tribel

מישהו כאן ידע יותר טוב מהיצרן בעצמו? שמים מה שרשום. 91 ומעלה אומר שאין בעיה עם 95. הוראה לאוקטן גבוה מ 95 כנראה לא תמצא בכלים לכביש הציבורי.

כדאי לציין באיזה רכב אתה נוהג.

מה הנוהל במשרד התחבורה לגבי בלוק משומש? האם המספר שהגיע עם הבלוק עובר לרישיון או שהוא משויף ומוטבע אחר במקומו? הבלוק הגיע ללא מסמכים,קיים רישומון יבוא.

שהיא תיקרע. אבל אם מבחינת מלוסי היא ייעודית לדגם הזה אז היא מתאימה.

אבל לפחות לא ימהר להחליף את הכלי בגלל שחיקה.

לא ודאי בכלל. מכבים את המנוע בהקדם האפשרי,עדיף במיידי ולא ממלאים מים כל עוד שהמנוע חם.

אין שום דבר מורכב בשיפוץ קרבורטור כל עוד שהוא ניתן לפירוק כי באחד שעמד הרבה זמן אתה עלול לחרוש ברגים ועוד דברים נחמדים ברוח הזו. אז פרק ואם ניתן לפירוק בקלות החלף את כל האטמים והתושבות (תושבת מחט מצוף אם ניתנת להחלפה - אל תחשוב פעמיים) וכל מה שהמגיע בערכה. לגבי כיוון בסיום ההרכבה - צריך לאזן מצערות (בעזרת כלי שאפשר להכין בבית או להזמין ביחד עם הקיט - carbtune),ברגי פיילוט מכוונים וגבהיי מצופים נכונים - כל זאת ועוד בספר מכונאים. כיוון של ברגי פילוט נקבע באזור ה 2.5 סיבובים פתיחה בכל קרבורטור. תמונות של הכלי https://www.google.co.il/search?q=carb+tune&oq=CARB+RUNE&aqs=chrome.2.69i57j0l5.3926j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

שלום, איפה אפשר למצוא דבר כזה? תודה

איך זה משפיע? בסעפת שמחוברת למאייד זה יכול לעזור לאידוי רק שהמנוע כבר חם ואז אין בזה צורך כי הסעפת כבר תהיה חמה ממילא.

החור עוזר לך לנקז אוויר מהמערכת קירור ביתר קלות לאחר החלפת נוזל קירור ולא לשום דבר אחר.

תודה על העזרה

למי שמטפל לבד בטויוטה שלו - מאיפה את רוכשים את החלפים? תודה

^^^ :-D:-D

דחיסה בודקים בטמפ' עבודה. לטבעות דחיסה לוקח זמן להתאים עצמן לבוכנה ולצילינדר כמו שאמרו וכן מומלץ לבצע הרצה אחרי שיפוץ - לא להעמיס על מנוע קר (לא מומלץ אף פעם ואחרי שיפוץ כזה זה אף יותר משמעותי) ולא להשתגע בכמה מאות הק"מ הריאשונים. לגבי שיפוץ ראש - ישור מעלה יחס דחיסה שמעלה דחיסה,שטח שנעשה בשיפוע (פאק בעבודה) מוריד דחיסה ויצור בעיות בעתיד הלא רחוק. אם בוצעה התאמה של שסתומים\שיפוץ של מה שהיה זה מעלה את השסתום למעלה ויש צורר בכיוון מרווחים מחדש. מרווח קטן עד לא קיים משאיר את השסתום פתוח מה שגורם לערך דחיסה נמוך.

ובמחשבה שניה לגבי המשפט הזה - הגיוני שהעודף לחץ דווקא מאט את הסירקולציה של הנוזל ומכאן אתה רואה התחממות בתנאי פינוי חום פחות טובים כמו עליות.

זה סימן שהשסתום בפקק תפוס - הוא לא נפתח ונשאר סגור כל הזמן וזה דבר מאוד לא טוב לרדיאטור או לצינורות של מערכת הקירור. עריכה - כבר איבדתי אותך עם החלפות הרדיאטור והפקקים,אז או שהפקק דפוק או שהוא לא מתאים לרדיאטור החליפי. וכמו שיגאל רשם מתחתי תבדוק גם הצינור שמוליך לעיבוי.

תאמץ את המנוע בסרק אתה אמור לראות את המפלס עולה אחרי זמן מסוים ויותר פשוט זה להמר על 120-200 שקלים ולקנות פקק חדש.

יש ערכה לדימוי לחץ במערכת קירור שבודקת גם פקקים אם אני זוכר. https://www.google.co.il/search?q=%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA+%D7%9C%D7%97%D7%A5+%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%90%D7%98%D7%95%D7%A8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8t8nBg5bVAhUBVRoKHWJlDxUQ_AUICigB&biw=1366&bih=638#imgrc=IuiNrCVDsac6oM: זרימה לא קשורה להפרש לחצים היא קשורה ללחץ סף ברדיאטור שממנו והלאה השסתום פורק. ככל שהלחץ על הנוזל עולה עולה גם נקודת הרתיחה וזה דווקא הפוך,אז יכול להיות שיש לך בריחת לחץ והנוזל יוצא במקום לבנות לחץ בפקק.

בוודאי. למערכת פליטה השפעה משמעותית על הניצולת של המנוע.

מה שמשלמים זה מה שמקבלים. זה בא לידי ביטוי בהתנהגות כביש ובאיכות החלקים שמרכיבים את הכלי. כמה שזה יותר זול בהתאם תרגיש חווית הרכיבה ובטווח הרחוק יותר גם האמינות.

מיסב עולה כמה עשרות שקלים. כ 50 שקלים למיסב איכותי. את ההחלפה אתה עושה,מוסך יחליף את כל המותחן.

פרק את הגלגלת ותחליף את המיסב שלה.

כשהסטייה תגרום להברגה להיתלש ידית זולה לא עדיפה על שום דבר. ידית ש"אינה מדויקת" באמת,אינה מדויקת. לא יודע אבל מספיק גדולה בשביל לתלוש את ההברגה.

מסכים שעדיף תמיד לעבוד עם ידית מומנט. אבל המכונאי המתחיל ישקיע לכל היותר 300 שקלים בידית,הידיות בטווחים האלו עשויות להיות מאוד לא מדויקות.

ובדגש על ידית מומנט מדויקת למומנט נמוך אחרת כבר עדיף להישאר עם הרגש,גם אם סגרת רק 3 מכסים.