איציק נ.

זו גם הוראה טכנית שהיו עושים בפג'ו עם מנוע NFU. לטענת היצרן זה נועד לנקז בועות אויר בצורה יעילה מהמערכת של המרימים ההידראוליים - ולמען האמת היו מקרים שזה היה פותר ללקוחות את הבעיה. מנוע בטמפ' עבודה, וסלד של 2000-3000 למשך 10-15 דקות (ממש לא 2 דקות). איציק

מעלה השערה: צריך לבדוק אם לטלויזיה יש איזה HEAT SINK שמטרתו לפזר את החום שמצבר על המעבד, ייתכן וכבר אין פיזור חום אופטימלי (המשחה הטרמית מתייבשת עם הזמן ופשוט נעלמת) וזה מה שגורם לכל הסיפור מעט לקרטע תחת עומס. איציק

@BEEKER אני "מנוי" לערוץ שלו לכן ראיתי את הסירטון ביום שהוא פורסם. התוצאות של הדגם הזה בהחלט מאכזבות. ספציפית ל PN4.1000D - המגבר הזה הוא אחד המומלצים (מגיעים דרך גוגל) בפורום של הראלי דייוידסון - בגלל הגודל המאוד קומפקטי שלו. הם כבר בדקו אותו לפני כמה שנים והתוצאות היו טובות: https://www.dropbox.com/sh/3k5vpy50l01so0d/AADNwRukmoMrOUBpp1avTmKoa?dl=0&preview=Test+SS+PN4.1000D+4-channel+amp.pdf בוולטאז' של 13.6-13.8 הם השיגו 140W (גם 146W עם מעט קליפינג) ב-4 אוהם לכל ערוץ, זה יפה. ב-2 אוהם הם קיבלו 230-237W (מוצהר 250W) על מתח זהה (13.6-13.8, ייתכן ועל 14.5V היו מגיעים ל 250W). זה לא רע ב-כ-ל-ל. הבעיה היא שכבר כמה חודשים שאין בשום מקום בחו"ל את המגבר 5 ערוצים של פיוניר, ו-god knows אם הוא יחזור למלאי ויוצע במחיר הקודם שלו (סדר גודל של 200-220 דולר באמאזון, לפני משלוח). ממה שראיתי בערוץ של הבחור (כבר ראיתי עשרות סירטונים שלו בביצוע DYNO על מלא סוגי מגברים) כלל האצבע מראה שהמגברים *המודרניים* של החברות החזקות והמוכרות (עם דגש על קנווד, אלפיין, רוקפורד, פיוניר גם קצת) הם מגברים שנותנים מעבר למה שמוצהר, לפעמים אפילו ה-ר-ב-ה ממה שמוצהר. ה"בעיה" עם החברות המוכרות (כמו אלפיין, רוקפורד וכד') היא המחיר. קנווד ופיוניר יותר נגישים ונותנים תמורה יפה. איציק

הקלף החזק של ה-3 הוא לדעתי בתיבת הילוכים פלנטרית ותא נוסעים איכותי, ברמה אחת (לפחות) מעל המתחרות שעלו כאופציה. לדעתי זו סיבה מספיק טובה להעדיף אותה על פני האחרות (גם אני נוטה להמליץ על המנוע 2.0 ולא על ה 1.5). איציק

אני מוצא אותו כמעט בכל טמבוריה. מהיכן אתה בארץ ?

Rust-Oleum בגימור שאתה רוצה (מט או מבריק). נקה ה-י-ט-ב את הג'אנט וייבש אותו. כסה את האיזורים שאין צורך לצבוע. צבע שכבות דקות בהתאם להוראות. איציק

ב 1.2 Pure-tech אין שום רולטת תקלות, היתה שם בעיה נקודתית באיכות ייצור הרצועה תיזמון שהיא עניין פ-ת-י-ר - ואפילו בקלות יחסית. לא מדובר על תקלה בתיכנון המנוע אלא תקלת יצור אצל יצרן הרצועה, ויש הבדל גדול בין תיכנון לקוי של מנוע לבין תקלה בייצור נקודתי של חלק. מצד שני אתה מכוון לאופל אסטרה, שם ידוע שיש מנוע 1.4T שסובל מבעיות מאוד שכיחות ב-כ-ל העולם של שבירת בוכנות (אתה יכול לחפש בקלות את המידע בגוגל ולהגיע לפורומים הרלוונטיים) כתוצאה מ LSPI. אני מניח שאולי לא ידעת על זה אחרת לא היית מעלה אותה על הדעת... אבל כמו שאתה שואב מידע על דגמים שחשבת עליהם, אתה צריך לשאוב מידע על דגמים שלא חשבת עליהם ועכשיו הכנסת אותם לרשימה שלך. אם אתה מחפש אוטו חזק, לא תוכל להשיג משפחתית "חמה" ו"חזקה" בלי מנוע טורבו - וכאן תבין שאתה תצטרך להתפשר על האמינות כי מנועי טורבו לא חיים כמו מנוע אטמוספרי, בשאנטי באנטי, אלא עובדים בקצה העליון של מעטפת הביצועים שהם יכולים תוך כדי אילוצים חמורים ביותר של תקנות זיהום האויר (אם לא זה, המצב היה אחרת לגמרי). אם אני מנסה לחשוב לטובת ביצועים טובים, הייתי ממליץ לך על אטמוספרית עם מנוע גדול וגיר 6 הילוכים. נכון לעכשיו הייתי מכניס מאזדה-3 מנוע 2000 לרשימה. יד-2 מספר שעל רכב כזה דורשים בין 60 ל 70 אלף שח, כאשר טווח המודלים נע בין 2014 ל 2017, תלוי קילומטראז' ויד. בעניין ה 1.2 PURE TECH - אם החלטת לקנות, אני במקומך הייתי מחליף את הרצועה (סט קומפלט) כולל טיפול (סיכה למנוע) ושוטף את מערכת הקירור היטב ושם נוזל קירור חדש טרי ומקורי (אני נוטה לעשות את זה בכל רכב שאני קונה מעל גיל של 4-5 שנים, מאחר ובמוסכים לא טורחים לבדוק את רמת החומציות של הנוזל וגם לא מחליפים אותו - מה שהופך אותו עם הזמן לחומצי ואלים כלפי רכיבים במערכת הקירור). איציק

מהניסיון שלי עם הדיבלים האלו - כן. אני לרוב תולה איתם טלויזיות על קירות גבס (ולא רק) ללא בעיה (אומנם זה מתקן צמוד קיר, אבל עדיין - יש משקל שם)

יש סיכוי שעוד מצפה לו ולך הפתעה והוא ימצא... אבל אם זה שווה אם הסבל, הטרחה, בזבוז הזמן והכסף ? לדעתי - ברוב המקרים - לא.

דיבל רוזט מיועד בדיוק לתליה של דברים מהסוג הזה. אם יש לך מברגת אימפקט, אתה סוגר אותו חזק עד שאתה שומע את האימפקט נותן עבודה ואתה מקבל התנגדות טובה בהידוק שלו. במקרה שלך - אתה צריך לקבל את ההחלטה אם לתלות או לא. מניסיוני עם דיבל רוזט (אדום), הוא מחולל פלאים בכל תשתית חלולה ואני משתמש בו לתליה של מתלים או מדפים בכל תשתית שהיא חלולה ובעייתי לדיבל רגיל (בלוק גבס-אשבונד, בלוק אפור בכל המידות 5\7\10\20, קירות גבס וכד'). היתרון של הדיבל רוזט שהוא לא מסתמך כלל על החיכוך שיש בין דפנות הדיבל לקיר, אלא יוצר את ה"פטריה" בתוך החלל שנמצא בקיר בכיוון הנגדי - ונותן לך חוזק מפני שליפה ברמה מאוד גבוהה. אם זה היה תלוי בי, הייתי תולה את המדפים בלי לחשוש - אבל לא הייתי מעמיס אותם בספרים.

לא הבנתי אותך עד הסוף. אם זה בסיס מתכת שאמור להתחבר לקיר בלוק\בטון ע"י דיבל סטנדרטי + ברגים ר-ג-י-ל-י-ם (וממנו יוצאים 2 פינים ארוכים למדף), אין בעיה להשתמש בדיבל רוזט. זה דיבל+בורג סופר חזקים לנשיאת משקלים גבוהים בקירות גבס. ננסה לתת דוגמא מהחיים: אם זה דומה לפטנט של איקאה במדפים הצפים הרחבים שלהם (מעין תושבת ברזל רחבה עם מקום להרבה ברגים), אין בעיה להשתמש בדיזל רוזט.

בהנחה ומדובר בתושבת שמתחברת באופן סטנדרטי לקיר עם דיבלים וברגים, אז במקרה של קיר גבס - דיבל רוזט הוא הכי חזק למטרה שלך. מניסיוני זה מצליח. אם מדובר בפטנט של פין ארוך שמתחבר בחלקו לקיר ובחלקו למדף, זה כמובן לא יעבוד כאן.

אתה ממשיך להביא דוגמאות איזוטריות וקיקיוניות לגירסאות שיועדו בעיקר לשוק היפאני (תקרא קצת על KEI CAR ותבין) ואינן מעידות דבר על אמינות, תקני זיהום אויר או כל דבר אחר שאנחנו דנים עליו בשירשור. זה שטורבו קיים בעולם הרכב כבר 4 עשורים, לא חדש לאף אחד. אנחנו מדברים כאן על מכוניות בייצור סדרתי שמשווקות לא במדינה ספציפית אחת או לשוק אחד, אלא על כמה וכמה יבשות (עשרות מדינות אם לא יותר) - וצריכות לעמוד בתקני זיהום אויר סופר-מחמירים (ולא במכוניות שמיועדות לשוק ספציפי אחד עם רשימת דרישות מובנות מהממשלה). גם עם היצרנים היפאניים - כל העניין הוא במגמת שינוי מתמדת. הם מאוד שמרניים, חלקם חסרי תקציב בשביל לפתח מנוע טורבו שישרת את כל ליין הדגמים שלהם מקצה לקצה, אז או שמשקיעים בפיתוח של המנועים הקיימים או שמחביאים את השרץ ונותנים לו מנוע אטמוספרי קטן יותר (ולעיתים משתמשים גם בתקינה פחות מחמירה ומקווים שזה יעבור). נכון להיום הונדה וסוזוקי כבר הכניסו מנועי טורבו להיצע הדגמים (גם בישראל), אבל היצרניות הלא פחות חזקות מהן (מאזדה, מיצובישי, סובארו) מציעות ב 99% מהמקרים רק מנועים אטמוספריים בכל קשת דגמי ה"לחם והחמאה" שלהם, בכל העולם. כל מה שידעו המהנדסים, והיה רשום בספרים כבר 30-40 שנה, לא היה קשור ליורו-5 או יורו-6. כולם חשבו שהם יודעים הכל אבל ברגע שהגיע הרגע ונקבעו התקנות להפחתת זיהום האויר, הבינו כולם שהם צריכים לחזור לספסל הלימודים, לשכוח חלק ממה שהיה רשום בספרים, ולהבין שיש תיאוריה לחוד ומציאות לחוד, והמציאות הזו היא לעיתים קשה מאוד כי תכל'ס אף אחד לא התנסה בה קודם לכן ואין ברירה אלא ללמוד תוך כדי תנועה. בסה"כ הכללי, אני לא הייתי מפחד מרכב שאני מכיר את הבעיות שלו טרם הרכישה - מבחינתי זו הוצאה *חד פעמית* ונגמר הסיפור. אם משקללים מחיר רכישה נמוך ביחס למתחרות אחרות, זה הופך את הסיפור לבלתי מורגש. אם החלפה של רצועת טיימינג פותרת לי את הבעיה "for good" - אין לי בעיה לרכוש ולתקן מבעוד מועד. כנ"ל לגבי מיכלי אוריאה (שהמחיר שלהם כבר ירד, היבואן כן מחליף לא מעט במסגרת אחריות - כך שאין פה איזה ISSUE דרמטי כמו שמנסים להציג. זו תקלה יחסית פשוטה, אומנם מעט יקרה, אבל המחיר בצניחה ולא רחוק היום שימצאו גם לזה פתרון עוד יותר זול). ביחס לערימות הרכיבים שיש היום במכוניות, למניעת זיהום אויר, זה שטויות. לא קיים שום רכב בעולם, ברמת טכנולוגיה של יורו 6 ומעלה, שהוא חסין מכל בעיה באשר היא. לכולם יש תקלות (לא רק במערכות זיהום אויר או מנוע) ואין יצרן שכולו שלמות. יותר מטריד זה מקרים יותר קשים שאין אפשרות לתקן ע"י החלפה של חלק (פשוטה יחסית). ב 1.2TCe ברור שחלק גדול מהמנועים הללו הולך לקראת החלפה עקב צריכת שמן מאוד גבוהה - וזה מטריד יותר כי אין לך הרבה מה לעשות.

בוא אני אסכם לך את זה: 1. אין שום מידע אמינות על הדגמים שאתה מביא כאן לפני 37 שנים וזה גם לא רלוונטי ל 2020 (תמשיך לקרוא ותבין למה). 2. אם זה היה אמין, היו ממשיכים לייצר בכמויות המוניות לכל דגם אחר שיוצא מיפן. זה לא קרה. היפאנים מאוד שמרנים ואם זה לא מצליח זה נעלם. וזה נעלם. 3. הבעיה כאן היא לא רק טורבו או לא טורבו, אלא תקני זיהום האויר. כל התמונות והברושורים מאוד יפים (לאותה תקופה), במבחן הזמן (יורו 6 או אפילו יורו 5) המנועים הללו בקונפיגורציה שהוצגו אז - לא היו שורדים שבוע. כל הדוגמאות שמביאים כאן על מכוניות מוצלחות עם טורבו לפני 2-3 עשורים - לא רלוונטי. תקני זיהום האויר החדשים הרגו את המנועי בנזין, וזה בא לידי ביטוי במנועים שעובדים ברמת קיצון דימיונית יחסית למה שמוכר משנות ה 80 או ה 90.

מטרת החלוקה לתאים היא לאפשר PRE-WASH, אחרת באמת היינו יכולים להישאר 50 שנה אחורה בלי שום תא ופשוט היינו זורקים את החומר פנימה (על אותו משקל שהיום מוכרים קפסולות ג'ל לכביסה שאתה זורק פנימה). אומנם מעטים האנשים שמשתמשים באופציה זו, אבל מי שמחפש ניקוי יסודי וריח טוב, ישתמש באופציית ה PRE-WASH עם גל\אבקת כביסה ו/או תוסף כלשהו (כמו סנו אוקסיג'ן). אני מכבס את בגדי העבודה שלי עם PRE-WASH ופקק סנו אוקסיג'ן, ולאחר מכן (בגלל שהמכונה לא תומכת בשימוש בנוזל) חזרתי לאבקת כביסה. קודם לכן היינו משתמשים בג'ל לכביסה (אבל שנים קודם לכן עבדנו עם אבקת כביסה) ולצערי עם ג'ל לא הצלחתי להשיג תוצאות כמו עם האבקה (אומנם הג'ל לכאורה יותר נוח, אבל בכביסה שדורשת ניקוי אינטנסיבי יש לנו בעיה להשתמש ב PRE-WASH עם ג'ל....) חשוב ביותר להקפיד על ניקיון הגומיה (הפנימית) מסביב לדלת, תא החומרים (המגירה כולל ההיקף שלה) ומשאבת המים - לטובת מניעת סירחון (כבר הזכרתי זאת קודם: לנקות עם חומץ וסמרטוט היטב ולאחר מכן עם סודה לשתיה ממוסת במים פושרים). ניקיון יסודי מבטיח שקט (ריח טוב \ חוסר סירחון) לאורך זמן.

צודק 100% אבל רוצה לחדד: במכוניות יותר חדשות יש ערך מסחרי, ולכן לא צריך לקבל החלטה רק על סמך חבר מכונאי (שלא תמיד יודע לזהות תאונות או דברים קשים שהרכב עבר) ולכן כדאי להצטייד בחוות דעת של מכון בדיקה, אפילו שמדובר בהרבה מאוד כסת"חים. במכוניות ישנות הערך המסחרי כבר לא ממש קיים, אבל עדיין יש אנשים שחושבים שצריך לקחת לבדיקה כי בבדיקה (משום מה) הם חושבים שיש שיקול דעת למה שנכתב בטופס *ביחס* לגיל הרכב או הערך המסחרי שלו (מה שלא נכון). לכן במקרים של רכב ישן, הדבר הנכון לעשות הוא באמת להביא חבר מכונאי שיתן חוות דעת של איש מקצוע עם שיקול דעת, ותמיד לקחת בחשבון שאתה קונה רכב ישן, יש סיכונים, ומחר בבוקר או אפילו עוד שעתיים אתה לא ממש יודע מה יקרה איתו... וזו הסיבה שהמחיר שלו כמעט אפס, ולמרות שהחבר המכונאי עזר לך ונתן את ברכתו, צריך לקחת בחשבון שגם הוא לא נביא. איציק

הוא בכלל לא צריך להחליף רכב, אלא להבין שהוא נמצא בדיוק במקום הנכון שהוא צריך להיות בו (למשפחה\אישה יש להם את האוריס 2015 הייברידית, ולעבודה הוא נוסע ביאריס TS שנת 2003 ידנית). Win Win situation. אממה, אם היה מתעקש על החלפה, היה צריך לדעתי לקנות ראנקס (זריזה, חסכונית, אוטומטית ועם הסמל שהוא אוהב על הגריל), אבל נתקע על האוונסיס Executive (ולא חלילה GLI של פשוטי העם ) עם מנוע הזרקה ישירה (הזרקה ישירה של לפני 20 שנה, השם ירחם). לא יודע מה קשור תינוק בכל הסיפור (באופן אישי אני לא מכיר שום רכב שלא מסוגל לשנע תינוק בימינו), אבל אציין שנית - יש להם תינוק. איציק

תודה על השיתוף, אציין שלחבר טוב יש רכב צמוד מסוג לודג'י 2016 בבעלות החברה שהוא עובד בה (לא ליסינג). לאחר כמה פעמים שהתלונן על רעש מוזר כמו צילצולים, ואף ירידה קלה בסחיבה, בדקו לו כמה פעמים את מפלס השמן במנוע (היה חסר הרבה שמן) כאשר בסופו של דבר, בטיפול 60K ק"מ, החליפו להם את המנוע קומפלט. על הדרך "דחפו" להם קלאץ' (על חשבונם כמובן) אבל המנוע הוחלף חינם. איציק

רשמת שהיאריס לא מתאימה בגלל הגיר הרגיל (אני מבין שהיא לא תוכל לשמש רכב שני בגלל הגיר הרגיל, נכון ?) ולכן לא הבנתי מה הקשר לתינוק (זה רכב שאתה נוסע בו לעבודה וחוזר - סה טו, עדיין לא הבנתי מה קשור התינוק לכל הסיפור. מושב בטיחות נכנס גם ביאריס עד כמה שאני זוכר - למקרה שתיקח אותו מהמשפחתון חזרה הביתה או להפך). אם יש לך רכב משפחתי גדול ומרווח בבית, אין סיבה להחזיק עוד אוניה בשביל בן אדם אחד שצריך לנסוע לעבודה ולחזור (מיילא אם המחיר שלה היה זול, אבל הוא לא - ואתה בכלל נוהג באחלה יאריס ספורט שהיא גם זריזה וגם חסכונית מאוד, מה רע ?). בקצרה אומר לך: לא רואה שום בעיה אם לבעל יש את האוטו שלו (לנסוע לעבודה) ולאישה יש את האוטו שלה (להפך, זה עדיף). התינוק הוא לא Issue כאן בכלל. לא חייבים להחזיק 2 רכבים עם אותו הגיר רק בשביל שפעם-באף-פעם יקרה משהו שיצריך את הבת זוג לנסוע באוטו שלך ("מצטער" מראש שאני רואה את הדברים בצורה מאוד פשוטה וקלה - כי אתה יודע, זה לא שלא היו לי תינוקות בבית ואני לא יודע מה זה...) איציק

איבדתי אותך עם ה"יש לנו תינוק", תזכיר לי למה זה קשור ?

אתה מחפש רכב לנסוע לעבודה ולחזור (ז"א רק אתה, בן אדם אחד), מדבריך נראה שיש אופציה גם לגיר ידני... שקלת מועמדות עם גיר ידני ?

דורש 5000 שח מעל המחירון על גרוטאה בת 20, אבל לא ישים עוד 100-150 שח בחודש על ביטוח בשביל שיהיה אפשר לנהוג ברכב או לקחת לבדיקה... את זה שיעשה הקונה. אנשים קמצנים שזה פשוט דוחה ברמות על.

מכון בדיקה לא יתן שום תעודת אחריות על רכב בן כמעט 20, אז ברור שיימצאו "תקלות" בלי סוף - השאלה היא גם מה המטרה _שלך_ בלקחת רכב כזה לבדיקה ? אם זה דיל-ברייקר מבחינתך, תגיד לו ביי. מה אני הייתי עושה ? קודם כל סביר להניח שלא הייתי משכיב 13,500 שח על רכב בן 20 כמעט, בסכום הזה אפשר לקנות משהו "קצת" יותר מודרני. לא פירטת מהם הסיבות דווקא לגודל הזה ולדגם הזה (ומה מטרת השימוש בו), אבל משפחתית יפאנית "מנהלים" עם תמורה טובה לכסף - חפש גם B4 (בטוח תוכל לגרד שנתון יותר מתקדם, לפי יד-2 אני מניח שזה יהיה בין 2006 ל 2008).

מקפיץ לטובת שאלה בעניין חסכוניים (קלאס D) עם VFM טוב. מה בנוגע ל SoundStream PN4.1000D ? (או בשמו המלא: SoundStream Picasso Nano Class-D) (מגבר 4 ערוצים קלאס-D בהספק של 140W RMS ב-4 OHM לכל ערוץ, או 250W RMS ב-2 OHM. ב BRIDGE מדובר ב 500W כפול 2 ערוצים) מהמידע ששאבתי דרך המשרתת: יחס VFM טוב מאוד, מידות קומפקטיות יחסית (26 ס"מ על 12 ס"מ, גובה כ-4 ס"מ), בבדיקות DYNO על התנגדות של 4 אוהם מרבית הדגמים של החברה עומדים בהספק *או* מאוד מאוד מאוד קרובים אליו (ברמות סטיה של 5-10 אחוז לכל היותר). בבדיקה של 2 אוהם או 1 אוהם, הוא עומד בהספק ונותן גם מעבר לזה. הביקורות משבחות ואנשים מרוצים. לצערי הדגם עם ה 5 ערוצים לא מספיק חזק אז הוא ירד מהפרק. המחיר באמאזון כולל משלוחה לארץ נע באיזור 200$~. באתרים בארץ לא מצאתי את הדגם הספציפי ולאור העבודה שהפיוניר GM-D9705 עדיין לא חוזר במלאי, אני מחפש אלטרנטיבות ראויות שלא יהיו בכיה לדורות... איציק

כלל האצבע הוא מינימום 600btu.למטר רבוע בבית סטנדרטי עם בידוד נורמלי. זה אומר שאם מדובר בבית מודרני עם חלונות זיגוג כפול או טריפלקס, מזגן של 10000btu יעשה את העבודה עד 16.6 מ"ר. זה אומר שעל הנייר הוא אמור להתאים לך.