאמות לעבודה עם ג'ל, המירו את התא המסורתי בתא שיכול להכיל את הנוזל מבלי שישפך מייד למכונה עם מזיגתו, והוסיפו מנגנון (בדיוק כמו בתא המרכך) שפועל בעיקרון חוק כלים שלובים - שברגע שהתא מתמלא במים קיימת "קשית" עם כיסוי (מוביל) שדרכה הנוזל עובר פנימה לכיוון התוף במכונה (רק ברגע שהתא עובר גובה מסויים של נוזל). ברגע שזרימה המים (מילוי מים במכונה) נפסקת, ממשיך לעבוד חוק כלים שלובים והקשית (דרך המוביל) מרוקנת לחלוטין את תא הג'ל מכל שארית של מים\נוזל - בדיוק כמו בתא המרכך (זו הסיבה שאסור למלא אותו מראש מעבר לקו ה MAX המסומן, כי אם תמלא קיים סיכוי שבזמן שהמכונה עובדת ורוטטת מעט, הנוזל יצליח לעבור את גובה הקשית - וכל המרכך יתרוקן לתוך התוך במכונה בזמן שהיא עובדת - מה שעלול לגרום (לעיתים) לכתמים ולתוצאה גרועה של ניקיון (אתה למעשה אוטם את הכביסה לפני שניקית אותה). איציק

תודה רבה על ההמלצות, בדיוק לזה התכוונתי. שאלה נוספת: יש לך המלצות דומות למגבר Class-D ? (שיהיה קטן יותר וחסכוני בחשמל).

שילמת פי 2 או פי 3 מהמחיר הממוצע לעבודות כאלה. לא חייבים לשים צינור מקורי ב 415 ש"ח, יש מלא חליפיים טובים. יחידה חליפית עולה בממוצע 100 ש"ח, תוסיף נוזל בלמים ועבודה, זה אמור להיגמר ב 500-700 לכל היותר.

ההיצע שיש בישראל למידה הזו - הוא עצום (כל מותג מוכר ולא מוכר שאתם יכולים להעלות על הדעת, מוכר כאן 215/70 R16 - דוגמא מאתר טייר-דיל). כנראה שמדובר באיזה הסכם מסחרי או חארטה שיווקית כלשהי. אגב, הדירוג של הצמיגי הזה (כנראה בגלל המידה) דיי מחורבן (צריכת הדלק במקרה הממש טוב נעה בין C ל E, במקרה הרע - מעבר ל E, וגם האחיזה על רטוב לא מצטיינת ברוב הדגמים - אלא רק ביקרים בעיקר).