איציק נ.

@Buki זה מותחן של גרוש ורבע, אם לא רוצים לקחת סיכון - מזמינים חדש ומחליפים (5 דקות עבודה - בלי להגזים). https://www.ebay.com/itm/SPANNROLLE-FUR-KEILRIPPENRIEMEN-GATES-T39374-P-NEU-OE-QUALITAT/353166121107?epid=25009649178&hash=item523a575893:g:J2cAAOSwPldfMREX (140 שח כולל משלוח למותחן מקורי של GATES... בארץ מדובר בסכום של 295 ש"ח, לא נורא). @מלטבשי אני רואה שאפשר לקנות את המותחן בנפרד, אז שים לי אותה בצד. איציק

@Igalz לזכרוני הם הוזמנו מהפולני לפני כמה חודשים אם לא יותר. צירפתי לך לינקים למחזירים המקוריים, מקווה שזה יעזור: https://cars245.com/en/item/peugeot-1608940680-crankshaft-seal/ https://cars245.com/en/item/peugeot-023675-engine-camshaft-seal/ (35$ + משלוחה) איציק

לא גנרי. אכן נדרש להתקין מונה מיוחד.

אז יש לך 1 ברלינגו ו-1 C4 פיקאסו (איזה מודל ? כמה ק"מ ? תן לינק). מדגם מייצג ? לא. קרוב להיות כזה ? לא. האם זה מעיד על משהו ? גם לא... מתוך עשרות אלפים כאלה שנוסעים על הכביש, אין שום דיווחים שכיחים ואתה תתקשה *מאוד* למצוא דיווחים כאלה (בארץ) גם בגוגל. אז מקרה אחד או שניים שנתקלת בהם - אין להם *שום משמעות*. גם במוסכים יגידו לך שזה טיימינג סופר עמיד. נראה איך תצא הרצועת טיימינג מהמנוע שלך (בן 8 שנים) ונראה אם תוכל להסיק מסקנות - מהמר שהיא תצא במצב מצויין. הרכב ש @מלטבשי נתקל שנקרעה לו רצועת תיזמון הוא מודל 2017 עם כ-140K ק"מ. ועדיין - אנחנו לא יודעים מה היה שם. לפי מה שאתה אומר @Buki, 140K ק"מ ב-3 שנים זה רכב בלי הרבה שעות מנוע, אבל אולי כן יש לו המון שעות מנוע ? אולי הוא הוריד מהילוך 5 ל-2, דפק את השסתומים ואז נקרעה הרצועה ? (ובמוסך חושבים שנקרעה הרצועה ספונטנית). אם היה מדובר בעניין שכיח - מיילא, אבל לא רק שזה לא שכיח - הייתי "מגזים" ואומר שזה מ-א-ו-ד *נדיר* שזה קורה במנועים האלו. איציק

@מלטבשי מקרים? בוא...בוא נגזים סתם. ראית מקרה אחד שהוא רחוק שנות אור מלהיות מדגם מייצג. מאחורי המנוע הזה עומדת היסטוריה של לא פחות מ 14 שנה כאן בישראל, וכל מוסך או מכונאי שתשאל יגיד לך שלא קיים במנוע הזה שום כשל סיסטמטי בטיימינג - להפך, מחזיק המון זמן. גם יוסי מגבע אומר שהרצועות מחזיקות המון זמן ואין כשלים מוכרים. אבל עזוב מה אומרים, אני יודע שאתה נלחץ מהר... כבר קנית קיט טיימינג - שבוע הבא אתה אצלי ?

במסמך שהוצאתי מה-SERVICE BOX לפני כמה חודשים (עם קניית הרכב), בתנאי נסיעה קשים, היצרן אומר להחליף כל 165,000 ק"מ או 10 שנים. לא מצאתי מק"ט של קיט טיימינג ללא משאבת מים - עם כי @מלטבשי בעבר הזמין קיט טיימינג מקורי מחו"ל ל DV6 והוא כלל רק גלגלת, מותחן ורצועה (ללא משאבת מים). אז או שמדובר בעניין שקשור באופן ספציפי לשנתון של הרכב (הקיט ללא המשאבה הוזמן לרכב שהוא לא BlueHDi) *או* שמדובר בעניין שעבר שינוי עם הזמן. בכל מקרה - אצלנו המשאבה הוחלפה באחריות יצרן ב 1/2018 כאשר לרכב היו 53,000 ק"מ. הסיבה לא ידועה לנו - אנחנו משערים בגלל נזילה. כמובן שעם כבר בקיט יש משאבת מים חדשה, החלפנו שוב (זה אומר שהנוכחית עברה 112,000 ק"מ והיא יצאה במצב טוב עם חופש מזערי בציר [היתה יכולה להחזיק עוד הרבה]). גלגלת אחת של הטיימינג יצאה מעט רועשת, השניה (נדמה לי של המותחן) יצאה בסדר. כמובן שהכל הוחלף בחדש. כן. נראה שזה מהמחזיר שמן של הקרנק. בכל מקרה הצטיידתי מראש ב-2 מחזירים שמן (לקרנק ולקמשאפט) כי זכרתי שאצלך באוטו היתה נזילה מהקמשאפט (אצלנו היה יבש לחלוטין) ולא רציתי לקחת סיכונים. זאת הסיבה ש: 1. ראיתי שהפולי של המשאבה מכיל מעין בליטה בצורה "ח" הנוטה כלפי שעה 3 אם אתה מסתכל מול המשאבה - ויש שם מקום לנעילה. 2. במקום לנעול אני פשוט סימנתי את המקום היחסי שלה (עצם העובדה שכל הפינים היו במקום וגם המשאבה היתה בכיוון המדוייק לנעילה, אומר שהכל היה מכוון פיקס ולא רציתי לשנות שום דבר) המיכל עיבוי מאוד גבוה, והניקוז של הטרמוסטט מאוד נמוך. לא הזדקקתי למגביה.

זה אמור להיות אותו הדבר \ דומה מאוד. לנעילת גלגל תנופה יש פין נוסף שדוחפים עבור נעילת גלגל התנופה (זה בחלק התחתון של הגיר). כבר ראיתי כאלה שעובדים עם אימפקט פנאומטי וסוגרים ופותחים את הבורג הזה בלי לנעול כלום, אבל בגלל שמדובר במשהו כל כך פשוט וקל, ברור שכדאי לנעול. איציק

הרכב הגיע בדיוק ל- 165,000 ק"מ והחלטנו ללכת עם המלצות היצרן המחמירות (כל 165K ק"מ להחליף קיט טיימינג כולל משאבת מים). היצרן נותן מק"ט הכולל בתוכו את משאבת המים. יש הטוענים שמדובר בהחמרה מיותרת ואפשר לסחוב עד 200,000 ק"מ. לא רצינו להמר. עלויות: קיט טיימינג מקורי הכולל משאבת מים [נקנה בחנות חלפים בארץ] - 720 ש"ח. נוזל קירור מקורי בתקן היצרן, 5 ליטר [נקנה אצל אבי חלפים רחובות] - 99 ש"ח. 2 מחזירי שמן של VICTOR REINZ עלו 35 דולר [נקנה מחו"ל] - כ 120 ש"ח. כלים מיוחדים: אין. צריך פינים פשוטים (או מקדחים) - זה הכל. המהדרין יכולים לקנות את הסט בכמה גרושים באיביי או עלי... (סה"כ 4 פינים). זמן עבודה: אנחנו למודי ניסיון עם מנוע DW10 (נפח 2000 סמ"ק HDI) אבל זו היתה הפעם הראשונה שאנחנו צוללים למנוע DV6 בלי שום ידע מוקדם. ולמרות זאת - DOOR TO DOOR לקח לנו (מהרגע שהרמנו גלגל ועד שהרכב הניע אחרי ניקוז אויר ומילוי נוזל קירור) כ 3 ורבע שעות. קלי קלות ! גם בשביל פעם ראשונה וגם באופן כללי - התהליך היה מאוד מהיר (מה שיכול להעיד גם על הפשטות והקלות שהמנוע הזה תוכנן לביצוע הפעולה הזו). מתחילים: פירוק גלגל, פירוק ביטנה, תמיכת המנוע עם קרש עץ בין המגבה לקרטר. כמובן שיש לתמוך את הרכב עם בוקים (השתמשנו באחד מתחת לגשר התחתון ועוד אחד במקום הייעודי להרמת הרכב) את הביטנה מפרקים באמצעות הסרת כמה קליפסים (חולצים עם חולץ קליפסים פשוט). ממשיכים לפרק: (מותחן, רצועה ותושבת מנוע) 1. מכווצים את המותחן של רצועת האביזרים (צריך מפתח 15 ממ פשוט ופין לנעילה [מקדח או כל כלי אחר זמין כמו מפתח אלן קטן או משהו] ) 2. מסירים את רצועת האביזרים 3. מפרקים את המותחן (3 ברגים סה"כ - באמצעות בוקסה 10 מ"מ) 4. אחרי שתומכים את המנוע, מפרקים את התושבת מנוע (4 ברגי E [שזה למעשה טורקס "זכר"] שנפתחים עם בוקסה רגילה 11 מ"מ, ועוד 3 ברגים עם בוקסה טורקס סטנדרטית T50) ממשיכים לפרק את התומך (של התושבת מנוע) מהמנוע עצמו, משחררים 2 צינורות סולר ובורג TORX30 שמחזיק תושבת של הצינורות סולר. פירוק התומך מתבצע באמצעות בוקסה 16 מ"מ. מפרקים את הכיסוי פלסטיק העליון של הטיימינג באמצעות בוקסה 7 מ"מ וראצ'ט קטן. יש בו 4 ברגים. הפלסטיק התחתון מכיל גם כן עוד כמה ברגים זהים לאלו שיש במכסה העליון. מסובבים את הפולי קרנק עד שהחור העגול נמצא בשעה "12" מול חור זהה בבלוק מנוע. משחילים פנימה פין נעילה בקוטר של כ 5 ממ. בחלק העליון מוודאים נעילה של הגלגל קמשאפט - גם כן חור בגלגל מול חור בראש - ונועלים בפין 8 מ"מ. את הפולי מנוע מפרקים באמצעות בוקסה 18 מ"מ. על מנת להקל על העבודה ולמנוע פגיעות, חובה לפרק את החיישן גלגל תנופה (בורג שצריך בוקסה 8 מ"מ) ולהניחו בצד (זה גם יאפשר לכם להסיר את הרצועה הקיימת ללא בעיה ולהלביש את החדשה). משחררים את הבורג שמאבטח את המותחן של הרצועת טיימינג (בוקסה 13 מ"מ או מפתח רינג 13, מה שנוח לכם) ומסירים את הרצועה. את הגלגלת של הקרנק שולפים בעדינות החוצה (יש בצד "שגם" [מעין פין] - שימו לב שלא יפול. אם נפל פשוט מחזירים למקום) ומחליפים את מחזיר השמן של הקרנק (חלצתי אותו בעדינות באמצעות בורג גבס במרכז השטח שלו ושלפתי בקלות עם פלייר). בהלבשה של המחזיר החדש אני מקפיד: לנקות את השטח עם סמרטוט נקי לפני, לטבול את המחזיר שמן ב....שמן מנוע, ואז להלביש בעדינות ולדפוק אותו פנימה לאט-לאט מכל הצדדים באמצעות פטיש קטן מאוד. חשוב מאוד לא לדפוק את המחזיר שמן "פנימה" מידי, אלא שיהיה בקו "0" עם הבלוק (אפשר להעזר בחתיכת עץ מרובעת\מלבנית או פלסטיק, ואם תדפקו באמצעותה את המחזיר פנימה, היא תגן עליכם מסביב שהוא לא ידפק פנימה מידי). מחליפים משאבת מים: משחררים 7 ברגים עם בוקסה 10 מ"מ. מרוקנים את המים לכלי שמניחים מתחת למנוע. מנקים היטב את שטח המנוע משאריות של האטם הקודם (השתמשתי בנייר שיוף מים עדין מאוד) מרכיבים את המשאבה החדשה עם האטם שלה ומהדקים את הברגים היטב. מחליפים מחזיר שמן עליון (קאמשאפט): 1. מוודאים שהפין נעילה היטב במקום ופותחים את הבורג עם בוקסה 16 מ"מ 2. שולפים את הגלגלת 3. שולפים את המחזיר שמן (השתמשתי בבורג גבס עדין ופלייר) 4. משתילים מחזיר שמן חדש (אותה הדרך כמו זה של הקרנק) 5. מחזירים את הגלגלת ומהדקים היטב (השתמשתי בטיפה של לוקטייט לייתר בטחון) מרכיבים את הטיימינג: 1. מרכיבים גלגלת חדשה ומהדקים את האום נעילה שלה (לזכרוני זו היתה גם כן בוקסה 16 מ"מ). שמתי מעט לוקטייט על הבורג שיוצא מהמנוע. 2. מרכיבים את המותחן (גם כאן שמתי טיפה של לוקטייט על הבורג הידוק שלו). 3. מרכיבים את הרצועה לפי הסימנים. 4. עושים דאבל-צ'ק שהרצועה יושבת במקום (למרות הנעילות, סימנתי נקודה לבנה על הקאמשאפט וגם על המשאבת סולר - כי יש הטוענים שצריך לנעול גם אותה - למרות שמכונאים טוענים שאין לזה חשיבות. הלכתי על בטוח ולכן סימנתי) ההרכבה היא בסדר ההפוך לפירוק. לציין ש: המותחן הוא מותחן עם אינדיקטור לרמת המתיחה. מי שמכיר יודע שצריך להשתמש במפתח אלן לצורך סיבוב קליל של המותחן (נגד כיוון השעון) - מה שיוצר את המתיחה. המותחן מגיע עם פין אבטחה (מותחים, משחררים את הפין אבטחה) ואז מוודאים כיוון. מהדקים את הבורג (בוקסה 13) במרכז המותחן ומוודאים שהכל בסדר. כמובן שצריך לוודא שה"חץ" של האינדיקטור מגיע בדיוק לאמצע, ואז מהדקים הכל ומוודאים שזה מתוח והכל יושב. רוקנתי נוזל קירור וביצעתי מילוי וניקוז אויר. המהדרין ממליצים לפרק את כל הנעילות, לסובב את המנוע ידנית 2 סיבובים ולבצע נעילות שוב ולוודא מתיחה ושהכל בסדר. יש כאלה שבוחרים לא לעשות ויש כאלה שמתעקשים לעשות, כל אחד שיעשה מה שטוב לו. בהצלחה ומקווה שנהנתם איציק

היתרון של ה 1.2 זה האמינות, 0 תקלות. גם אצלך מדובר ברכב בן 8 עם 0 תקלות, זו לא אמינות טובה זו אמינות מצויינת (זה נכון שהנסועה לא גבוהה, אבל סה"כ - שאפו). עניין הנורת כרית אויר, בחלק מהמקרים, קשור למצבר. לא יודע איזה מצבר שמת, האם הוא תואם את הההספק של הרכב - ואיך לא; האם הוא לא נפגע קלות מהעמידה הממושכת של חודש ללא התנעה. אם זה קורה עם ההתנעה - הוא החשוד העיקרי. איציק

נכון, אין Rehinol בתקן הזה. אפשר לשים 2312 - ההיצע מצויין. לא יקרה שום דבר שלא קרה עד עכשיו. באוטוסטור בחולון נמכר "קסטרול" 0W30 בתקן 2312 אריזה בפח 5 ליטר במחיר מצויין של 159 ש"ח (והם מחזיקים גם סננים מקוריים ל PSA במחירים מעולים). מעל 399 שח הם גם עושים משלוח חינם... איציק

חומר פשוט מעולה. קל ליישום, מגן יפה מאוד על הרכב והרכב נשאר נקי לזמן ארוך יותר (סופח באופן משמעותי פחות ליכלוך). בחלק מהמקומות ממליצים לשטוף את הרכב היטב לאחר מכן ליישם את החומר בריסוס ואז למרוח+לנגב, ובחלק מהמקרים אומרים רק לרסס את החומר על האוטו (כאשר הוא עדיין רטוב) ולשטוף עם גרניק. 2 השיטות עובדות יפה מאוד (לטענת כמה שניסו, השיטה של ריסוס ואח"כ מריחה וניגוב - מחזיקה יותר טוב מעמד לאורך זמן). איציק

לפני שאתה רץ להחליף את הרדיאטור חימום, אפשר לנסות לשטוף אותו ולנסות לנקות ממנו את המשקעים (מה שיצליח לצאת...) - במוסך יפרקו צינור או שניים שהולכים לכיוון הרדיאטור חימום, ועם צינור גינה ומעט לחץ מים, יבדקו אם ניתן להעביר בו מים ולפנות ממנו משקעים או שהוא סתום לגמרי. איציק

ה AQT 33-11 הוא השם הקודם ל AQUATAK 110. יש לי את ה AQUATAK 110 כבר שנה וחצי, יופי של מכשיר. לרוב אני שוטף איתו את המכוניות (בד"כ 2-3 ברצף) ולאחרונה גם יצא לי לעבוד איתו קצת יותר אינטנסיבית (שטיפה בלחץ לגג של חבר וכד'). אני מקפיד על 15 דקות עבודה רצופה ו-15 דקות מנוחה רצופה. עדיין עובד כמו חדש. ממליץ. איציק

קודם כל צריך לבדוק מה מצב הרפידות הקיימות, ואת זה אנחנו לא יכולים לדעת דרך המחשב... כנס למוסך (כלשהו) באיזור מגוריך שיוריד גלגלים ויבדוק את מצב הרפידות. תחושת הבלימה בין רכב לרכב יכולה להשתנות בלי קשר לבלאי של הרפידה (גם בגלל סוג ואיכות החלקים שהרכיבו, וגם לפי מה שהיצרן תיכנן). איציק

בדיוק. הרכב המדובר מודל 2015 עם ה 94000 ק"מ מופיע ביד-2. לפי המספר רישוי שלו, מדובר בקוד מנוע 5FV, שזה אומר 156 כ"ס (מנוע EP6CDT). איציק

אם מדובר במשולש תחליפי - זה יכול להיות. האחריות, עד כמה שאני יודע, נעה בממוצע בין 3 ל-6 חודשים. אתה בהחלט יכול לנסות לחזור למוסך הקודם, להסביר לו את המצב (לא לשכוח שגם היה סגר, וכמה חודשים האוטו לא ממש נסע כמו כרגיל), לתת לו כמובן לבדוק ולראות אם הרעש אכן מגיע מהמשולשים - ואם כן, האם הספק יכול להתחשב במצב ולהחליפם בחדשים או לזכות אותך בעלות ותקנה חדשים (מקוריים). איציק

תקנה מצוף חדש ושלום על ישראל.

לגבי כמויות - לא זוכר. בדגמים האלו היו משתמשים בדיפרנציאל בשמן 80W90 GL5, בגיר האוטומטי בשמן DEXRON-3 פשוט ובמנוע היו שמים 20W50 אבל מניסיון 10W40 עובד מצויין ומיטיב עם המנוע (וגם עם הביצועים). איציק

המלצה: הבנזין 1.6T וגם הדיזל 1.6T הם עולם אחר ביחס ל 1.2T. לא יודע מה התקציב שלך בדיוק אבל אם אתה מכוון ל 2018 זה אמור להיות באיזור 110-120 לא ? אז לדעתי במחירים האלו שווה לקחת את ה 1.6 גם במחיר "פשרה" של מודל 2017. (מציע שתלך לראות כמה מכוניות ותיסע\תנהג בהן ותבין את ההבדל). איציק

חדש או משומש ? אם משומש - איזה מודל ?

אני עדיין Newbie בכל מה שקשור לזה - אבל לומד מהר. ממש על ההתחלה (עבדתי עם סט למברגה, וקניתי גם פולישר גדול אבל טרם הגיעו הפדים שהזמנתי עבורו) שמתי לב ששימוש בפד נכון הוא האחראי הראשי ליכולת של החומר שאתה קונה. טווח האחריות של הפד להצלחה עם החומר נע קרוב ל 100%. בחרת פד פשוט למריחה של חומר וניסית לעשות איתו קומפאונד ? לא תקבל אפילו 10% תוצאה, אלא יותר בכיוון 0% או החמרה במצב הקיים. @yogev20 ענה לשאלותי באחד השירשורים הקודמים והסביר שיכולת החיתוך של הפד תלויה ברמת החום (חיכוך) שהוא מייצר, לכן יש חשיבות לבחור פד\אפליקטור מתאים למשימה (קומפאונד ? פוליש ? ווקס ?) @yogev20 ו- @יעקב אלטר בעלי ניסיון בתחום ובטוח יכולים להמליץ על משהו. בחנות של אבי אלפים יש קטגוריה שלמה של הדברים האלו (פדים ואפליקטורים) - בהתאם למה שאתה עומד לבצע, תבחר את הפד הנכון (שים לב שרשום ליד כל אפליקטור את המטרה שלו: ווקס\פיניש, פוליש עדין, פוליש גס וכד'). איציק

רק מחדד ומדגיש; מעבר לבחירת החומר לביצוע העבודה - בלי הפד הנכון ("אפליקטור" או "פד יישום") גם עם החומר הטוב בעולם אתה תקבל 0 תוצאות. תקפיד על זה.

תגיד, שי, אתה מנסה לערבב אותי ? צ'מפיון מוטורוס כבר נתבעו פעמיים על ה DSG והפסידו, וגם נתבעו על השרשראות תיזמון והפסידו (הגיעו ל"הסדר פשרה"). היה שם טיפול כושל, אנשים שילמו מכיסם הפרטי על תיקונים - ואתה אומר לי שעל סמך מקרה בודד שראית במו עיניך במוסך, זה לא המצב ? התשובה שלך פשוט לא רצינית. בהתחלה אתה אומר שלא היו בעיות עם המנועים שלהם. אחכ אתה שולח כל לקוח לעורך דין בשביל לקבל את הטיפול המגיע לו ע"ס איזה TSB שקיים בעולם אבל כאן לא רוצים לקיים אותו - ואני אומר, אם לא היו בעיות (או שהם קיבלו טיפול כל כך טוב כמו שאתה מתאר) - אז למה זה הגיע לתביעה ייצוגית ? הטענה שלך בדבר 2-3 תיקונים בטווח של 100,000 ק"מ היא לא רלוונטית אם אתה לא משווה אותה למכונית דומה של יצרן אחר בשביל לקבל פרופורציה. כשאני אומר דומה, לפחות שיהיה לה מנוע בנזין עם טורבו ותיבה של 6 הילוכים (לפחות) ומאותה קטגוריה. כמו כן, תלוי באיזה סוג של תיקונים מדובר (האם זה בלאי מצטבר ? חלקים מריביזיות ישנות שידועים באורח חיים קצר ומוחלפים בחלק עמיד יותר ? תקלות אקוטיות שמעמידות את הרכב במקום ?). בעניין צ'מפיון - הניסיון שלנו עם המוסך המורשה של צ'מפיון מוטורס (הקרוב לאיזור מגורינו) הוא פשוט זוועה; במסגרת הסדר הפשרה על השרשראות ב TSI, הם קראו לבעלי הרכבים לבדיקה והחלפה בהתאם לצורך. כשהרכב הגיע אליהם (Q5 שנת 2010 עם 100K קמ בלבד) הם ייבשו את האוטו 3-4 שעות בשמש, עשו את ה"בדיקה" ואמרו שהכל בסדר ולא צריך. בבדיקה פרטית מצאנו שהטיימינג רחוק מלהיות טוב, ושבעצם לא בדקו. מה זה רחוק מלהיות טוב ? פצצה מתקתקת (כל הסיפור הזה קרה השנה, כן ? 2020 להזכירך). חזרנו למוסך עם סירטון הוכחה - ישירות למנהל המוסך ובלי הרבה רעש. לא היו כאן ויכוחים, הרכב עלה לליפט יום למחרת בבוקר והוחלפה שרשרת התיזמון (שכבר הוחלפה בעבר בשנת 2013 יחד עם אוברול למנוע, במסגרת עוד מחלה שהיתה למנועים הללו - צריכת שמן מופרזת, אבל אם אני אבנה על מה שאתה מספר כאן - אין להם בכלל בעיות במנועים, רק היתה בעיה נקודתית בשרשראות). איציק

אני יגיד לך ת'אמת שי, מצטער שאני אומר לך את זה ככה (אתה יודע שאני מעריך אותך ואת הידע שלך) אבל נראה לי שאתה חי בסרט. אולי במקרה שלך היבואן לקח אחריות - אבל הנושא הזה הגיע לתביעה ייצוגית (!) והלקוחות זכו וקיבלו כסף חזרה (ממש לא מזמן אגב). אנשים נשחטו על ימין ועל שמאל ואתה מלין על הטיפול הקלוקל של לובינסקי עם ה THP ? על איזה אחריות יצרן ויבואן אתה מדבר ?!?! בלי בית משפט אנשים לא היו רואים אגורה חזרה מהיבואן או היצרן. תראה, במנועים המהוללים של VAG מאותן השנים שאנחנו מדברים עליהם (ואתה משום מה טוען שאין שום בעיה איתם), היו דברים סיסטמטיים כגון: סלילי הצתה, שרשראות תיזמון, פורק לחץ טורבו, פיח בשסתומי יניקה, משאבות מים (ואולי יש עוד דברים שאני לא זוכר). לכל אלו, כמובן, יש ריביזיות חדשות של חלקים - לא סתם דיבורים באויר. לדעתי אתה לא לוקח את הדברים בפרופורציות הנכונות. ה"נקודות תורפה" שאתה מדבר עליהן, לא באות ביחד ביום בהיר אחד. אז נכון שאתה מודע אליהן, אבל אם הולך הממיר הקטליטי אחרי 140K ק"מ (כמה זה בשנים של ק"מ ממוצע ? 7-9 שנים ?) - זו עדיין לא סיבה לשלול לחלוטין את הרכב. צריך גם לקחת בפרופורציה את הבלאי (שיש בכל רכב) ואת העובדה שהשרשרת לכאורה אמורה להחזיק לכל אורך חיי הרכב, אבל אם תיקח אותה בחשבון כרכיב מתבלה ותחליף כל 4-5 שנים (כמו רצועת טיימינג), עדיין לא סוף העולם. החלפה יזומה שלה לא תגרום לרכב להתקע באמצע הדרך. דובר כאן גם על הפורק לחץ - שוב, זה גם אחד החלקים שכבר הוחלף בדגמים החדשים יותר (לא יודע אם לשים את האצבע על 2016 או 2015, אבל בפועל ב 2017 כבר מופיע המק"ט החדש) - וגם זה, אגב, חלק שמתקלקל בהמון מכוניות. אין מה לעשות עם העובדה שלחלקים מהסוג הזה (חשמלי שעובד דיי קשה) יש נטיה להתקלקל כי לא מדובר על טורבו מכאני כמו לפני 20 שנה, אלא על רכיבים שכולם מפוקדי מחשב. זה נכון - האמינות לא מושלמת, אבל היא גם רחוקה שנות אור מהדיזסטר שאתה מתאר על ה 165 (ה 156 שהיה בבעלותך זה אכן דיזסטר מסוג אחר). תכניס את הדברים לפרופורציות הנכונות, קח בחשבון את כל הידע שנצבר במשך העשור האחרון על המנוע הזה, קח בחשבון את הריביזיות של החלקים ששופרו והוחלפו, קח בחשבון את איכות השמן שהמנועים מקבלים היום ביחס לתחילת הדרך שלא ידעו עוד איך לאכול את המנועים האלו - בסופו של יום, המנוע הזה ממש לא מתפרק כמו הדגם הקודם, והוא חזק מאוד וגמיש מאוד (אתה חווית אותו רק עם AL4 ו-140 כ"ס - שזה לא יותר טוב מכל RFN או RFJ עם AL4 אם נהגת על כאלה, אבל בגרסאות עם גיר 6 היל' ו 165 כ"ס מדובר בפנינה אמיתית). בעניין תקלות במנועים קוריאניים, אתה בהחלט יכול להשתמש בגוגל ולחפש מידע (לא יהיה קשה, יש טונות מידע) על ריקוליים ש KIA למשל התעלמה מהם לאורך שנים (בטענה שאין נפגעים\פצועים) על מנועי GDI, ואנשים שמתלוננים ומדווחים גם על בעיות בטורבו במנועי הבנזין (ולא מעט). תמצא גם לא מעט מידע על דגמי מנועים טרום 2015 שסבלו מתכנון לקוי וגרמו ללא מעט החלפות מנועים בקילומטראז'ים מאוד נמוכים. אל תיקח רק את ה 1.6 האטמוספרי שמשווק בישראל (שגם בארץ - יש תקלות מוכרות כמו מחזיר שמן בין הגיר למנוע, ממירים קטליטיים, משתמש נוסף גם דיווח על סידרה של פנסי חזית שמחליפים במעין "ריקול שקט" וכד') כאורים ותומים לאמינות מושלמת, כי אין תמיד מושלם. על המנועי טורבו בנזין של הונדה אתה יכול לקרוא (דיווחים מהרבה מקומות בעולם) גם כן בגוגל, יש ים מידע. חלק מהסיבה שמידע לא תמיד צף כאן בפורום - זה חשש של מחזיקי רכבים (בעיקר כאלה עם תדמית סחירה\אמינה) לפגוע בתדמית האמינות של המכונית שלהם, ולכן בדברים מהסוג הזה - לא כולם רצים לספר לחבר'ה. איציק

העברתי דרך וואטסאפ למחשב בשביל להעלות לאתר, זה מגלח את כל האיכות. הסירטון המקורי מאוד איכותי. הוא יושב על המחשב, כ 300 מגה ל 2 דקות. איציק