asafasaf

יש לך חדש מקורי ב-500 שקל כולל משלוח: https://www.ebay.com/itm/Genuine-Mass-Air-Flow-Sensor-MAF-for-Sonata-Tiburon-Optima-Santa-Fe-2816437200/170867110115?hash=item27c87930e3:g:m9AAAOSwYvFZNLag אבל קודם תנסה לנקות שוב, והפעם בבקשה, עם ספריי לניקוי MAF - ולא שום דבר אחר.

מה שיגאל אומר - זה שאם היית הופך את הלנסר הזאת על הגג ורק אז מוציא לה את הפלאגים - ההברגה הייתה יבשה. גם אני עם בוקי ויגאל, אין מצב שהשמן נוזל מלמעלה כל עוד הפלאג סגור. במצבים שיש שלולית מעל הפלאג - אני קודם מכניס חתיכת בד עד לתחתית ונותן לה לשבת כמה דקות, לספוג את כל השמן, ורק אז פותח את הפלאג כדי שכמה שפחות ג'יפה תיכנס לצילינדר.

ניסית לנקות אותו קודם עם ספריי יעודי לניקוי MAF? בכל מקרה - תן מספר שלדה ואמצא לך מק"ט להזמנה מ-KORAPS.

חד משמעית זה גיר רציף אצלך. הם טועים ומטעים. במיצובישי אם זה גיר פלנטרי - רשום על ראש המדיד עצמו - SP3 כשזה גיר רציף - רשום CVTF. לפי אוטודאטה אתה צריך CVTF J1. אתה מוזמן לצלם את המדיד אצלך ולהעלות לפה.

בדיוק ככה. כנראה שילוב של השניים. הרכב היה בהשכרה בבעלות הקודמת.

תמשיך בבקשה באשכול הקודם שפתחת בנושא.

היי, הגיעה אליי i20 עם נורת צ'ק אנג'ין דולקת. בסריקה התקבל קוד תקלה P0012 : Camshaft Position - Timing Over-Retarded מה שאומר שיש בעיה במערכת תזמון השסתומים המשתנה - ה-VVT. זאת טכנולוגיה שמאפשרת למנוע לקבל יותר כוח או יעילות בנקודות שונות במהלך פעולתו. כבר לא טיימינג קבוע וסופי "כמו פעם". סוג של "תוכנה מכנית" אם תרצו. החשוד הראשוני הוא שסתום ה-VVT, שהוא סוג של סולנואיד חשמלי שמשתמש בלחץ שמן המנוע כדי לשחק עם זווית גלגל השיניים של הקאמשפט, ומאפשר לקדם או לאחר את פתיחת השסתומים. מכיוון שהוא תלוי בלחץ השמן - מתחילים שם. כמובן שיכולות להיות עוד סיבות לתקלה כמו שסתום תקול בעצמו, או שרשרת טיימינג שהתארכה, אבל מתחילים מהקל לכבד- מנקים בוצה מהקרטר ורשתית משאבת השמן. מפרקים את השסתום ואת הפילטר שלו ומנקים גם אותם. נתחיל כמובן בהרמת החלק הקדמי של הרכב באוויר, ואז ריקון שמן ופירוק פילטר שמן. בורג 17 לריקון. פירוק פילטר שמן ע"י המפתח המועדף עליכם. בזמן שהשמן מתנקז, מפרקים את דיפון הפלסטיק כדי לקבל גישה נוחה יותר לקרטר. שימו לב שהקרטר פה בנוי מ-2 שכבות - ראשית, גדולה, מאלומיניום, והשניה קטנה שנותנת בעצם רק פתח גישה לרשתית המשאבה. פותחים את הקרטר הקטן השחור, 11 ברגי 10 מ"מ . הוא עדיין דבוק למקומו בגלל סיליקון האטימה מהמפעל. יש כלי ייעודי להפרדתו אבל אני אישית עושה את זה ע"י מכות פטיש על סרגל מתכת שנכנס בין הקרטר לבלוק ומפריד בין החצאים. בעדינות כמובן בלי לפגוע באף חלק וכמה שפחות לשרוט את המשטחים. הקרטר בחוץ, הרשתית גלויה (התמונה אחרי הניקוי, מתנצל על הרמאות) : מפרקים את הרשתית עצמה - היא תפוסה עם 2 אומי 12 מ"מ. מנקים אותה היטב עד שהיא מגיעה למצב כמו בתמונה. כמובן שהיא הייתה סתומה חלקית לפני. מנקים את הקרטר היטב, במקרה שלנו היו מעט חתיכות בוצה בקרקעית שלו. מוודאים ששטח האטימה עם הבלוק נקי. כנ"ל לגבי הבלוק עצמו, מנקים היטב ומכינים את המשטחים לאטימה מחדש. מחזירים את הרשתית, מורחים סיליקון על הקרטר, שכבה אחידה, עדינה ולא מוגזמת. אני ממליץ על ויקטור ריינז. מצמידים מיידית את הקרטר ומתחילים לסגור את הברגים בהצלבה, ובעדינות. (מומנט סגירה 10 נ"מ.) כעת כשסיימנו עם ניקוי הבוצה, והקרטר חזר למקום, צריך לתת לו זמן להתייבש לפני שממלאים שמן חדש. בזמן הזה ממשיכים לניקוי שסתום ה-VVT והרשתית שלו. שניהם נמצאים בדיוק מאחורי האלטרנטור. בורג 10 מ"מ שמחזיק את השסתום, ובורג 14 מ"מ מתחתיו שהוא בעצם הרשתית: כדי להגיע אליהם - צריך להוריד רצועת אביזרים, ולדחוף את האלטרנטור קדימה לגישה חופשית. האלטרנטור הוא המותחן של רצועת האביזרים במקרה הזה. משחררים בורג 12 מ"מ שנועל את בורג המתיחה, ובורג 14 מ"מ בתחתית האלטרנטור, בורג ציר. כעת אפשר לסובב את בורג המתיחה הארוך, 12 מ"מ, עד שהאלטרנטור מרפה מספיק את הרצועה. אפשר גם לפרק את בורג הנעילה של בורג המתיחה לגמרי, ולדחוף את האלטרנטור מחוץ לגבולות המסילה שלו. כעת כשהאלטרנטור כבר לא מפריע בדרך, מנתקים קונקטור מהשסתום, מפרקים את הבורג שלו ושולפים אותו החוצה תוך כדי נענועים וסיבובים. לאחר מכן יש גישה גם לבורג הפילטר. מוציאים גם אותו. מנקים את השסתום והפילטר. השסתום היה די נקי במקרה שלנו, אבל הפילטר סתום לגמרי. שימו לב איך הוא אטום לפני הניקוי, ולאחריו שקוף לגמרי: אחרי שהכל נקי מחזירים הכל למקום. משמנים מעט עם שמן מנוע נקי את הגומיה של השסתום לפני ההכנסה. מומלץ לחכות לפחות 3 שעות לייבוש הסיליקון בקרטר. רק אז למלא שמן 5W30 איכותי שעומד בתקן, 3.3 ליטר לפי הספר אבל 3 כבר מספיקים למקסימום במדיד. כמובן מרכיבים פילטר שמן מקורי. מניעים, מאפסים תקלה, מוודאים שהיא לא חוזרת. בעל הרכב מדווח גם על שיפור בביצועים. רלוונטי לכל המנועים מהמשפחה הזאת- G4FC, G4FA ביונדאי i30, קיה פורטה וכו'. בהצלחה!

ציין בבקשה באיזה רכב מדובר. קליפר אחורי מתחלק ל-2 סוגים, בהתאם למנגנון בלם היד. אם הוא מובנה בתוך הקליפר - אז הבוכנה נכנסת בסיבוב תוך כדי לחיצה פנימה. יש כלי ייעודי לזה. בנוסף הבוכנה מלאה. https://www.ebay.com/itm/Disc-Brake-Caliper-Piston-Pad-Compressor-Car-Auto-Wind-Back-Hand-Tool-Set-12-PCS/192530476572?hash=item2cd3b5ee1c:g:1oEAAOSwDPNa7Gsc:rk:24:pf:0 אם בלם היד הוא סנדלי בלימה בחלק הפנימי של הצלחת שמתפקדת כתוף - אז הקליפר נכנס בלחיצה רגילה כמו קליפר קדמי. הבוכנה במקרה הזה חלולה.

אכן מצריכה פירוק דשבורד. המתן לאפי שעשה את זה אצלו בגטס. הפניתי אותו לאשכול.

או בקצרה, לא אתה כמובן, אלא מי שעושה זאת.

תיקנתי לך.

למה שלא תזמין כבר סט קומפלט? עולה רק 13 שקל, וישארו לך שאר החלקים בצד אם תצטרך בעתיד. https://www.ebay.com/itm/322353744210

אטם מכסה שסתומים ובכלל מוצרי גומי לרכב - עדיף תמיד לקנות מקורי. 22441-26020 זה המק"ט שאתה צריך, והוא אכן מופיע ב-KORAPS. http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=285993 מומלץ באותה הזדמנות לקנות 4 מחזירי שמן לשרוולי הפלאגים: 22443-23001 שים לב שצריך למרוח סיליקון בנקודות מסוימות במקרה הזה: למרגלות חצאי העיגול של האטם עצמו, ומעל אטמי חצאי הירח בראש עצמו. סימנתי לך בשרטוט:

אכן מחלה ידועה בוואגיות למיניהן, נידונה מספר פעמים גם בפורום. חיפוש היה חוסך לך כמה גרושים, אבל העיקר שהבעיה נפתרה. תודה ששיתפת.

צריך מק"ט. תחפש פה לפי מספר שלדה: https://www.catcar.info/honda/?lang=en תזמין תושבת מקורית בלבד. אם אין באיביי, חפש ב-AMAYAMA.

אתה צריך סורק ייעודי לואגיות - ואג קום (VCDS) ציין מהיכן אתה בארץ, ומישהו ישאיל לך אחד כזה.

זה מספר הרכב באתר של טויוטה: נסה למצוא את תיבת הפיוזים הזאת. הפירוט של הפיוזים אמור להיות רשום על מכסה התיבה.

כמו ש-windows אמר, צריך להתחיל בניקוי מצערת יסודי - פירוק שלה מהסעפת, לחיצה על הגז כשהמנוע כבוי והסוויץ' פתוח, וניקוי. לבסוף ניתוק מצבר, כדי לגרום למחשב ללמוד אותה מחדש.

מחזק את הבחור שמעליי, וממליץ על השמן הזה: https://www.mosheparts.co.il/product/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A8-%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%99-75w90-motul-300-1l

+1 ל-ל.כ רמלה.

אז טועים והטעו אותך. בנק 1 זה צד מסוים של המנוע. במקרה של מנוע V6 למשל, אז 3 צילינדרים הם בנק 1 וה-3 האחרים בנק 2. כמובן שאצלך זה 4 בטור, לכן יש רק בנק 1. בקיצור - בוקי כמובן צודק. עכשיו כדי להמשיך מפה - אתה צריך לוודא שהמעגל עד החיישן תקין, ושאכן החיישן עצמו תקול. מצורף סרטון לבדיקות האלה. ברגע שווידאת את זה, תזמין חיישן DENSO מאיביי, שמגיע עם קונקטור מוכן ומתאים למנוע שלך.

ברור. אבל כשאומרים צלחות סיניות, לא מתכוונים לברמבו. מתכוונים לדרעק סיני עלום שם.

הזמנה ל-HEBITS תופס? יש לי אחת לתת.

קודם כל צריך לחבר סורק ולשלוף קוד תקלה. תזמין אחד שיהיה לך' ובינתים ציין מהיכן אתה בארץ כדי שמישהו פה יוכל להשאיל לך אחד לבדיקה. (בהנחה שיש לך טלפון אנדרואיד) https://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-5-Bluetooth-V03H2-Mini-OBDII-Scanner-Auto-Code-Reader-Diagnostic-Tool/253284852055?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D9a0bc6096ef8426d8997b795805a8614%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D132795989625%26itm%3D253284852055&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Ad89349ef-da20-11e8-8d9b-74dbd180378d%7Cparentrq%3Ab70f48b61660a9925c0f63c7fffec10e%7Ciid%3A1

בוא נחזור אחורה ברשותך. איך הגעת למסקנה שיש קויל תקול?