dalet11

אם יש שינוי בסחיבה, בדוק נשם במכסה שסתומים, שסתום PCV בסעפת יניקה. מתי הוחלפו פלאגים? כמה ק"מ עבר הרכב? מומלץ לבדוק גם תושבות מנוע, תושבת תחתונה עייפה גרמה לרעידה דומה אצלי עם אותו מנוע אך לא לחוסר סחיבה כמובן.

סיבות נפוצות להחלפה: רכיב פלסטיק עם אורך חיים יחסית קצר, נוטה להיסדק ולהתפרק באזור ה70-90 אלף ק"מ. קוד תקלה P0128 - תרמוסטט תפוס פתוח (לא בכל הדגמים יקפיץ נורת מנוע, אפשר לשים לב אם המזגן ברכב מפסיק לעבוד והמאוורר נדלק קבוע במהירות 2) קוד תקלה P0597 - גוף החימום בתרמוסטט כשל (בחלק מהדגמים יופיע כCODE 89 בלוח שעונים) מקט: 25200455 (מקט ACDelco 131-180) עלות חלף מקורי בישראל 450 ש"ח. עלות תחליפי בישראל 300 ש"ח (לא ממליץ בכלל, איכות ירודה באופן קיצוני, גרוע יותר מאלי אקספרס בפער - מנסיון אישי לא החזיק אפילו חצי שנה) עלות החלף באמזון כולל משלוח לישראל: 140-180 ש"ח (מקורי) עלות חלף תחליפי באלי אקספרס כולל משלוח לישראל: 100~ ש"ח (רכשתי, בעקבות עיכוב רב במשלוח לא הורכב אך נראה באיכות טובה למדי, גבוהה בהרבה מהתחליפי שמוכרים בארץ) *מגיע עם אטם חדש, גם התחליפי. כלים נדרשים: סט בוקסות כוכבים (E) (נדרשת בוקסת E10 אם איני טועה) סט בוקסות מטרי פלייר שפיץ/כלי יעודי לבנדים. נוזל קירור מקורי DEXCOOL להשלמה זמן עבודה: עד 30 דקות. העבודה: 1. יש להסיר את צינור יניקת האוויר מבית הפילטר לכניסת הטורבו, הצינור מוחזק עם בנדים בשני צדדיו, בוקסת 8MM (נתקלתי בשוני בין דגמים מסויימים, יתכן בוקסת 7MM). יש לפתוח את הבוקסות ולמשוך את הצינור החוצה מומלץ מאוד לחסום את פתח יניקת הטורבו באמצעות מטלית כלשהי, מכסה או כל דבר אחר שעולה בראש בכדי למנוע נפילת עצמים זרים לבית הטורבו. 2. יש לנתק את מחבר החשמל מבית התרמוסטט, יש למשוך קליפס שנמצא בצידו כלפי חוץ ולמשוך כלפי מעלה. ניתן להעזר במברג שטוח. 3. יש לנתק את צינור המים מהתרמוסטט, הצינור מחובר באמצעות מחבר יעודי עם אבזם מתכת שנועל אותו במקומו. באמצעות מברג שטוח, יש לשלוף את האבזם מעט כלפי מעלה ולאחר מכן להוציא את הצינור על ידי משיכה כלפי חוץ. אם הוא תפוס חזק, ניתן לנער קצת לצדדים בזמן שמושכים כלפי חוץ. 4. בכדי לאפשר גישה לברגי התרמוסטט, יש לנתק ולהזיז צינור נשם PCV של בית יניקת הטורבו. את הצינור הנל מנתקים על ידי לחיצה בשני צדדיו ומשיכתו כלפי חוץ תוך כדי סיבובים קלים לצדדים. יש להסיטו הצידה לאחר הניתוק. 5. יש לפתוח את שלושת הברגים המחזיקים את בית התרמוסטט במקומו. ישנם שלושה ברגים, 2 בחלקו העליון ואחד בחלקו התחתון. הגישה די קלה, נדרש מאריך קצר כדי לגשת לבורג התחתון בקלות. *חשוב לשים לב, יש עדין צינור שמחובר לבית התרמוסטט, לא לנסות להוציא את התרמוסטט לחלוטין בשלב הזה. 6. יש להסיט את התרמוסטט מעט הצידה בכדי שנוכל לגשת לצינור התחתון שעדיין מחובר לבית התרמוסטט. יש להעזר בפלייר/חולץ בנדים בכדי להסיט את הבנד מהצינור ולהוציאו מבית התרמוסטט. 7. לאחר שהוצאנו את בית התרמוסטט, יש לנקות את האזור היטב בכדי שהתרמוסטט ישב במקומו כראוי, ולהרכיב חזרה הכל בסדר הפוך. חשוב לחבר את הצינור הקטן לבית התרמוסטט לפני הרכבתו אחרת הגישה להחזירו למקום כמעט בלתי אפשרית. אין צורך ליישם RTV, התרמוסטט מגיע עם אטם יעודי, גם המקורי הגיע ללא RTV כמובן. 8. יש להשלים נוזל קירור DEXCOOL לפי צורך, להניע ולהמתין להתחממות המנוע לטמפרטורת עבודה (להמתין שמאוורר יכנס לפעולה). יש לוודא שאין נזילות, אם ניתן רצוי לחבר סורק ולעקוב אחר הטמפרטורה. פתיחת תרמוסטט טבעית 103 מעלות. מאוורר מהירות ראשונה נכנס לעבודה ב108 מעלות. טמפרטורה תקינה של המנוע הנ"ל בין 95-113 מעלות (משתנה בהתאם לתנאי הדרך/מזגן וכו') ** מערכת הקירור ברכב זה מנקזת אוויר "מעצמה" ואין צורך של ממש בניקוז אוויר ידני, מומלץ מאוד לעקוב בימים הראשונים לאחר ההחלפה ולהשלים נוזל במידת הצורך. בהצלחה מדריך ביוטיוב למעוניינים:

היי, אם היה חוסר בנוזל ככל הנראה ישנה דליפה איפשהו וצריך לאתר אותה, מערכת הקירור היא אטומה ומפלס הנוזל לא אמור לרדת במצב תקין. נקודות חולשה ידועות במנוע הנ"ל: בית תרמוסטט (צד שמאל כשאתה מול הרכב), פלאנג מים (צד ימין). בדוק כמובן גם את כל הצינורות ותראה אם אתה מצליח לאתר הזעה/טפטוף באחד מהם. המיכל גם הוא נוטה להיסדק, בדוק שאין סדק קטן בחלקו התחתון בעיקר - כשהנוזל חם והלחץ גבוה הסדק הקטן מתרחב ועשוי לדלוף. באשר לניקוז אוויר, ניתן לנתק את הצינורית הקטנה העליונה ממיכל המים, להניע את הרכב ולחכות שמים יתחילו לזרום מהצינורית הנ"ל, להחזירה למקומה ולהשלים נוזל במידת הצורך. בגדול מערכת הקירור במנוע הנ"ל מתנקזת מעצמה ולא נדרש ניקוז אוויר קפדני במיוחד. מומלץ אחרי השלמת נוזל קירור לעקוב במשך כמה ימים ולהשלים נוזל במידת הצורך כאשר האוויר מתנקז.

תבדוק את תקינות כבל המינוס מהמצבר, מחלה ידועה בדגם (בארה"ב היה ריקול שקט), גורם לשיבושים שונים בכל מערכות החשמל ברכב.

הגיוני בהחלט לדעתי, לפילטר יש טבעת אטימה ואין צורך אמיתי להדק אותו מעבר לסגירה ידנית עם כוח סביר. מנסיון אישי שלי, רק ברכבים שבהם הפילטר ישב בתחתית המנוע נראה שבוצע הידוק רציני יותר שלא אפשר לי את פתיחתו עם היד בלבד - אך לא יודע אם גם במקרה זה אכן יש בכך צורך אמיתי.

האמת קניתי כבר לפני מעל שנה קומפרסור מעלי אקספרס בסכום זעום של 20 דולרים במבצע בזמנו , משתמש בו אחת לשבועיים לפחות להשלמת אוויר שגרתית ב2 רכבים - עובד פשוט מצויין, כמה פעמים כבר בדקתי עם מד לחץ לוודא שאכן ממלא כראוי ואכן כך. אני רואה שהיום בלי קופונים ומבצעים הוא עולה 30, אולי כבר עדיף את ה 70MAI במקרה הזה. לדעתי זה ללא ספק אביזר חובה בכל רכב, בטח במחיר הזעום שלו. למי שמעוניין (הדגם הדיגיטלי בלינק): https://www.aliexpress.com/item/32950209251.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dlSIcd3

ב90% מהמקרים כאשר תקנה תואם מקור (משמע, מגיע עם הפלסטיקה מותאמת לרכב שלך) גם יגיע עם צמת חוטים שמתחברת ישירות לפלאג המקורי של הרכב ללא צורך בהתעסקות בחוטים.

האמת שנתקלתי במערכות אנדרואיד זולות שמתקינים פה בארץ והם היו על הפנים בצורה מוגזמת ביותר. מניח שיש דברים טובים גם בשוק, אבל אלו שראיתי באופן אישי פשוט היו זוועתיות (עלו סביב ה1500-1800 עם התקנה), אחת מעם עם גיגה אחד זיכרון ראם בלבד שלא מצליחה להחזיק 2 אפליקציות במקביל בקושי ועם איכות סאונד של ווקמן משנות ה90 עם רמקול מובנה. לי אישית יש מערכת שהזמנתי מאלי אקספרס מחנות מומלצת ועם חומרה וותיקה בתחום, המערכת אצלי כשנתיים והפלטפורמה שעליה מבוססת היתה בשוק מעל שנה לפני שקניתי ונמכרת עוד היום. עובדת מעולה, יוטיוב ניווט וכמה אפליקציות בסיסיות רצות עליה מעולה ואני לא מרגיש שום בעיות ביצועים גם היום אחרי שהיא כבר בת שנתיים. במערכת שלי אומנם יש 4 גיגה זיכרון אבל לדעתי אין צורך אמיתי ב4 גיגה, גם אם היה לי 2 גיגה כל שלושת האפליקציות העיקריות שאני מריץ במקביל (יוטיוב מיוזיק, MAPS, TORQUE) עדיין יעבדו פיקס (בדקתי על מערכת דומה של חבר). צריך לזכור שבניגוד לפלאפון שבו אנחנו נוהגים להתקין הרבה אפליקציות שונות - במערכת הרכב כמה אפליקציות בסיסיות בודדות מספיקות לנו, לא הייתי חושש יותר מידי מבעיות ביצועים בטווח של 3 שנים למערכות המודרניות שנמכרות היום ואני אפילו לא חושש במערכת המזדקנת שמותקנת אצלי. במקומך, הייתי שוקל להזמין מערכת איכותית מחול עם חומרה טובה במקום לשלם ביוקר על מערכת נחותה פה בארץ, אם להתקין בעצמך זה לא אופציה תמיד אפשר לגשת למתקין מומלץ ולשלם על ההתקנה בלבד.

הדרך היחידה באמת לדעת אם שמן ממותג אירופאי מוכר לא שונה משמן מקביל של "פז" - בדיקה במעבדה.

לא מופיע ברשיון = לא חוקי.

רוב החיישנים המקוריים ברכב הם של בוש, ננסה ונדע

נכון, בסטוק הוא מגיע עד 16~ וזה גם מה שאני רואה אצלי (דרך TORQUE), בבדיקה בדקתי בלחץ מעט גבוה יותר כדי לאתר דליפות ובכל מקרה אין כאלו. הזמנתי בכל מקרה גם את חיישן הבוסט וגם חיישן הMAP בכמה גרושים מאלי אקספרס - תחליפי כמובן אך יש ביקורות חיוביות על שניהם, לא יזיק לנסות להחליפם אחד אחד לתקופה לפחות להבין אם זה אכן בפוטנציה אחד מהם.

גרד את הדבק דוצ שיש עליו כרגע ושים דוצ חדש ממליץ על 3M צבע אפור.

תודה, בוצעה בדיקת לחץ כפי שציינתי לכל מערכת היניקה - אין בריחת לחץ מהמערכת כלל - החזיק 19~ PSI עם ירידה אפסית אחרי 30 שניות. הבדיקה בוצעה בדיוק כמו בסרטון הבא עם כלי זהה שבניתי בעצמי (רק במקום קומפרסור אני משתמש ב"קומפרסור" לניפוח גלגלים, לוקח יותר זמן אבל הבדיקה זהה) הצלחתי בינתים למצוא מידע של GM ספיציפי על הקוד P00C7: P00C7 should only set if the various pressure sensors (intake manifold, boost and barometric) don't equal each other within 10 kPa during a time when they should, such as key-on/engine-off. בנוסף, מצאתי את הסרטון הבא שמאבחן את הקוד הזה בדיוק באותו הרכב: ספויילר: הסתבר שחיישן הBOOST מזייף, החלפתו פתרה את הבעיה במקרה הזה. הקוד הזה מתקשר גם ל P0236 שהוא אומר שחיישן הBOOST מחוץ לטווח הנורמה. אבל - מצד שני P0106, P0107, P2227 כולם מדברים על חיישן הMAP/BARO שמזייף וזה קצת לא מסתדר לי ששני החיישנים האלו מזייפים במקביל. אנסה לשים יד על כלי סריקה יעודי של GM בכדי לבצע בדיקה זהה לזאת שבסרטון - למישהו פה מאזור הצפון יש במקרה? @רפי לין תודה על ההמלצה, אך אני מאזור הצפון ולא מרבה כלל להגיע לאזור המרכז - יש המלצה אולי למישהו באזור הצפון?

היי חברים, זקוק לעזרתם. סוניק טורבו 1.4T מנוע A14NET / LUJ. (מקביל לקרוז טורבו, אופל אסטרה וכדומה) קודי התקלה הבאים קופצים בעיקר בתנאי מזג אוויר חמים אחת למספר שבועות במאמץ (עליה) לרוב בתחילתה, לעיתים מלווה בתחושה רגעית של סחיבה קצת עייפה, אך זה ממש קורה לכמה שבררי שניה. התופעה הופיע פעם ראשונה בחמסין הקיצוני שהיה בסוף מאי אם אני זוכר נכון, ובחודש הנוכחי לאור מזג האוויר החם כנראה חוטף אותם אחת לשבוע ~ . P00C7 P0106 P0107 P0236 P2227 לעיתים הקודים נשארים בPENDING לתקופה ארוכה, לעיתים קופצים באופן די מיידי. כל הקודי תקלה האלו יכולים לרמז על בריחת ווקום, אך בדקתי זאת על ידי בדיקת לחץ למערכת היניקה - הכל תקין ואין בריחת לחץ. אני חושד שמדובר בחיישן כלשהו שמזייף, לא יודע להצביע איזה בדיוק. רעיון? תודה.

האמת שהשתמשתי תקופה ארוכה בבקבוק הכחול של מגווירס (ceramic wax), הייתי מרוצה מאוד מהתוצאות בגדול, אבל שמתי לב שלכלוך פשוט נדבק לרכב מאז התחלתי להתשתמש בו. בשטיפה טרם השימוש בו הקצפה וניגוב קל היה מסיר את מרבית הלכלוך, מאז השימוש בתכשיר הכל פשוט דבוק והיתה תחושה שנדרש מאמץ רב יותר כדי לנקות את הרכב. לאחרונה רכשתי במקומו Turtle Wax Ceramic Wet Wax שלמעשה הוא מוצר מתחרה דומה מאוד אך התוצאות שלו פשוט טובות יותר בפער, הוא קל יותר ליישום (כשלב לפני הייבוש הסופי פשוט משפריצים ומייבשים) והדובדבן שבקצפת - שום לכלוך לא נדבק יותר לרכב. אחרי שטיפה עם גרניק בלבד כמעט כל הלכלוך יורד עוד לפני שלב הסבון. בהשוואה אחד מול אחד מורגש שהמוצר הזה פחות שמנוני מהמוצר של מגווירס. לדעתי מוצר מדהים וממליץ עליו בחום! *רכשתי באמזון בתקופת המשלוח חינם, לדעתי משתלם לרכוש אותו גם עכשיו כשיש עלות משלוח (יוצא סביב ה80 ש"ח עם עלות המשלוח וזה מתגמד אם רוכשים יותר מפריט אחד).

ק"מ נמוך ופחות אופייני לקולר שמן לדעתי. מציע לבדוק את צינורית הטורבו, תסתכל בסרטון שציינתי רואים את המיקום שלה, אפשר לראות את כל הצינור על ידי הסרה של מגן החום בלבד (3 ברגים). עשן רק ברוורס, לא שמעתי על דבר כזה ולא עולה לי בראש הסבר הגיוני לתופעה כזו.

ראשית, קוד תקלה p1101 יכול היה לנבוע ממכסה שסתומים תקול שהוחלף והקוד מעולם לא נוקה, הייתי מתחיל בלנקות אותו ולראות אם הוא חוזר לאחר תקופה. כמה ק"מ עבר הרכב? ריח של שמן שרוף בהחלט יכול לנבוע מהזעת שמן שמטפטף על אזור חם - השמן נשרף ומכאן נובע הריח. צינורית הזנת שמן של הטורבו היא אפשרות די נפוצה במנוע הנ"ל. הזעה/טפטוף עדין לא ישתקף במדיד, החלק עבר שדרוג במהלך השנים והמקט העדכני מגיע עם 2 טבעות אטימה במקום אחת שהייתה בחלק המקורי במקום שבו לרוב הוא מתחיל לנזול. מקט צינורית הזנת שמן: 55592600 אתה יכול להסתכל בסרטון הנל על מנוע זהה כדי לראות היכן ממוקם ואיך להחליפו: מקום פונטציאלי נוסף במנוע הנ"ל הוא אכן הקולר שמן שממוקם ממש מאחורי הטורבו, גם כאן זאת נזילה עדינה ולא תראה איבוד שמן שישתקף במדיד בטווח הקצר. בגלל המיקום, קשה לאתר את הנזילה שם ללא הרמת הרכב על ליפט ופירוק ממיר, התיקון הוא החלפת האטמים של הקולר אך העבודה לוקחת לא מעט זמן עקב הצורך בפירוק הטורבו בכדי להגיע אליו. לגבי רעש של אוויר בשחרור דוושת בלם, תנסה להקליט ולהעלות פה קשה להבין במה מדובר. לגבי צריכת דלק, ממליץ לבדוק את העניין שכתבתי עליו בהרחבה כאן:

אתמול באירוע שהיה באזור קריית חיים/קריית ים נתקלתי ברכב פרטי בצבע אפור עם מדבקה על השמשה האחורית איחוד והצלה נוסע בנתיב המטרונית, חוצה גם באדום ללא סירנה וללא תאורה כלשהי (לפחות לא נראית לעין מהזווית שלי). היה נראה לי הזוי לחלוטין. ראיתי את אותו הרכב כמה שעות לאחר מכן בנסיעה שגרתית בכביש אחר באזור, לא הצלחתי להבחין בתאורה כלשהי מותקנת בשמשות ומלבד מדבקה של איחוד והצלה בשמשה האחורית הרכב היה נראה נקי.

מדבקה לא פוגעת בהפשרה מנסיון שלי, אך במידה ומורידים את המדבקה מסיבה כלשהי בצורה לא נכונה - אתה תתלוש מהשמשה את פסי החימום ואז תמצא את עצמך עם הפשרה אחורית שלא עובדת. נתקלתי פעם בקיט שאפשר איתו לחדש את הפסי חימום האלו לדעתי פה בפורום איפשהו.

אכן היה נראה שכל מחירי המשלוח צנחו לנורמה, אבל בשבועיים האחרונים על חלק מהמוצרים המחירים זינקו חזרה. כנראה אכן תלוי במקור ממנו המוצרים נשלחים או אולי לפי סיווג הקטגוריה שלהם. שמתי לב שכל מה שקשור בחלקי חילוף לרכב למשל המחיר זינק ומתחיל ב40 דולר לבורג, אך בקבוקי קונטיגו שהזמנתי לחצי מהמשפחה המורחבת ב3 נגלות במועדים שונים נותרו נמוכים. מאמין שמשבר עלויות השילוח ילווה אותנו לעוד תקופה, גם באלי אקספרס המון מוצרים שנשלחו בחינם כיום גובים דמי משלוח - שם זה מסתכם ב2-5 דולר אז זה פחות נורא, מה שנורא זה זמני ההמתנה לצבי העייף שלא מחלק את הדואר אבל זה כבר סיפור אחר.

כמה ק"מ היה בהחלפה הקודמת וכמה ק"מ יש עכשיו? באיזה רכב מדובר?

האמת שיש לי חבר שבגיל קצת מאוחר נזכר להוציא רשיון ממש לאחרונה, את שיעורי הנהיגה עשה על רכב עם מצלמות 360 וחיישנים קדמיים ואחוריים. כיום רכש לעצמו רכב עם חיישנים סטנדרטים ומצלמה רגילה והבנאדם בקושי מצליח לחנות את הרכב, לוקח לו זמן להבין לאיזה צד צריך לסובב את ההגה ולזהות איך הרכב ממוקם ביחס למדרכה בכל נסיון חניה וכבר חלפו 4 חודשים מאז החל לנהוג עליו. לדעתי זה אבסורד ללמוד נהיגה ברכב עם אבזור כזה שלא קיים במרבית הרכבים על הכביש. תלמידים מסיימים שיעורים, עוברים לרכב של ההורים/קונים לעצמם רכב נטול מערכות כאלו ומתקשים בתפעול הבסיסי ביותר. אני לא בהכרח חושב שמורי נהיגה צריכים ללמד על רכב נטול האמצעים הללו, אבל המורה צריך לדאוג לפחות בחלק מן השעורים להשבית את המצלמות/חיישנים וללמד את התלמידים לתפעל רכב גם במצב שהאבזור הזה איננו. באופן אישי למדתי על רכב שהיו בו חיישני חניה בהתקנה מקומית שהמורה היה דואג לנטרל במרבית השיעורים, עד הרכב האחרון מעולם לא היו לי לא חיישנים ולא מצלמות בשום רכב - גם היום כשהאבזור הזה קיים בפועל המבטים שלי מתרכזים הרבה יותר במראות מאשר במסך המולטימדיה. לא היה לי מעולם קושי בתמרון לאחור ואמידת מרחק גם לא ברכבים ארוכים עם ראות בינונית מינוס מאחור.

בקיט שמותקן אצלי V2 היה צורך לפרק את כל הסעפת ולהרכיב כאשר החלק מפורק, יש לו קיט חדש V3 שניתן ליישום בלי פירוק, יש סרטון ביוטיוב שמסביר את כל העניין שלב אחר שלב. צריך קצת ידע טכני וידים טובות כדי לבצע את זה.

וייסטגייט תפקידו לווסט את כמות גזי הפליטה שעוברים דרך הטורבינה במכלול הטורבו ובכך לשלוט בגדישה של הטורבו (כמות האוויר שתידחס), זה נעשה על ידי פתיחת מעקף במכלול הטורבו שמאפשר לגזי הפליטה לדלג על הטורבינה ובכך להפחית את מהירות הסיבוב שלה. פורק לחץ נמצא אחרי הטורבו במערכת היניקה ותפקידו לשחרר עודפי לחץ שכבר נוצרו על ידי הטורבו במערכת היניקה.