tribel

תתחיל בבדיקה של לחץ אוויר תקין בכל הגלגלים ותבדוק שאין יותר מידי שמן מנוע.

ובהרחבה זה גורם לעליית לחץ בתוך הבלוק. הבוכנות מפעילות לחץ ותת לחץ בבלוק מעצם התזוזה שלהן וכאשר מעלים את המפלס של השמן מקטינים את החלל הפנימי,מה שגורם לעליה בלחצים האלו ויכול לגרור פריצת אטמים ויניקת שמן לתוך תאי השרפה. כמו כן המשקולות של גל הארכובה אשר כמעט ולא באות במגע עם מפלס השמן כאשר המפלס בנורמה כעת יסתובבו בתוכו באופן חלקי ויגרמו להקפצה. הקצפה יכולה להכניס בועות אוויר למשאבת השמן ולגרום לסיכה באמצעות אוויר בצורה חלקית. אם מגזימים מאוד בכמות ומכסים נניח חצי קראנק אז גם גורמים להאטה שלו (לשמן כידוע יש תכונות שיכוך טובות) וזה בזמן שהכוח שמגיע מלמעלה,מתאי השרפה רוצה להאיץ אותו מה שיכול לגרום לעיקום טלטלים במנועים מסוימים במצבים מסוימים. אז ההמלצה היא לא לעבור את המקסימום בכלל,כי גם כשאין בעיה מבחינת גל הארכובה והשימון יתבצע טוב,זה מעלה את הלחץ שיוצרות הבוכנות,מה שמאט אותן ופוגע בצריכת דלק וכמובן שהכל תלוי במבנה המנוע ולא תמיד תהיה השפעה שנראית לעין.

לא אין קשר לשימון. ככל שיהיה יותר שמן הוא יעשה את העבודה שלו לפרק זמן יותר ארוך בגלל ש"הנטל" נופל על יותר מולקולות. השימון יהיה מיטבי כל עוד שיש לחץ שמן תקין + צמיגות טמפ' וכו. כמות קטנה מידי תגרום ללחץ שמן לא רציף אבל בטווח במדיד לא נכנסת כמות שמשפיעה בצורה קיצונית. כמות גדולה מידי יכולה להרוס את המנוע אבל אני לא מדבר על 300 סמ"ק.

גם בוכנות ומובילי שסתומים שחוקים יכולים לגרום לזה. בהנחה שאתה בטוח בזה שהצילינדרים תקינים - לא בודקים אותם לפי העין או עם הציפורן ושווה להתעכב על זה ולהתחיל לבדוק דווקא מהצילינדרים במצב כמו שלך.

אמנם אני לא מדען שמנים,אבל כן אני יודע שיש כל מיני תוספים שיכולים גם להתנגש אחד עם השני. יש תוספים שהם נוגדי הקצפה למשל,אולי מערבוב שני סוגי שמנים תקבל דווקא את התוצאה ההפוכה? ואולי גם לא. מה שבטוח הוא שלא הייתי מהמר על זה בשביל לחסוך חצי בקבוק שמן.

זה לא אומר על המנוע שום דבר. אין חוקיות בפריצה של אטם מכסה שסתומים.

טיפול ראשון נעשה ב1000 ק"מ. כולל החלפת שמן מנוע,שמן ממסרה (גיר) ובדיקות כלליות.

ממסרה=גיר? אשמח לפירוט לגבי הכיוון,איזה מכשור הוא דורש ומה הוא בעצם. תודה

בעיקר ברכב ישן.

מערכת פליטה מכוננת פר מנוע וזה לא חלק אוניברסלי. כנראה תשיג מזה רק את התוצאה ההפוכה מבחינת ביצועים וגם צריכת דלק.

בגלל הכמות. כמות גדולה לרוב מעידה על בעיה ברמת טבעות,צילינדר,בוכנה או כולם יחד. ממליץ לעבור על הבדיקות שהציע ליין מן מלבד בריחת לחץ מהשסתומים שהיא ממש לא שייכת לעניין. אל תפחד להתעסק עם שום דבר ותדע שבשביל להחליף מחזירי שמן מבלי להוריד ראש מנוע צריך כלים שעולים יותר כסף מטבעות בוכנה,אטם ראש וידית טורק (וכאשר הראש מורד ההחלפה שלהם פשוטה יותר). תבדוק את עניין הפלאשינג דבר ראשון,אם זה יפתור לך את הבעיה חסכת הרבה עבודה.

מים רגילים רק במצבי חירום ואז מחליפים. לטווח הארוך מים רגילים עושים נזק בלתי הפיך. עלות החלפה תלויה בקושי העבודה,בגדול זה נחשב לעבודה פשוטה ולא יקרה לפני הכל תטפל בחימום,זה יכול להיות בגלל נזילה ובגלל דברים יותר יקרים. מים לא אמורים להיעלם בכמויות כאלה זה מעיד על בעיה.

נשמע שהבעיה ברינגים ולא במחזירי שמן. אבל כשאתה מוריד ראש על הדרך תחליף גם אותם.

אין מושג כזה "סיליקון אטמים" סיליקון זה תחליף אטם - הוא האטם ולא שמים אותו על אטם כשיש שם אחד ,אלא אם יש הוראה וגם אז יהיה מצוין חומר שמיועד לזה. אני לא מורח סיליקון על אטמי גומי כשאני עובד,אם אני עובד עם חומר אטימה אני מורח אותו ישירות על משטחים נקיים ואני עושה את זה עוד מלפני שנרשמת לפורום הזה. כל האטמי גומי שמיחזרתי בצורה שאתה עובד לא החזיקו הרבה זמן. אפשר גם לשים סיליקון על סיליקון יבש תנסה פעם נראה לי שאתה תאהב את הרעיון.

פער מחירים מעניין.. נראה שהמוסך מעוניין למכור לך חדשים. לא יודע כמה עולים חדשים לרכב הזה,שווה לבדוק. בכל מקרה לא שווה להשקיע את הכסף ביישור שהוא גם מקצר את החיים של ה"דיסקיות". לא משפצים חלקים מתבלים כמו שלא שמים צמיגים יד שנייה.

לא מחייב שיהיה פרוץ בכל הפלאגים

דבר ראשון סיליקון מעוות גומי,אטם גומי מיועד להשמה ללא סיליקון אולי עם חומר אטימה יעודי,גומי זה חומר גמיש ואטם יעודי ואיכותי יודע לפצות על פערי משטח - בשביל זה הוא עשוי מגומי ולא מפלסטיק,גומי כידוע משנה את הצורה שלו והוא גמיש. סיליקון שמתנתק מהאטם מכס"ש והולך לטייל במנוע ויכול גם להגיע לקרטר ולרשתית יניקת שמן כמו לעוד מקומות לא רצויים. האטימה גם במקרה כזה לא מחזיקה שנים ולא נעליים ... זה שזה מחזיק כשאתה הולך הביתה אחרי העבודה או חודשיים לאחר מכן לא אומר דבר. אז בסיליקון תשתמש כשאתה אוטם את המקלחת או את הכיור בבית ואל תתפאר פה בקומבינות חאפריות.

לא. על מנוע חם אתה אמור להיות בטווח של 600 סל"ד +. לפי זה תסובב את הבורג - סגירה מעלה סל"ד,סובב רבע סיבוב

סיליקון יכול לנפח את האטם אל תשים שם תוספות על סמך דעתך האישית,רק אם יש הוראה (ואם יש אז היא לגבי משחה שמיועדת לזה ולא סיליקון). יותר סביר שלא סגרת נכון או שנהרסו לך כמה הברגות בראש.

*קויל כן,בדיוק כשהרמת את הפלאג השמן זרם למקום הכי נמוך - להברגה זה לא קשור להזנת חשמל,החשמל יגיע רק שזה יכול לגרום לניצוץ להיווצר בצורה חלקית בצד העליון של הפלאג במקום בצורה מלאה בתוך תא השרפה. התפקיד של הכובע הזה הוא לבודד וכשהוא שוחה בשמן זה פורץ אותו.

אולי הרימו לך את הסל"ד בניסיון לקזז את הבעיה של המנוע צעדים. אז דבר ראשון תבדוק שהמצערת לא פתוחה מידי בסרק (יש בורג כיוון סל"ד סרק ליד הפרפר)

כן אלה שני אזורים נפרדים. אבל כשאטם פרוץ ואתה מרים את הפלאג השמן רוצה להגיע לתא השרפה בגלל כוח הכבידה ולכן הוא מגיע להברגה שלו.

תודה רבה על העזרה. בנושא ההחלפה אני מניח שאלה הוראות גנריות. מצאתי את המדריך הזה https://www.pakwheels.com/forums/t/transmission-oil-change-of-toyota-vitz-belta-passo-k410-transmission/140094 ולא עושים בו החלפה מלאה או מודדים את הטמפ'. תכננתי להכניס את הכמות שאני מוציא,יש בורג ריקון ואפשר יהיה להעריך בדיוק דיי טוב את הכמות. הרכב בן 62K ואין לי מקום מיוחד לבצע בו את העבודה. אשמח למקור המידע שהפוסט הזה הגיע ממנו. ולגבי טבלת הטיפולים של היצרן - מניח שאין לך מידע אם לא רשמת.

הבעיה תהיה כשהשסתומים והבוכנה יפגשו זה נראה ככה ואני חושב שהתמונות מדברות בעד עצמן

שרשרת לא חייבת להיקרע היא יכולה לקפוץ שן ואז יכול לקרות אותו מצב.