shellcase

איך אתה יודע שזה לדים ולא קסינון או הלוגן לא תקנית?

אתה מרחיב את הסרן, ומרחיק את נק' המגע של הגלגלים, זה בערך כמו לפסק רגליים. היציבות הכיוונית משתפרת, האחיזה בפניות עולה (על רגל אחת: המשקל העצמי של הרכב מייצר מומנט שמנסה 'להפוך' את הרכב בכיוון ההפוך לכיוון הפניה, אחד הכוחות שמנגדים למומנט מגיע מהצמיג, מומנט הוא כח*זרוע, אם הזרוע ארוכה יותר - אפשר להקטין את הכח ולקבל את אותו המומנט, ולכן ככל שהגלגלים רחוקים ממרכז הכובד (ומרכז הגלגול) - הכוחות שפועלים על הצמיגים קטנים ולכן מגבלת האחיזה עולה. לגבי משחק בין סרן אחורי לקדמי - יתכן ואני טועה ואשמח לחיזוק, אבל למיטב הבנתי: הרחבת הסרן האחורי תייצר תת היגוי והסרן הקדמי תייצר היגוי יתר, פשוט כי מוסיפים אחיזה בסרן אחד על חשבון השני. *כשאני כותב תייצר זה לא בהכרח אומר שמאותו רגע הרכב עושה X, זה אומר שזה מגדיל במעט את הנטייה לתת היגוי\יתר על המגבלות.

הבעיה שלך היא שאתה לא מבין את הסיבה שבגללה אתה מסתנוור. זה לא בגלל שזה לד, זה בגלל שהפנס לא מכוון נכון, הנהגים לא מודעים להנמכת אורות בעומס או שהנורה לא מתאימה לפנס (קסינונים ולדים לא עובדים ברפלקטורים).

אולי שלולית עמוקה וחוט שהבידוד שלו נפגע ממשהו עשו 1+1? צריך לעבור על הצמה של החיישן, לנקות את המחבר ולוודא שהבידוד תקין.

לפני שאתה נכנס לענייני ABS, בזמן שזה קורה בדוק שאורות הבלם מגיבים טוב לדוושה, לפעמים המפסק שמדליק אותם (שנמצא מעל דוושת הבלם) מקצר קצת וזה מבלבל את המערכת ABS (שצריכה חיווי של בלם לחוץ מהמפסק הזה כדי לפעול). ב'מוסכניקית' זה נקרא 'יוניט אור בלם', עודף מ100 ש"ח ו5 דק עבודה להחליף לבד. נ.ב. אמברקס או האמברקס (בלימת חזיר?!) זו לא מילה: בלם יד\בלם עזר\בלם חירום\hand brake\emergency brake.

תחזיר את האופניים, קח את הכסף חזרה ותקנה ממקום אחר. לשקרנים לא מגיע להתפרנס.

גם אני חושב שכשהמצבר נותק משהו בהגדרות התאפס.

אם אתה נוסע מעט, זה יכול - אם הרבה כדאי מאד לנסוע רגוע בעיקר בסיבובים ואם המון, עדיף להקדים את הטיפול.

התחתונה לרוב לא גורמת לרעידות לעבור לתא המנוע, זה או שמאל או ימין, אם הרכבת תושבת סינית או טורקית - מזל טוב, גילית שזול מתחיל בז'.😅

אתה מזלזל ביכולות שלך. ברצינות.

בארה"ב יש מה שנקרא salvage title, אפשר שיהיה גם אצלינו. אבל משרדי ממשלה ותועלת לציבור אלו לא מילים שמתחברות בד"כ.

דבר עם ירון מסדנת G-Force, בכללי - בדברים כאלו מוסכים סטנדרטיים הם לא הכתובת, הם יודעים לעשות אחזקה בסיסית וכל מה שהם לא מכירים הם מפחדים לגעת (זכותם).

שלי 06, אצלי שנתיים, נקנה עם 145000 ק"מ. אני לא דוגמא לטיפולים וחלפים כי אני מטפל ברכב בעצמי ומזמין את החלקים מחו"ל (חלקים איכותיים, לא סיני ולא טורקי). דברים שקניתי בארץ: שמן ומסנן עולים כ150 ש"ח. שמן גיר 170 ש"ח (מחליפים פעם בכמה שנים, זניח). מצבר טוב (VARTA) עולה 450 ש"ח בערך. רפידות בלם קדמיות 120 ש"ח. מחו"ל יצא לי להזמין: תושבת מנוע עולה 150 ש"ח רצועת אביזרים 25 ש"ח מסנן אוויר 50 ש"ח חוטי הצתה 70 ש"ח פלאגים (מצתים) 80 ש"ח צמיגים עולים כ220 ש"ח לצמיג לצמיגים טובים (וכאן ההמלצה שלי חד משמעית, רק kleber - במידה הזאת בהיצע יש זבל סיני שזה אחלה אם מנסים למות, ויש גם פאלקן כלשהו שפשוט פיתח שלפוחיות והוחלף אחרי 8000 ק"מ). אגב, כל החלקים שכתבתי כאן אפשר להחליף לבד בתנאים ביתיים עם ג'ק, זוג בוקים, סט כלים סטנדרטי וידית מומנט (ומפתח סרט למסנני שמן, הגישה קצת קקה). טיפול נכון בעיני זה לא לחכות שמשהו ילך ולא לתת לידיים ארצישראליות מצויות לגעת באוטו אני מטפל קצת פחות טוב מ'לפי הספר' (כי בכ"ז מדובר ברכב זמני זול), אבל למדתי (על בשרי) שחלקים סיניים וטורקיים גורמים לך לקלל בעיקר את עצמך (וגם את הסיני והטורקים קצת). בגלל שהאוטו עובד אצלי מאד קשה הוא מקבל שמן איכותי, נוזל קירור praflu אדום (היחיד שמתאים למנועים הקטנים של פיאט) ומסננים איכותיים. שוב - בגלל שהרכב זול והחלפים זולים, התוספת לאיכות, זניחה. הוא גם עמיד יחסית לקטנות מהשנים האלו.

שמע, ממליץ מאד שתוודא, אני בטוח שאפשר להשיג ספרות מקצועית לרכב הזה. אולי יש מדריך היינס?

מת על התאוריה הזאת. מעניין לשמוע לכמה אנשים בעשור האחרון התפוצץ צמיג בנסיעה כתוצאה מכשל (*צמיג לא זבל סיני). ברכב ללא בקרות, אני מסכים - לאבד זנב על רטוב למי שאין לו מושג זה מתכון לאסון וזה יכול לקרות עם צמיג שחוק, ברכב מודרני עם בקרות, אעדיף את מרחקי הבלימה ויכולת הפניה העדיפים של צמיג חדש. בכל מקרה ממליץ לא להגיע למצב שיש אבדן ביצועים משמעותי בצמיגים שלכם. לגבי השאלה של פותח השרשור - ברכב פרטי סטנדרטי הגלגלים זהים לחלוטין (ברכבי ספורט ורכבים מסחריים יכול להיות הבדל, כשהגלגלים האחוריים יהיו רחבים יותר או ג'אנט כפול). מה שכן משתנה הוא השחיקה, ברכב בעל הנעה קדמית כמו שלך הסרן הקדמי עושה הכל, גם בולם גם מאיץ גם פונה - ולכן הצמיגים הקדמיים נשחקים מהר יותר, עושים רוטציה כדי לאזן את השחיקה בין 4 הצמיגים.

תראי, אני תופר נסיעות ארוכות עם פנדה (קצת יותר ישנה - דגם 60 כ"ס(שאגב נחשב אמין יותר), אבל מה כבר ההבדל), זה רועש ועקיפות צריך לתכנן. הפאביה (או התאומה שלה, איביזה) זה אכן סדר גודל של 15,000 ש"ח, מעט יותר יקר. אם קצת רעש לא מטריד אותך מדובר ברכב די אמין (כשמטופל נכון) וזול לאחזקה. צריכת דלק תהיה סביבות 1:15-17 (אצלי 1:14 ואני קורע את האוטו).

Lower Control Arm אל תקנה מעליאקספרס דברים כאלה. אם אתה רוצה לעבוד חכם ולא לטעות, אתה צריך את המק"ט המדוייק, אפשר למצוא אותו באתרים כמו catcar.info או 7zap שהם אתרי קטלוגים. עם המק"ט כבר תלך לאתרי חלפים כמו cars245 או איביי.

זה כמעט תמיד באותו הצד.

ובכל זאת לנסיעה בינעירונית, לא ממליץ. אם אין בעיה עם גיר ידני (ולא רואה למה שתהיה בעיה עם זה בערבה), עדיף פאביה 1.4 ידנית. רכב חזק יותר (כי מה לעשות, לפעמים צריך לעקוף משאית), שקט יותר, מאובזר יותר ובטיחותי יותר. וההבדל במחיר לא גדול, וגם לא בצריכת הדלק.

מצרף לך פלט אוטודאטה עם מומנטי סגירה לקורולה 98 1.6 110כ"ס. tc98.pdf

קודם כל זו לא משימה כלכך מורכבת להשחיל חוט, יש שרוול ייעודי, קצט אקרובטיקה ואולי קולב\חוט חשמל ואתה מסודר (עשיתי משהו דומה לזה ברכב של ידידה ממש לפני כמה שבועות). לגבי מקור מתח - החוט של אור רוורס מגיע מקדמת הרכב, אתה יכול לראות באיזה צבע החוט בחלקו האחורי של הרכב ולעקוב אחרי הצמה שכנראה תגיע בדיוק לאן שדניאל שלח אותך, בסוף לנורות האלה יש פיוזים - אז החוטים חייבים לעבור משם. (תוהה מתי יגיע היום שנסתפק בשני חוטים ובקר canbus לתאורה האחורית ונחסוך את צמות הענק).

אם אני במקומך וההחלפה כבדה עליי כלכלית - איך שיהיה גשם לוקח את הרכב למקום בטוח (אספלט רחב ידיים, חניון של סופר בשבת בבוקר או משהו) ומבצע כמה בלימות חירום על אספלט רטוב ממהירות של 50-60 קמ"ש רק כדי להבין אם הצמיג הזה מסוכן או שאפשר לסחוב איתו כמה חודשים עד שאחסוך למשהו טוב. יש במידה שלך מישלן פרימסי4, אחד הצמיגים הלא ספורטיביים הטובים ביותר בשוק, עולים סביבות 550 ליחידה. אם אתה לא נוסע המון ולחילופין האוטו לא חונה כל היום בשמש, השקעה שווה לגמרי. אפשר כמובן להתפשר על פאלקן או קלבר, תקבל צמיגים טובים קצת פחות אבל עדיפים משמעותית מiזבל שדחפו לך. הלקח הוא כמו שכתבתי - בענף הרכב תצא מנק' הנחה שלא סומכים על בעלי המקצוע עד שלא תקבל המלצה ספציפית ממישהו שאפשר לסמוך עליו (וגם יודע מה הוא מדבר).

בשביל לבדוק מה קורה בכל חוט צריך רב מודד, יש לך כזה? ממליץ גם לנקות את הנורות אחרי שאתה נוגע בהן עם הידיים כי אתה מקצר את חייהן עם השמנוניות הנשארת מטביעות האצבע. זה לא ממש משנה אני חושב, ברגע שהמעגל נסגר ויש 12V ה'מח' ידלק.

אני חושב שזה מכוון, בגלל שהצמיגים מאד צרים ואין הרבה אחיזה אתה רוצה להעמיס אותם באופן הדרגתי יותר. למרות מה שכולם חושבים, רכב רך יותר יהיה בעל אחיזה טובה יותר במהירויות נמוכות, כמובן שככל שהמהירות עולה, רוצים להימנע מהעברות משקל חריפות ואם יש שיקולי אווירודינמיקה אז בכלל עדיף כמה שפחות משחק עם הזווית. אבל - אם בונים רכב לג'ימקאנה למשל, למתלה רך יהיה יתרון. כמובן שחשוב לקחת בחשבון drivability, שנפגע כשהרכב מטלטל מצד לצד.

אני גם לא הייתי מזלזל במגבים. ממה שכתבת לדעתי המנוע הוא דווקא החשוד האחרון. צריך לבדוק שהוא מקבל מתח במהירות הגבוהה, אם לא - אז התקלה או בבקר או בידית. *לדעתי יש גם מנועים שהבקר נמצא על המנוע, בכל מקרה אם אתה מטפל במוסך נורמאלי - קפוץ אליהם בהקדם.