EliC25

אפשר יותר מרכזי מראשון?

כשהיה לי על הגטס (מחנה בבית בחניה פרטית, ובעבודה בהרצליה פיתוח) היו לי פקקי ונטיל (ולא ונטילים....) כסופים של יונדאי. החזיקו כמה חודשים טובים עד שיום אחד נעלמו כלא היו. לא הזמנתי מאז שוב, מיותר לגמרי. לגבי פקקים - לא רואה סיבה לקנות שחורים, קפוץ לכל פנצריה או חנות אופניים וניתן לך באהבה, אני זורק 50 כאלו ביום לפח. לגבי הילדים - הם אוהבים לשים פקקים שונים ומשונים על האופניים שלהם.

עוד לא נתקלתי בבירוקרטיה של ייבוא, ממה שאני יודע לא צריך לעבור תקן ואישורים כמו רכב רגיל. מצד שני, עד שמגיע לפה דואר, ובמיוחד בתנודות שהיו בשנה האחרונה, מצאתי את עצמי בסיטואציה שחבילה שעלתה לי 71 דולר אחרי המרה, עלתה ל75.7 דולר אחרי המרה, כי היורו התחזק והדולר נחלש... אז חייבו אותי עוד 230 שקל מיסים 🤦‍♂️

כי אתה לא נוסע ברכב כזה 15 20 ו40 אלף קמ בשנה, אלא כמה מאות או אלפים במקרה הכי קיצוני, לכן הסיכון נמוך יותר. כמה כבר זה מפנה לך? ביטוח לדיילי שלי עולה עוד 1300 שקל, והטסט עוד 700-800 שקל. יש רכבים שמאוד קל וזול למצוא להם חלקים, ויש רכבים שכל חלק זה סרט. אני אישית איפשהו באמצע, יש מלא חלקים, אבל יש חלקים גם שאי אפשר בכלל למצוא. וגם מה שקיים - לא עולה זול. דוגמא מעכשיו - גומיות ספוג למשולש שיושבות משני צידי הבוקסה, 3 יורו לאחת, צריך 8 כאלו, כלומר 100 שקל לגומיות מעפנות, לפני משלוח. בסוף מצאתי בחור בצרפת שיכול להביא לי ב16 יורו כולל המשלוח... וכמובן שכל חבילה צריכה להיות גג 75 דולר (שזה בערך 67 יורו) אז זה מגביל. הבוקסה עצמה אגב, עולה 3.5 יורו.

מופיע האמת כמה תגובות מעליך גם כפי שבוקי אמר 372 הביטוח (חובה+צד ג+שירותי דרך) סביב ה900 שקל שנתי.

שמע, מבחינה כלכלית זה לא כזה הפסד גדול. אגרה נמוכה..

אל תשאל. @SlowRide תוקף הרשיון תמיד נגמר באותו תאריך, אין קשר למתי ביצעתי את המבחן. )סוף דצמבר)

יאללה גם אני

ואני כבר חשבתי שיש לו רכב דיזל, זה היה יכול להיות שרשור מעניין.

לא, אבל כנראה כשאין לך סיבה להיות קמצן, שמים לב לזה יותר.

לא אשכח את זה שלפני כמה שנים כשמילצרתי, היו כמה חברים שהתחלקו במנה, ואז הם גם חילקו את החלק המשותף בחשבון לרמת האגורות. כיום אני נתקל לא פעם באנשים שמגיעים אליי לחנות, מחנים רנגלר/לנד קרוזר/x1 חדשות על המדרכה, ואז מבקשים 20 שקל הנחה על האופניים הכי זולים שיש. בדיוק כמו שנכתב כאן, קמצנות זו עוד הכנסה. אני לא משתמש בשקיות שנים רבות, יש שקיות בד וסלים ברכב, מעמיס ישר מהעגלה לוקח 2 3 דקות ולט מזהם את הסביבה. הזכרת לי שבשעת אחהצ מאוחרת הבהבתי פעם לנהג מונית שידליק אורות כי כבר החשיך יחסית. הוא עצר לידי ברמזור ואמר "עוד לא צריך אל תדאג"

הטסט האחרון היה לפני 8 שנים לאן לנסוע - לאן לא?

מה שאנשים מנסים להבהיר לך כבר 4 עמודים, הוא שכשתשב מאחורי הגה וליד ידית הילוכים ידנית, אתה תרגיש יותר טוב את המנוע ותבין מתי אתה אמור להוריד הילוך. איך אני מבצע עצירה ממהירות 100 ל0 למשל: 1. לוחץ על הברקס 2. סביב 50-55 קמ"ש (אצלי זה 1000-1100 סל"ד) - מכניס קלאץ 3. מוריד לשלישי (ואז המנוע ב2000 סל"ד) אם אני רואה שאני לא לקראת עצירה מלאה, ויתכן והתנועה תתקדם. או 4. מעביר לניוטרל וממשיך לבלום רק באמצעות הבלמים. מתי אני משתמש בבלימת מנוע? כשאני בירידה ארוכה בה אני נמצא בהילוך בו הרכב יצבור מהירות מאחר ומהירות התנועה נמוכה מדי להילוך זה (למשל 80 על הילוך שישי). וזהו.. בערך. כשאתה כותב על 'מנוע שנחנק' אתה בעצם מדבר על מנוע שלא נמצא בסל"ד בו הוא יכול להשאר מונע (זה בדרך כלל סביב ה500-600 סל"ד ומטה) אם תסתכל על מד הסל"ד ומד המהירות, תוכל לראות שיש ביניהם יחס קבוע תחת כל הילוך. כלומר אם בהילוך שישי ב100 קמ"ש המנוע ב2000 סל"ד, אז ב150 קמ"ש הוא יהיה ב3000 סל"ד, וב50 קמ"ש הוא יהיה ב1000 סל"ד (יחס של 1:20) בהילוך שלישי למשל יהיה ב2000 סל"ד ב50 קמ"ש, אז ב75 קמ"ש יהיה ב3000. יחס של 1:40 מתי מורידים הילוך כדי שהמנוע לא 'יחנק'? כשאתה במהירות מסויימת בה הסל"ד מתחיל לרדת ל1000 ומטה, ואז המנוע יצטרך 'לפצות' על ירידת המהירות באמצעות הזרקת דלק, עד שלא יוכל לפצות יותר, יקרטע ויכבה. עוד משהו שחשוב לדעת - כאשר אתה מוריד רגל מהגז, למעשה הזרקת הדלק מפסיקה, עד שלב מסויים. למשל בפיאסטה, מתחת ל1200 סל"ד, מחשב המנוע מתחיל לפמפם קצת דלק כדי לשמור על סל"ד מסויים ולמנוע מצב של 'קרטוע'. במצב כזה אם אתה רוצה להמשיך להוריד מהירות, כדאי לרדת הילוך אחד או שניים, לצורך נהיגה חסכונית יותר, וגם על מנת לשמר את היכולת של הרכב להאיץ באופן מיידי.

טוב... אז כמו ש @Buki עדכן שהענתיקה שלו הלכה לטסט (בלי מאמץ) שלי הגיעה לטסט, אחרי שנתיים של מאמצים... ועברה. נקרע לי הכבל של פתיחת תא מנוע בדיוק בתום הטסט, זו הייתה אחלה הזדמנות לשים שם כבל חדש (של אופניים כמובן) עם ידית פלסטיק מאולתרת (כי בלתי אפשרי למצוא חלקים כאלו כבר), הייתי צריך לעשות זאת מזמן, עד כה הייתי פותח את תא המנוע עם ג'בקה שסגורה על מה שנשאר מהידית הישנה. החליפו לוחית רישוי אחורית כי לא היה IL עם דגל. והבוחן אמר לי שנראה ששייפו את מספר המנוע והטביעו מחדש... לך תסביר לו שברכב בן 50 - ככה מספר המנוע מופיע.

אני קורא לזה חישור

אני מכוון שפיצים, עובד בימי שלישי ושישי, בהוד השרון. אם זה מתאים לך תבוא בכיף. עלות לגלגל אחורי של חשמלי זה 100 שקלים, מוכן לעשות לך בפחות כחבר פורום. אבל לא בטוח שכל גלגל אפשר ליישר ולאזן, אני אומר מראש. אגב, אל תנסה לבד. בלי הידע והכלי הנכון (ובוודאי שאחד שקנית ב5 שקלים ישחק בניפל הראשון שתנסה לסובב), אתה רק תגרום יותר נזק...

אני חייב לשתף בשיחת הטלפון שהייתה לי עכשיו לאחד הסניפים. המחיר של הצמיג הזה נע בפנצריות בין 265 ל300 שח (הקרובה ביותר אליי ב267) התקשרתי לאחד הסניפים שלכם, והיא לא ידעה בכלל על המבצע המדובר, התעדכנה תוך כדי השיחה. המחיר שנאמר היה 365, ואז צויין שהוא לפני מעמ, כלומר 430 שקל אחרי מעמ... לא חוכמה לתת 60 אחוז הנחה על צמיג אחרי שמעלים אותו ב150 אחוז.

מצטרף לא כמה דקות, בטח לא בקיץ הנוראי שיש בארץ, אחרת אגיע במצב נוראי ליעד, אלא חצי דקה בערך לפני הכיבוי

מה המחיר לזוג 195-50-15 של פאלקן ZE310?

את המילה הבטחה (כתבת בהתחלה "בטוח") אתה הכנסת, לא אני. אני לא אמרתי לרגע שאני יכול לראות רכב ולהיות בטוח שלא יהיו בו תקלות, אבל אני יכול ללמוד מטעויות של אחרים ומסטטיסטיקה (מספיק שנים בפורום ובקהילות רכב כדי לספוג הרבה ידע) כדי לדעת איפה הסיכוי לתקלה גבוה יותר.

המלצתי למשפחה וחברים על עשרות רכבים בתקציב נמוך משלך בהרבה, ולא היו הפתעות שנים רבות. אתה מלכתחילה מתכוון לחפש רכב עם רכיבים שידועים באורך החיים הקצר והעלות היקרה שלהם לתיקון. לפני 4 שנים חבר קנה בעזרתי גאז ב40 אלף שקל, לא הייתה תקלה אחת והרכב היו שווה עדיין סביב ה25-20 אלף. זו סתם דוגמא.

כי זה שהוא יתקן את הרכב ויבדוק אותו, לא מבטיח שאיזשהו חלק לא יתפגר בזמן הבעלות שלך על הרכב. אני מתחזק ובודק את הרכבים שלי בעצמי ואני לא אכניס את עצמי למקום כזה מלכתחילה.

זה עדיין לא עונה על השאלה

איך זה שאתה מכיר מישהו שמטפל בואג יכול לעזור לאמינות הרכב שתקנה?